Punainen Tsingy

Aamu Red Tsingyssä

Taki hakee meidät leirille klo 7.30 hyvän aamiaisen jälkeen, jossa maistelemme corossol-mehua, melkein ananaksen kokoista vihreää hedelmää, josta saadaan erinomainen juoma. Seuraamme Baie des Français'n upeaa 20 km:n rannikkotietä, joka johtaa Diegoon ja käännymme etelään RN6-tietä pitkin. Jopa tällä Route National tiellä siinä mielessä, että ymmärrämme sen olevan hyvin vähän, vaikka se edustaa ainoaa yhteyttä pääkaupungin ja pohjoisen tärkeimmän kaupungin välillä. Vastakkaiseen suuntaan saapuu kaikenlaisia ​​ajoneuvoja kuormattuina Diego Suarezin markkinoille tarkoitetulla ruoalla; myyjät saapuvat milloin tahansa, jos he eivät hävitä tavaroita, he jäävät paikan päälle yöksi ja palaavat kun ovat myyneet kaiken. Katsotaanpa a drongo, mustarastasen kaltainen musta lintu, jonka ominaisuus on, että se pystyy jäljittelemään monien eläinten, jopa suden, ääniä torjumaan muita kilpailevia lintuja. Kahden ja puolen tunnin kuluttua olemme kauniin punamaan hiekkatien sisäänkäynnillä, joka vie meidät noin 30 minuutin kuluttua näkymään Punainen Tsingy.

Museot ja muisto Red Tsingyssä

Taivaan verhoaa pilvikerros, joka silloin tällöin avautuu ja päästää läpi valaisevia auringonvalosäteitä, jotka voivat sytyttää luonnon tälle alueelle asettamat huiput. Todellinen taideteos, kuljemme polkuja pitkin kuin olisimme heidän joukossaan museon huoneet. Ajoittain auringon ajovalot luovat vertaansa vailla olevia koreografioita. Termi Tsingy – Opimme tämän hyvin Ankaranassa – se tarkoittaa "kävelyä varpailla" ja johtuu siitä, että niiden ylittämiseksi piti liikkua erittäin varovasti. Näyttää siltä, ​​että niiden syntyminen ei kestä enempää kuin 25 vuotta: muodostuminen on hyvin erityinen, koska niitä esiintyy muiden hauraiden kivien sisällä; kun nämä sulavat ilmakehän tekijöiden aiheuttaman eroosion ansiosta, paljastuvat parin metrin korkeudetkin kalkkikiviharjat, jotka ovat ilmeisesti hauraita ja näyttävät lialta, mutta todellisuudessa paljon kestävämpiä. Kun kiertue on päättynyt, on kaksi muuta käyntikohdetta: mitä kutsutaan Grand Canyon, majesteettinen aukko tasangolla, jonka sivuilla Tsingyn muodostelmat laskeutuvat, ja toinen reitti jossa on vielä kaunis kokoelma. Nämä ovat vähemmän punertavia, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että vettä on vähemmän, mikä edistää pigmentaatiota. Yllä oleva maa näyttää olevan melkein amarantinpunainen, kun taas kärjet vaihtelevat voimakkaan oranssista valkeahtaiseen. Zebu laiduntaa täälläkin rauhallisesti puistoviranomaisen pystyttämistä esteistä huolimatta. Kaikki on hyvin järjestetty, jotta muodostelmia ei tuhota, kävelytiet ja portaat, itse tie on täydellisesti hoidettu sadevesikanavin. Koko kahden tunnin kiertueen aikana tapaamme tusinaakaan ihmistä, mikä antaa vieraillulle ympäristölle erityistä mystiikkaa. Kun keskipäivä on jo kulunut, lähdimme taas ottamaan kiinni RN6:sta ja suuntaamme jälleen etelään, lyhyellä pysähdyksellä pienessä paikassa nimeltä Snack 17, joka sijaitsee tuntemattoman kylän sisällä. Täällä nautimme kevyestä avokadosalaatista vinegretten kera, mutta emme voi kieltää itseltämme flamboitua banaania. Sen lisäksi, että se on jo hyvä kasvista poimituna kypsänä, ruokosokerin lisääminen lasilliseen rommia, joka on lämmitetty kunnes aromi on jäljellä, tekee kaikesta erityisen herkullista. Lapset ja kanat juoksevat ympäriinsä tehden tunnelmasta entistä todellisemman.

Toiset puolitoista tuntia kauheaa tietä tarvitaan kattamaan ne niukat 50 kilometriä, jotka erottavat meidät Relais d'Ankaranasta ja ylittävät todellisilta kraatereilta näyttäviä kuoppia. Asfaltti puuttuu useista paikoista ja ajoneuvot joutuvat melkein pysähtymään, laskeutumaan kuoppaan ja nousemaan takaisin ylös, varoen leikkaamasta renkaita murtumiskohdasta. Pieni silta on osittain romahtanut, jossa a parin metrin syvyyteen ja ohitat vain yhden kapean kaistan, mutta siellä ei ole merkkejä ja siksi on kiellettyä häiritä. Tällä osuudella tapaamme ainoan sateinen hetki koko matkan ajan, kun arkoja pisaroita laskeutuu kostuttamaan ohutta ja epätäydellistä asfalttikerrosta. Se ei kestä kauan, myös siksi, että olemme matkalla etelään alueelle, jossa sade on erittäin harvinainen ilmiö. Itse asiassa Montagne d'Ambre on matala vuorijono, joka ulottuu muutaman kymmenen kilometrin päässä pohjois-etelä-suunnassa ja jolla on oma mikroilmastonsa korkeudesta johtuen, jossa sataa säännöllisesti ympäri vuoden. tämä saa joet ja purot haarautumaan sen rinteiltä kohti kahta sitä ympäröivää merta, Mosambikin kanaalia ja Intian valtamerta. Näiden kenttien läheisyydessä kastelu ja sitä kautta maanviljely ovat mahdollisia, kun taas siellä, missä on pakko odottaa kosteaa vuodenaikaa, elämä vaikeutuu ja köyhyys lisääntyy. Ja juuri tässä vaiheessa alamme nähdä keltaisia ​​vesisäiliöitä pinottuina yhä harvinaisempien purojen lähelle, ja yhä kevyempiä ruumiita aikovat täyttää ja kuljettaa kotiin kaikin mahdollisin keinoin. Kun mennään vielä pidemmälle, jäljellä on vain kuivat joenuomat. Alueella, jolla Ambren positiivinen vaikutus tuntuu, viljellään usein riisiä, jotka voivat tuottaa jopa kaksi satoa, etelämmäinen nälkä pakottaa meidät polttamaan niittyjä ja pensaita siinä toivossa, että odotettaisiin vähimmäismäärä ruohoa, joka voi ruokkia ainakin seebua; On vaikea antaa ekologista moraalia ihmiselle, jolla on tyhjä vatsa. Edistyessämme seebujen esiintyminen harvinaistuu, ja sen tilalle tulee linnut, joita on helpompi kasvattaa. Vaikka lapsiväestö pysyykin selvästi korkeana, tuntuu, että ilmaantuvuus on pienempi kuin etelässä, ennen kaikkea he ovat vähemmän kiusallisia kysymään, pääsevät lähemmäs ja osoittavat muualla epätavallista ystävällisyyttä. Pysähdymme ottamaan valokuvan isosta puu, joka tuottaa valkoisia hiutaleita edustaa puuvillan korviketta, jota käytetään patjoissa, tyynyissä jne. ja näemme myös pistaasipähkinöitä. Lopuksi ylitämme pari kylää, joiden pääasiallinen toiminta on safiirien louhinta, emme ole Ilakakassa, mutta näyttää siltä, ​​että helmistä ei ole pulaa. Sinisen taivaan alla saavumme Relais d'Ankaranaan, jonka omistaja on ystävällinen iäkäs herrasmies, joka toivottaa meidät tervetulleeksi spontaanilla ystävällisyydellä, joka yksinään on Tripadvisorin viiden tähden arvoinen. Bungalow on kaunis, yhteensopiva luonnon asettamien vaikeuksien kanssa. Pyrimme minimoimaan veden käytön ja muistamme ladata akut, kun sähköä tulee generaattorista: kello 22 jälkeen tulee sähkökatkos. Hän ilmoittaa meille, että wifiä ei ole ja näyttää helpottuneelta, kun sanomme, että asia ei ole erityisen välttämätön, toisaalta hän väittää tapaavansa ihmisiä, jotka eivät pysähdy tähän kukkaparatiisiin vain elintärkeän yhteyden puuttumisen vuoksi.
Aurinko on laskemassa, joten käytämme tilaisuutta hyväksemme kävellä päätietä pitkin nähdäksemme vähän arkea; liikenne on rajoitettua eikä todellakaan nopeaa. Kaikkien täytyy sovittaa kuoppia ja erityisesti i kuorma-auto heillä ei ole varaa pilata kuljettamiaan tuotteita eikä yrittää säilyttää mekaniikka. Näemme niitä jo liian monta tien reunassa korjausta odottamassa tai mekaanikon mustat jalat ulkonevat alta etsimässä vikaa. Itse asiassa vikatilanteissa sinun on kutsuttava mekaanikko Diegosta tai Ambilobésta. Huipentuma saavutetaan näkemällä taksibussi edistyneessä pysäköintitilassa, jotka vakuuttavat meille, että he ovat olleet siellä kolme viikkoa; seuraavana päivänä löydämme jonkun roikkumassa ympäriltämme, ehkä varaosat ovat saapuneet. Presidentti antoi kuitenkin epämääräisen lupauksen: tien kunnostustyöt alkavat ensi vuonna. Sitä vastoin kuulemme sanonnan, että poliitikkojen lupaukset sitovat vain niitä, jotka uskovat niihin, jos sanoilla haluttaisiin jatkaa, luonnollinen seuraus olisi, että koko maailma on maa. Mutta ehkä täällä se on jopa enemmän maata kuin muualla maailmassa. Kahden ja puolen kilometrin kävelyllä Ambilobèen ja takaisin näemme kadun varrella kehittyvää elämää, kylä purkautuu pitkittäin ja keskustan tunnistaminen on erittäin vaikeaa, voit kuvitella sen intensiivisemmästä myyntikojuista, mutta pohjimmiltaan keskusta ja esikaupunki ovat täällä yksi ja sama asia. Näemme käsityöläisten vasaroivan graniittikiviä, kunnes ne murenevat ja tekevät niistä käyttökelpoisia rakennusmateriaalina: ongelmana on, että istuvat työntekijät päätyvät hengittämään nousevaa pölyä istuen, mikä yhdessä kuivan ilmaston kanssa on selvästi epäterveellistä ja vakuuttaa meille, kuinka yleisiä keuhkosairaudet ovat ja näin ollen elinajanodote on lyhyt. Aurinko laskee bambumökkien päälle tekemättä niistä kauniimpia, kun taas pysyvässä juhlassa hymyillen juoksevat lapset ovat kauniita; Jotkut heistä toimivat sen käytännön mukaan, että kaikkien suun on osallistuttava itse ruokkimiseen. Ihmisten kohtaaminen on miellyttävää, tervehdimme toisiamme kunnioituksella, jota ei nykyään tunneta leveysasteillamme. Pohjoisessa näemme, kuinka vaatteet ovat erityisen hienostuneita, naisten käyttämät värit ovat erittäin kirkkaita ja usein alkuperäisellä leikkauksella, joka korostaa jo ennestään huomattavaa kauneutta, varsinkin sarongeissa, joissa on pastellisävyiset turbaanit; arvostamme sitä, että vaatimaton elämäntapa ei vaikuta negatiivisesti vaatteiden elämään. Aurinko on nyt laskenut, kuorma-autot ja taksibrussit jatkavat pujotteluaan kävelyvauhdissa Route Nationalilla, niin että välillä huomaa, että kävellen mennään nopeammin.

Rakennustyypit vaihtelevat kylästä riippuen luonnossa esiintyvästä saatavuudesta: joskus käytetään raphiaa eli palmun jäykkiä lehtiä, joista sekä katto että seinät rakennetaan, kun taas toisissa tapauksissa katto on tehty nurmikimppuista, jotka kestävät noin kolme vuotta. Siellä missä se on, se on rakennettu kudotusta bambusta, joka voi kestää jopa seitsemän vuotta.
Palattuamme keskustelemme johtajan kanssa, jolta meillä on paljon opittavaa. Ihmiskunnasta vaikeasti löydettävä tyyneys paistaa läpi, vaikka hänen sanoistaan ​​ei varmasti huokuu luottamusta tai optimismia: hän puhuu potentiaalista, joka maassa olisi vain, jos se osaisi tarttua siihen. Tietystä näkökulmasta pohjoisen miesten näkökulmasta kolonisaatio edesauttoi tasa-arvon vähimmäistason saavuttamista, sillä 1800-luvulla Merinan ylivalta oli vain tuonut paikallisten heimojen alistumiseen, lisäksi he rakensivat ne harvat infrastruktuurit, jotka ovat jossain muodossa vielä olemassa. Lopulta hän myöntää katkerasti, että madagaskarilaiset eivät ole päässeet nousemaan jaloilleen niin paljon, että Madagaskar joutuu poliittisten intressien vuoksi tuomaan riisiä Aasian maista, vaikka siellä olisi kaikki edellytykset paikalliselle viljelylle, niin että maa oli vielä muutama vuosikymmen sitten (jopa pienemmällä asukkaalla) omavarainen. On olemassa noidankehä, joka ei salli kehitystä: selkeä esimerkki tulee riisistä, josta usein tehdään vain yksi sato, kun kaksi voitaisiin korjata, ensimmäinen perheiden ruokkimiseksi ja toinen myydään. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että matkustaa myydäksesi ja olla useita päiviä poissa huonojen tieolosuhteiden vuoksi, mikä tekee kaikesta epätaloudellista. Politiikalla ja sen mukanaan tuomalla korruptiolla on ilmeisesti oma roolinsa, mutta taustalla on vääristynyt mentaliteetti ja heimoihin jakautuminen estää taloudellisen nousun. Viimeisen iskun antaa vieraiden vallanpitäjien (etenkin Ranskan) johtajien suostumus, jotka ovat kiinnostuneita varmistamaan, että maa pysyy sosiaalisen ja taloudellisen nöyryyden tilassa.
Taivas tummenee ja kuu nousee meille täysin epätavallisen muotoisena: huomaamme, kuinka eteläisellä pallonpuoliskolla uusikuu on täysin vaakasuora, ilman sitä kaltevuutta, jolla olemme tottuneet näkemään sen ja kuvaamaan sitä: Pierrot olisi täällä rauhallisesti makuulla, kun taas kuu esittelee itsensä täydellisesti hymyillen.
Kaikki Madagaskarilla vietetyt yöt nukuimme hyttysverkoilla varustetuissa sängyissä, välttämätön tiettyinä vuodenaikoina ja miellyttävä lisävaruste tänä kuivana aikana. Ajoittain näemme hyttysiä lentävän, vaikka niiden ei pitäisi kantaa malariaa, olemme erittäin varovaisia, ettemme pure.
Yö kuluu suhteellisen rauhallisesti, leiri ei ole kaukana tiestä, mutta ajoneuvot eivät tietenkään pääse ohittamaan; voit kuulla kuorma-autojen kolinaa ylös ja alas kuoppia pitkin, kun taas taksibrussin pehmeämpi surina viittaa hieman suurempaan vauhtiin. Sitten yöllä herätämme melkein demonisia huutoja, luultavasti tyttö, joka on liioitellut nautitun rommin määrällä.

Pohjoisessa famadihanaa ei harjoiteta. Kun joku etelästä tai Tana kuolee, ruumis tuodaan kotiin. Tämä voi tapahtua vain tiettyinä päivinä ja sen jälkeen, kun se on asetettu formaldehydiin varastointia varten. Sitten se lastataan matkatavaroiden kanssa minibussin katolle ja viedään perheen toimesta takaisin maan mahdottomia teitä pitkin, jotka vaativat yli 24 yhtäjaksoista matkaa Tanàan asti. Kilometrejä on 1200, joista ensimmäiset 400 täällä pohjoisessa teillä, joita pitkin joutuu usein edetmään kävelyvauhtia. Diegon ja Sambavan välisen 450 km:n kattamiseksi rekoilla menee kolme päivää, eikä kosteana vuodenaikana useinkaan pääse sinne. Ambilobeen, vain 25 km:n päässä yöpymispaikastamme, saavuttaminen vaatii jopa kaakelin: pari vuotta sitten silta tuhosi hirmumyrskyn ja sen jälleenrakennusta odotetaan edelleen, joten joudut laskeutumaan vedenpinnalle ja ylittämään, mikä on mahdotonta tulvakuukausina. Tässä tapauksessa pirogue vie sinut toiselle puolelle ja sieltä sinun täytyy ottaa tuk tuk tai taksibrousse. Lyhyesti sanottuna matkasta tulee todellinen seikkailu.