Pohjoinen - Amber Mt.

Aamu Diego Suarezissa

Lento TNR – DIE klo 7.00 – 8.55
Herätyskello tänä aamuna on pahempi kuin tavallisesti, emme loppujen lopuksi tulleet Madagaskarille nukkumaan. Jos olisimme halunneet levätä, ei olisi ollut vaikeaa löytää läheisempiä ja kutsuvampia kohteita. Joten klo 4 ystävällinen vastaanottovirkailija ottaa hotellin jääkaapista jäisiä täytettyjä ruokia aamiaiseksi. Olemme vain me kuuluisassa Lapasoa-ravintolassa, jossa valot ovat himmeät tähän aikaan yöstä. Selvitämme paperit ja lähdemme lentokentälle lennolle, joka vie meidät klo 7 Diego Suareziin kahden tunnin lennolla pitkälti mäkisen maiseman yli, joka rannikkoa lähempänä vehreää. Aamu on harmaa, kaupunki nukkuu edelleen sitä ympäröivän sumun alla, vaikka ensimmäisiä kauppiaita alkaa näkyä vaeltamassa paikallisten markkinoiden kioskeissa. On yllättävää nähdä useita ihmisiä lenkkeilemässä päänsä päällä tähän aikaan, varsinkin lähellä Yhdysvaltain suurlähetystöä, joka on niin suuri, että se ei oikeuta syitä, kun otetaan huomioon maan suhteellisen vähäinen merkitys amerikkalaisille niin strategisesta kuin kaupallisesta näkökulmasta kaikenlaisen valvonnan ympäröimänä. Muun muassa näin voit juosta ilman riskejä, pahikset pysyä poissa tältä alueelta. Lentokentän suunnassa näkyy konferenssikeskus, joka on lähes valmis, mutta ilmeisesti suljettu: muutama vuosi sitten sen piti isännöidä Afrikan maiden konferenssin työtä, joka sitten peruttiin maan sisäisen vakavan poliittisen epävarmuuden vuoksi. Tällä hetkellä ei tiedetä, valmistuuko se ja mihin sitä saatetaan käyttää; Hänen tulevaisuutensa näyttää olevan tarkoitettu ekohirviöksi. Aikanaan presidentti näyttää menettäneen yhteyden todellisuuteen: hän aikoi käyttää 60 miljoonaa dollaria presidenttilentokoneen ostamiseen ja sen myötä kiertää maailmaa pyytäen rahaa katastrofin koettelemalle maalle; eri muodossa, mutta samalla periaatteella, jolla lapset pyytävät bonboneja. 
Saavumme kotimaan lennolle uutta nousua varten; lähellä he rakentavat uutta kansainvälisten lentojen terminaalia, kun taas kotimaan lennot siirtyvät nykyisten ulkomaan lentojen terminaaliin. Todellisuudessa lentoliikenne on Antananarivossa vielä hyvin vähäistä, mutta maan kehityspolku kulkee väistämättä sen etuovesta. Työt ovat joka tapauksessa pysähdyksissä, eikä ole tiedossa, milloin niitä jatketaan. Eilen näimme kaupungissa useita auto- ja kuorma-autokauppiaita, jotka olivat harvinaisia ​​tai lähes poissa muualta. Ne myyvät pääasiassa käytettyjä ajoneuvoja kehittyneistä maista, mutta myös uusia. Uusia ajoneuvoja ei kuitenkaan näy Tanan ulkopuolella ollenkaan. Madagaskarilla ei ole linja-autoja: kaupunkilaisissa on punainen raita, mutta ne ovat vanhoja joukkoliikenteessä käytettäviä pakettiautoja, sillä perinteiset bussit eivät voineet kulkea keskustan kapeita ja vilkkaita katuja. Joitakin kokeita tehtiin muutama vuosi sitten, mutta tulokset olivat katastrofaalisia ja ruuhkasivat entisestään jo ennestään kaoottista liikennettä. Kaupunkien väliset linja-autot ovat ns. taksibrousse, ja näillä reiteillä käytetään Mercedes Sprintereita. Nämä lähtevät vain, kun ne ovat täynnä, ja tässä tapauksessa ylikuormitus on taattu. 
Tarkastuksissa huomioimme, että puutavarat tai muut paikallisesti tuotetut matkamuistot tulee laittaa ruumaan menevään matkatavaraan. Mainokset rullaavat peräkkäin näytöllä lisätäkseen väestön tietoisuutta ruton oireiden ehkäisemisestä ja havaitsemisesta, samalla kun laiskoja turistit ihailevat edellisten päivien kuvia älypuhelimellaan: elämä ja kuolema koskettavat toisiaan merkittävästi erilaisilla näytöillä, ei vain kooltaan. 
Lento kohti Diego Suarez on tyyni, lukuun ottamatta väistämättömiä tärähdyksiä laskeutuessa, koska olemme alueella, johon talvikuukausina säännöllisesti koettelevat voimakkaat tuulet, myös siksi, että kesäkuukausina syklonit hallitsevat suoraan säätä. Air Madagascarin vanha ATR72 hän onnistuu laskeutumaan hyvin ja kosketamme maata hieman tasaisesti; Ensimmäinen tunne on erityinen, koska ilmasto on tuuletettu korkeasta kosteudesta huolimatta. Mutta onneksi taivas on selkeä, toisin kuin mitä pystyimme havaitsemaan ylhäältä lennon aikana. Hyvä merkki meille, lämpötila on 26°. Tapaamme välittömästi Takin, kuljettajamme/oppaamme näille viidelle päivälle kaukaa pohjoisessa. Lähdemme välittömästi kohti Amber Mountainin kansallispuisto, vulkaaninen ja vuoristoinen alue, joka on täysin erilainen kuin sitä ympäröivä alue, jonka ilmastoon se vaikuttaa merkittävästi. Itse asiassa sateet ovat täällä hyvin yleisiä, mikä vaikuttaa kasvillisuuteen ja talouteen. Sen sijaan, missä vettä ja sen mukana elämää tuovien jokien välillinen hyöty ei enää tunnu, tulevat kuivat alueet ja köyhät väestöt.

Pyhä järvi

Kaikki Diegossa ja rannikolla kulutetut hedelmät ja vihannekset tulevat näiltä rannoilta, itse asiassa ei ole harvinaista löytää yksittäisiä markkinoita ja myyntikojuja, jotka he myyvät paikallisesti tuotettua ruokaa. Koska tänään ei ole aikaa lounaalle, ostamme 8 pientä ja mehevää banaania hintaan 1000 Ar. (n. 0,25 €). Jopa Diegossa vesi tulee kokonaan Ambresta. Koska kyseessä on kukkula lahden yläpuolella, on väistämätöntä, että siellä on sotilaallisia rakennuksia, joilla ranskalaiset pitivät alhaalla meren käsivarren liikkeet hallinnassa. Koska kenraali Joffre on myös suhteellisen viileä alue, johon rannikon kosteus vaikutti vähemmän, hän rakensi sinne viime vuosisadan alussa asuin- ja toipilaskeskuksen niille sotilaille, jotka sairastuivat toistuviin trooppisiin sairauksiin. Metsä, jossa olemme, on kosteaa trooppista sademetsätyyppiä, jossa sataa suurimman osan vuodesta niin paljon, että sademäärä on n. 3500 mm; Keskikorkeus on noin 900 metriä ja Ambren huippu on noin 1 450 metriä. Myös täällä meidän on otettava opas (se on pakollinen kaikissa Madagaskarin puistoissa, sekä ulkomaalaisille että paikallisille vierailijoille) ja hänen kanssaan - hän on nainen - teemme kiertueen, joka vie meidät katsomaan monia kameleontteja joista pienin olemassa oleva maan päällä, Brookesia, joka mahtuu sormenpäähän. Suurempien lajien joukossa on vaikea ymmärtää, mitkä ovat urokset ja mitkä naaraat, niillä on todellakin eri värisiä, mutta aivan kuten ne muuttavat ihonsa väriä naamioituakseen paikkaan nähden kameleonttimaiseksi määriteltävällä tavalla, hämmennys vallitsee ylimpänä. Tämä värien muutos tapahtuu antureiden kautta, joilla ne on varustettu ja jotka havaitsevat ympäröivät värit ja pystyvät muuttamaan niitä itsenäisesti hormonijärjestelmän avulla. Tämän ansiosta ne sulautuvat täydellisesti oksiin, eivätkä saalistajat ja saalis näe niitä. Jälkimmäiset vangitaan kielen nopealla liikkeellä, jossa on tahmeaa sylkeä, joka pysäyttää välittömästi kasvillisuudesta löytyvät hyönteiset tai muut pienet eläimet. Käymme katsomassa vulkaanista alkuperää olevaa, ympäröivän kasvillisuuden väristä vihreää Petit Lacia, jonka syvyys on n. tänä suhteellisen vähäisen sateen aikana. 5 m, mutta voi nousta vielä 3 m tyypillisen kosteana vuodenaikana. Sieltä löytyy kolmenlaisia ​​kaloja, joista yksikään ei ole endeeminen. Tänään aurinko tulee ja menee, joskus maitopilvien piilossa. Kuljemme mäkiseen maahan luotuja portaita pitkin mennäksemme katsomaan Pyhä järvi, selvästi pienempi, mutta tärkeä sovitusriittien paikka. Toisella puolella voit nähdä uhrijäännökset (pieniarvoiset rahat, riisi ja hunaja); tällä tavalla animistit yrittävät saada armoa luonnon elementtien esirukouksen kautta ja saada aikaan hyvän tulevaisuuden. Siihen heitetään vesiputous, korkea, mutta ei vesitilavuuden kannalta kovin tärkeä. Kaikesta erikoista tekee kasvillisuuden peittämä kiviympyrä, josta on näkymät alueelle, ja tippuva vesi, joka putoaa melkein kaikkialle. Ei todellakaan paras paikka parantaa kipua, mutta täynnä tunnelmaa.
Kuljemme edelleen kameleonttien ja muiden silmillemme näkymättömien pienten matelijoiden ohi, vain paikallisen oppaan asiantunteva näkemys voi erottaa ne kasvillisuudesta ja kehystää, jotta voimme nähdä ne elinympäristössään. Katsotaanpa myös yksi mangustit vaeltaa joidenkin kenttien ympärillä. Sillä on erittäin kiiltävä turkki, ja se näyttää olevan ainoa nisäkäs, joka metsästää käärmeitä, joita se ruokkii. Outojen kasvien keskellä ja eukalyptus jonka kuori näyttää korkkikasvin kuorelta, saavutamme toisen vesiputouksen, jonka vieressä on järvi, se on Antakarana (joka on saanut nimensä paikallisesta heimosta). Se näkyy ylhäältä, muodostaen sylinterin, johon vesi putoaa. Myös basalttipylväät ovat upeita, mikä todistaa alueen vulkaanisesta alkuperästä, jotka muodostavat riippuvan seinän. Paluumatkaa pitkin kuljet Voie de mille Arbresin, paradoksaalisen puiden reunustaman kadun läpi metsän keskellä. Ranskalaiset istuttivat sen nähdäkseen vieraiden kasvien reaktion paikalliseen ilmastoon: niiden joukosta erottuvat Chilen araucaria ja kaksi eukalyptuslajia Australiasta, erittäin pehmeällä korkkimaisella ja tyypillisellä kuoriutuvalla kuorella, sekä erilaisia ​​mäntyjä. Aloitetaan rinnastamalla joitain Canna indica -näytteitä, joiden siemeniä käytetään marakassiin ja niistä tulee siten osa soittimia.

Saapuminen Diego Suareziin

Kello on nyt 13.30, hyvästit oppaan ja suuntaamme kohti pääkaupungin keskustaa. Tien varrelta löytyy ministadion, jossa ottelu pelataan kanojen taistelu, jota kannusti innostunut joukko kahdelle penkkiriville teltan peittämille. Se on show tai urheilu, joka on kaikkea muuta kuin miellyttävää nähdä kahden kanan nokkivan toisiaan erotuomarin ohjaamana ja omistajiensa rohkaisemana. Kuten laatikossa, on 5 minuutin kierrokset, joiden jälkeen omistaja tarjoaa heille juotavaa ja korjaa höyhenet vedellä. Jos toinen voittaa toisen, ottelu keskeytetään, he vakuuttavat meille, että kanoja ei tapeta, koska koulutettuina taistelijana ne edustavat arvoa. Otetaan kuvia ja jätetään tämä spektaakkeli, joka ei ole sellaista. Diego Suarez se on kaupunki, jossa on keskimäärin 185 000 asukasta rikkaampi kuin muualla maassa. Ehkä se on ainoa kaupunki – hyvässä tai pahassa – jolla on todellinen historia. Kaikki ovat kulkeneet täällä merirosvoista arabeihin, englantilaisiin, hollantilaisiin ja lopulta ranskalaisiin. Se oli tuolloin Manner-Afrikan ja Komorien saarten sekä intialaisten ja pakistanilaisten maahanmuuton kohde. Selvästi militarisoituna se oli sitäkin enemmän ennen, kun se edusti Ranskan armeijan tukikohtaa. Lisäksi sen asema sopii täydellisesti puolustustarpeisiin, koska se on suojassa kiihkeältä Intian valtamereltä. Lisäksi pohjoinen on perinteisesti ollut strategisesti eniten kiinnostava alue arabimaihin, Intiaan ja Kaukoitään suuntautuvassa ja arabimaihin suuntautuvassa kaupassa. Toisen maailmansodan aikana ranskalaiset vahvistivat linnoituksia ja kun ne joutuivat Saksan vallan alle, peläten Vichyn hallituksen käyttävän tätä hyväkseen rohkaistakseen japanilaisten tunkeutumista eteläiselle mantereelle, jossa englantilaiset osallistuivat taisteluun, jonka jäänteet ovat näkyvissä vielä tänäkin päivänä. Kaupungin kaava on tyypillisesti sotilaallinen tyyli ja jopa talot noudattavat tyyliä. Valitettavasti ne ovat siinä tilassa, jossa ne hylättiin noin 60 vuotta sitten, ilman huoltoa, eikä siellä nyt asuvilla ole pienintäkään ongelmaa korjata, maalata tai edes vain kaunistaa ulkoa. Hotel de la Marine, josta on upeat näkymät lahdelle, on raunio muistoksi syklonista, joka tuhosi sen vuonna 1984, ja niiden laiminlyönnistä, jotka olisivat voineet palauttaa sen. Siellä on edelleen erittäin hyvin hoidettu ranskalainen hautausmaa, jonka ylläpidon rahoittaa pääkaupunki-Ranska, toisin kuin naapuri Madagaskarin hautausmaa täynnä rikkaruohoja, joiden sekaan nousee betonihautoja. Kaikki tämä sijaitsee matkalla ulos kaupungin keskustasta. Kaikki tämä rotujen sulatusuuni merkitsee sitä, että uskonnot ovat erityisen hajanaisia, niin että vain muslimileirissä on pakistanilaisten, komorilaisten jne. moskeijoita. todellisuudessa jokainen käy yhtä tai toista ilman eroa; ne ovat kuitenkin edelleen alkuperäalueeseen liittyvän identiteetin symboli. Näyttää siltä, ​​että seka-uskonnolliset avioliitot ovat hyvin yleisiä, sosiaalisessa rauhassa, joka toimisi esimerkkinä melkein kaikkialla. Ihmisvoimaiset naamiot ovat kiellettyjä, koska kaupungissa asuva muslimi-enemmistö pitää sitä hyväksikäytönä ja ihmisarvon tuhoamisena. Joffrevillessäkin kaikki on selvästi hylättynä. He kertovat meille, että suurimman osan kiinteistöistä ovat ostaneet intiaanit, jotka pitävät ne tyhjinä vaivautumatta remontoimaan niitä. Itse asiassa jopa miehitetyissä rappeutuminen on enemmän kuin ilmeistä. Sotasairaala on itse asiassa kaikkien, tai pikemminkin kaikkien maksavien, palveluksessa; Madagaskarin terveydenhuollon osalta se on olemassa, mutta siitä maksetaan pääosin, muuten palvelut ovat niukkoja tai olemattomia. Tuskin itseään elättävän väestön kanssa on helppo ymmärtää, kuinka rajoitettua terveyspalvelujen käyttö voi olla. Vaikka on lauantai ja siksi markkinapäivä, Diego on hiljainen, ja sen kaduilla on vähän liikennettä. Verso Ramena Panoraama avautuu lahdelle, josta on upeat näkymät ja komeat huvilat, jotka omistavat paikalliset politiikkaan liittyvät ihmiset tai eurooppalaiset, erityisesti ranskalaiset, jotka jäivät tänne rahan pesämunan kanssa nauttimaan eläkkeestä. On myös tapauksia, joissa suurkaupunkien ranskalaiset ovat tulleet asumaan tropiikille hyvällä eläkkeellä, mutta Madagaskarin tyylisillä elinkustannuksilla. Meri tällä alueella on upean sininen, ja sen erottaa ohut ranta, jonka mangrovemetsät ovat upotettuina vähintään metrin syvyyteen. Keskellä lahtea nousee vedestä täydellisin linjoin kartio, se on saari, jota oikeutetusti kutsutaan Pain de Sucre. Niin täydellinen, että se näyttää olevan jonkin korkeamman kokonaisuuden emanaatio ja sellaisenaan pidetty pyhänä, niin ettei ulkomaalaiset pääse siihen käsiksi. 
Saavuttuamme Ramenaan huomaamme joutuvamme kuvittelemattomaan kontekstiin, joka johtuu luultavasti väärästä ideasta. Ajattelimme vakiintunutta turistitodellisuutta, jonka tarkoituksena oli toivottaa tervetulleeksi rantaturistit ja Diegon asukkaat rentoutumishetkellä. Siksi sen on mielikuvituksessamme täytynyt näyttää yhdeltä Italian Rivieran kylistä. Ei mitään tästä: saatuamme bungalowin haltuumme lähdimme kohti rantaa yrittääksemme toistaa kaksi päivää aiemmin Ifatyn alueella valmistuneen ranta-/kyläkierroksen. Sen sijaan nousuvesi pysäyttää meidät välittömästi, mikä estää meitä voittamaan laman, johon emme halua uskaltaa. Palaamme leirille ja lähdemme rannan suuntaisesti sisämaahan kulkevaa tietä toisella puolella olevaan kaupunkiin. Se on tällä hetkellä pohjimmiltaan kalastajakylä melkein tulvavesi. Turisti kiinnostavia on vain paikalliset ravintolat (kutsutaan gargotte), jotka palvelevat pääasiassa paikallista matkailua. Tunnelma on omaperäinen, lapset leikkivät, äidit tuovat omansa pyykkikorit päässä tasapainolla, joka näyttää saavan ne putoamaan jo pelkästään näkemällä ne, miehet aikovat purkaa verkot uudelleen lähtöä kohti merta varten. Tämä on oikeaa elämää. Se, että on viikonloppuilta, aiheuttaa jonkin verran melua nuorista miehistä ja naisista, jotka ovat niukasti pukeutuneet illanviettoon ystävien kanssa: tämä on myös osa jokapäiväistä elämää. On olemassa muutamia vazhoja, jotka sijaitsevat yhdessä hotellissa rannikolla. The auringonlasku ankkuroitujen veneiden kanssa se ei ole vain postikortti, se on tunne, josta voi nauttia, kunnes auringonvalo lakkaa valamasta meren pintaa.
Camp Lakana (tarkoittaa korsua) tarjoaa laadukkaita bungaloweja, joissa on kaunis uima-allas, jotka sopivat paremmin valokuvaamiseen kuin uimiseen makean veden vuoksi. Aamunkoitteessa ja hämärässä tuulee valtavasti, mutta pelkkä tieto, ettei sykloni ole lähestymässä, riittää rauhoittamaan mieltäsi. Muina aikoina ilmapiiri on rauhallinen, henkilökunta ystävällistä ja ruoan laatu.