Norden – Amber Mt.

Morgen i Diego Suarez

Fly TNR – DIE 7:00 – 8:55
Vækkeuret i morges er værre end normalt, vi kom trods alt ikke til Madagaskar for at sove. Hvis vi havde ønsket at hvile, havde det ikke været svært at finde tættere og mere indbydende destinationer. Så kl. 04.00 tager den venlige receptionist nogle iskolde fyldte retter frem fra hotellets køleskab til vores morgenmad. Det er kun os inde i den berømte Lapasoa-restaurant, hvor lyset dæmpes på denne tid af natten. Vi ordner papirarbejdet og tager til lufthavnen til flyveturen, der klokken 7 tager os til Diego Suarez på en to timers flyvning over et stort set kuperet landskab, der, efterhånden som det kommer tættere på kysten, bliver mere og mere grønt. Morgenen er grå, byen sover stadig under en tåge, der omslutter den, selvom de første handlende begynder at ses vandre rundt i boderne på de lokale markeder. Det er overraskende at se adskillige mennesker jogge med hovedet på i denne time, især i nærheden af ​​den amerikanske ambassade, som er så stor, at det ikke retfærdiggør grundene i betragtning af den relativt ringe betydning, som landet har for amerikanerne, både fra et strategisk og kommercielt synspunkt, omgivet af alle former for overvågning. Dette giver dig blandt andet mulighed for at løbe uden risici, skurke holder sig væk fra dette område. I retning af lufthavnen kan du se et konferencecenter, næsten færdigbygget, men åbenbart lukket: For et par år siden skulle det være vært for arbejdet i konferencen for afrikanske lande, som derefter blev aflyst på grund af situationen med alvorlig politisk usikkerhed i landet. Det er i øjeblikket uvist, om det bliver færdigt, og hvad det kan bruges til; hans fremtid ser ud til at blive det, vi kalder et økomonster. Datidens præsident ser ud til at have mistet kontakten med virkeligheden: han havde til hensigt at bruge 60 millioner dollars på at købe et præsidentfly og dermed rejse verden rundt og bede om penge til det katastroferamte land; i en anden form, men det samme princip som børn beder om bonbons med. 
Vi ankommer til indenrigsflyene for en ny boarding; ikke langt væk bygger de den nye terminal for internationale flyvninger, mens indenrigsflyvninger vil tage den plads, som i øjeblikket besættes af udenrigsflyvninger. I virkeligheden er lufttrafikken stadig meget lav i Antananarivo, men vejen til udvikling af et land går uundgåeligt gennem hoveddøren. Under alle omstændigheder står arbejdet stille, og det vides ikke, hvornår de genoptages. I går i byen så vi flere bil- og lastbilforhandlere, sjældne eller næsten fraværende andre steder. De handler primært med brugte køretøjer fra udviklede lande, men også i nye. De nye køretøjer ses dog slet ikke uden for Tana. På Madagaskar er der ingen busser: de bymæssige har en rød stribe, men de er gamle varevogne, der bruges til offentlig transport, trods alt kunne traditionelle busser ikke køre rundt i de smalle og travle gader i centrum. Nogle eksperimenter blev udført for et par år siden, men resultaterne var katastrofale, hvilket yderligere overbelastede en allerede kaotisk trafik. Interbybusserne er de såkaldte taxa-brousse og Mercedes Sprinters bruges på disse ruter. Disse forlader kun, når de er fyldte, og i dette tilfælde er overbelægning garanteret. 
Ved kontrollen bemærker vi, at trægenstande eller andre lokalt producerede souvenirs skal lægges i indskrevet bagagen. Annoncer ruller i rækkefølge på en skærm for at øge bevidstheden blandt befolkningen om at forebygge og opdage symptomerne på pesten, alt imens indolente turister beundrer billederne fra de foregående dage på deres smartphone: liv og død rører hinanden på væsentligt forskellige skærme, ikke kun i deres størrelse. 
Flugten mod Diego Suarez det bliver roligt, bortset fra de uundgåelige stød ved nedstigning, da vi er i et område, der jævnligt er ramt af hård vind i vintermånederne, også fordi det i sommermånederne er cyklonerne, der direkte dominerer vejret. Den gamle ATR72 fra Air Madagascar det lykkes ham at lande godt og vi rører jorden lidt glat; den første fornemmelse er særlig, da klimaet er ventileret på trods af tilstedeværelsen af ​​høj luftfugtighed. Men heldigvis er himlen klar, i modsætning til hvad vi kunne observere fra oven under flyvningen. Godt varsel for os, det er 26°. Vi møder straks Taki, vores chauffør/guide i disse fem dage i det fjerne nord. Vi tager straks afsted til Amber Mountain National Park, et vulkansk og bjergrigt område, helt anderledes end den region, der omgiver det, og hvis klima det har stor indflydelse på. Faktisk er nedbør meget hyppige her, med en deraf følgende indvirkning på vegetationen og økonomien. I stedet, hvor den indirekte fordel fra floderne, der bringer vand og med det liv, ikke længere mærkes, kommer her de tørre områder og fattige befolkninger.

Hellige Sø

Al frugt og grøntsager, der indtages i Diego og på kysten, kommer fra disse kyster, faktisk er det ikke ualmindeligt at finde isolerede markeder og boder, som de sælger lokalt dyrket mad. For ikke at stå tilbage, da der ikke er tid til frokost i dag, køber vi en flok med 8 små og saftige bananer til en pris af 1000 Ar. (ca. € 0,25). Selv i Diego kommer vandet udelukkende fra Ambre. Da det er en bakke over bugten, er det uundgåeligt, at der er militære konstruktioner, hvormed franskmændene holdt bevægelserne på havarmen under kontrol. Da general Joffre også var et relativt køligt område og mindre påvirket af fugtigheden ved kysten, lod general Joffre i begyndelsen af ​​forrige århundrede et opholds- og rekonvalescenscenter bygge der for de mange soldater, der blev syge af hyppige tropesygdomme. Skoven, vi befinder os i, er af en fugtig tropisk regnskovstype, hvor det regner det meste af året, så meget, at nedbøren udgør ca. 3.500 mm; den gennemsnitlige højde er omkring 900 meter, mens Ambre-toppen måler omkring 1.450 meter. Også her er vi nødt til at tage en guide (det er et must i enhver madagaskisk park, både for udlændinge og lokale besøgende) og med hende - hun er en dame - tager vi på turen, der tager os til at se mange kamæleoner blandt hvilke den mindste eksisterende på jorden, den Brookesia, som kan passe på spidsen af din finger. Det er svært at forstå blandt de større arter, hvilke der er hannerne og hvilke der er hunnerne, de har ganske rigtigt forskellige farver, men ligesom de ændrer farven på deres hud for at camouflere sig selv i forhold til stedet, på en måde der kan defineres som kamæleon-lignende, hersker forvirringen. Denne ændring af farver sker via sensorer, som de er udstyret med, som opfatter de omgivende farvetoner og er i stand til at ændre dem autonomt med et hormonsystem. Dette giver dem mulighed for at blande sig perfekt på grenene og ikke ses af rovdyr og byttedyr. Sidstnævnte fanges gennem en hurtig bevægelse af tungen, som har et klæbrigt spyt, der straks immobiliserer insekter eller andre smådyr, der findes i vegetationen. Vi går for at se Petit Lac, af vulkansk oprindelse, gjort grøn af farven på den omgivende vegetation, hvis dybde måler ca. i denne periode med relativt lav nedbør. 5 m, men kan stige yderligere 3 m i den typisk fugtige årstid. Der findes tre typer fisk, hvoraf ingen er endemiske. I dag kommer og går solen, nogle gange skjult af mælkeagtige skyer. Vi bevæger os langs en række trapper skabt i det bakkede land for at gå og se Hellige Sø, afgjort mindre, men vigtig som stedet for forsoningsritualer. På den ene side kan du se resterne af offergaver (små pålydende penge, ris og honning); på denne måde forsøger animister at opnå nåde gennem de naturlige elementers forbøn og skabe en god fremtid. Et vandfald kastes ind i det, højt, men ikke særlig vigtigt med hensyn til vandvolumen. Det, der gør alting specielt, er kredsen af ​​klipper dækket af vegetation, der har udsigt over stedet, og det dryppende vand, der falder næsten overalt. Absolut ikke det bedste sted at helbrede smerte, men fuld af atmosfære.
Vi passerer stadig kamæleoner og andre små krybdyr, der er usynlige for vores øjne, kun den lokale guides kyndige syn kan adskille dem fra vegetationen og ramme dem ind, så vi kan se dem i deres habitat. Lad os også se en mangust vandre rundt på nogle pladser. Den har ekstremt skinnende pels og ser ud til at være det eneste pattedyr, der jager slanger, som den lever af. Midt i mærkelige planter og eukalyptus hvis bark ligner en korkplante, når vi et andet vandfald med en tilstødende sø, det er Antakarana (som tager sit navn fra den lokale stamme). Det kan ses fra oven og danner en cylinder, hvori vandet falder. Basaltsøjlerne er også pragtfulde, hvilket vidner om områdets vulkanske oprindelse, som danner en hængende væg. Langs returruten passerer du gennem Voie de mille Arbres, en paradoksal allé midt i skoven. Den blev plantet af franskmændene for at se fremmede planters reaktion på det lokale klima: blandt dem skiller araucaria fra Chile og to arter af eukalyptus fra Australien sig ud, den ene med meget blød korklignende bark og den typiske med afskallet bark, samt fyrretræer af forskellig art. Lad os starte med at flankere nogle eksemplarer af canna indica, hvis frø bruges til at blive indsat i maracas og dermed blive en del af et musikinstrument.

Ankomst til Diego Suarez

Klokken er nu 13.30, vi siger farvel til guiden og sætter kursen mod centrum af hovedstaden. Langs vejen finder vi et ministadion, hvor kampen afvikles kyllingernes kamp, heppet på af en begejstret skare arrangeret på to rækker af bænke dækket af et telt. Det er et show eller en sport, der er alt andet end behageligt at se de to høns hakke hinanden, reguleret af en dommer og opmuntret af deres respektive ejere og af en skare på 100/150 mennesker, der har satset på dem. Som i kassen er der 5 minutters runder, hvorefter ejeren byder dem noget at drikke og ordner deres fjer med vand. Hvis den ene sejrer over den anden, bliver kampen suspenderet, de forsikrer os om, at kyllingerne ikke bliver dræbt, fordi de som trænede kæmpere repræsenterer værdi. Lad os tage nogle billeder og forlade dette skuespil, som ikke er sådan. Diego Suarez det er en by befolket af 185.000 indbyggere i gennemsnit rigere end resten af landet. Måske er det den eneste by – på godt og ondt – der har en rigtig historie. Alle er gået her, fra pirater, til arabere, englændere, hollændere og endelig franskmændene. Det var dengang en destination for immigration fra det kontinentale Afrika og de comoriske øer, samt indere og pakistanere. Afgjort militariseret, var det endnu mere i fortiden, da det repræsenterede basen for den franske hær. Ydermere er dens position perfekt egnet til forsvarsbehov, idet den er inden for en række vige i læ fra det heftige Indiske Ocean. Desuden har nord traditionelt været den region, der har størst strategisk interesse for handel til og fra arabiske lande, Indien og Fjernøsten. Under Anden Verdenskrig forstærkede franskmændene befæstningerne, og da de faldt under tysk dominans, frygtede de, at Vichy-regeringen ville udnytte dette til at tilskynde japansk til at trænge ind i det sydlige kontinent, englænderne engageret i kamp, ​​hvis rester stadig er synlige i dag. Byplanen har en typisk militær stil, og selv husene følger stilen. Desværre er de i den tilstand, hvor de blev forladt for omkring 60 år siden, uden vedligeholdelse, og dem, der bor der nu, har ikke det mindste problem med at reparere, male eller bare forskønne det ydre. Hotel de la Marine, med en fantastisk udsigt over bugten, er en ruin til minde om cyklonen, der ødelagde den i 1984, og for uagtsomheden fra dem, der kunne have genvundet den. Der er stadig en meget velholdt fransk kirkegård, hvis vedligeholdelse er finansieret af hovedstadsområdet Frankrig, i modsætning til den nærliggende madagaskiske en fuld af ukrudt, blandt hvilke betongrave dukker op. Alt dette er placeret på vej ud af byens centrum. Al denne smeltedigel af racer betyder, at religioner er særligt fragmenterede, så meget, at der kun i den muslimske lejr findes moskeer af pakistanere, comorere osv. i virkeligheden besøger alle den ene eller den anden uden forskel; de forbliver dog et symbol på en identitet knyttet til oprindelsesområdet. Det ser ud til, at ægteskaber med blandet religion er meget hyppige, i en social fred, der ville tjene som eksempel næsten overalt. Menneskedrevne pousse pousses er forbudt, da det muslimske flertal, der bor i byen, ser det som udnyttelse og en udslettelse af den menneskelige værdighed. Selv i Joffreville er alt i en klar tilstand af opgivelse. De fortæller os, at de fleste af ejendommene er købt af indianere, som holder dem tomme uden at nænne at renovere dem. I sandhed, selv hos de besatte er nedbrydningen mere end tydelig. Militærhospitalet er faktisk til tjeneste for alle, eller rettere for alle dem, der betaler; Hvad angår madagaskiske sundhedsydelser, eksisterer det, men er i det væsentlige betalt for, ellers er tjenesterne knappe, hvis ikke ikke-eksisterende. Med en befolkning, der knap kan forsørge sig selv, er det let at forstå, hvor begrænset brugen af ​​sundhedsvæsenet kan være. Selvom det er lørdag og derfor markedsdag, er Diego stille med lidt trafik langs gaderne. Verso Ramena panoramaet åbner ud til bugten med en fantastisk udsigt og statelige villaer, ejet af lokale folk med tilknytning til politik eller af europæere, især franskmænd, som blev her med et redeæg af penge for at nyde deres pensionering. Der er også tilfælde af storbyfranskmænd, der er kommet for at bo i troperne med en god pension, men med leveomkostninger i madagaskisk stil. Havet i dette område er en pragtfuld blå farve, adskilt af en tynd strand med mangroveskove nedsænket i mindst en meter i vandet. Midt i bugten stiger en kegle med perfekte linjer op fra vandet, det er øen med rette kaldet Pain de Sucre. Så perfekt, at det virker som en udstråling af en eller anden overordnet enhed og som sådan betragtes som hellig, så meget, at udlændinge ikke kan få adgang til det. 
Når vi når Ramena, står vi over for en uanet kontekst, sandsynligvis på grund af en fejlagtig idé, vi havde. Vi tænkte på en etableret turistvirkelighed, beregnet til at byde strandturister og indbyggerne i Diego velkommen i øjeblikke af afslapning. Derfor må det i vores fantasi have lignet en af ​​de landsbyer, der er præget af den italienske riviera. Intet af dette: efter at have taget bungalowen i besiddelse, begav vi os af sted mod stranden i et forsøg på at gentage strand-/landsbyturen gennemført to dage tidligere i Ifaty-området. I stedet bliver vi øjeblikkeligt blokeret af højvandet, som forhindrer os i at overvinde en depression, som vi foretrækker ikke at vove os ind i. Vi vender tilbage til lejren og tager vejen, der løber ind i landet parallelt med stranden for at nå byen på den anden side. Det er dybest set en fiskerby lige nu næsten oversvømmet af tidevandet. Af turistinteresse er der kun de lokale restauranter (kaldet gargotte), der primært serverer lokal turisme. Atmosfæren er original, med børn, der leger, mødre medbringer deres vasketøjskurve på hovedet med en balance, der ser ud til at få dem til at falde bare ved at se dem, mænd, der har til hensigt at optrevle nettene med henblik på genstarten mod havet. Dette er det virkelige liv. At det er en weekendaften fører til noget larm fra unge mænd og kvinder sparsomt påklædte, klar til en aften med venner: Det er også en del af hverdagen. Der er få vazhaer, der ligger på et enkelt hotel ved kysten. Den solnedgang med fortøjede både det er ikke bare et postkort, det er en følelse, der skal nydes, indtil sollyset holder op med at oplyse havoverfladen.
Camp Lakana (betyder udgravet kano) tilbyder bungalows af god kvalitet med en smuk swimmingpool, mere velegnet til billeder end svømning givet ferskvandet. Det blæser voldsomt ved daggry og skumringstid, men blot at vide, at der ikke er nogen cyklon, der nærmer sig, er nok til at berolige dit sind. På andre tidspunkter er atmosfæren rolig, personalet venligt og køkkenets kvalitet.