الشمال – جبل العنبر.

صباح دييغو سواريز

رحلة TNR – DIE 7:00 – 8:55
المنبه هذا الصباح أسوأ من المعتاد، فنحن لم نأت إلى مدغشقر للنوم. إذا أردنا الراحة، فلن يكون من الصعب العثور على وجهات أقرب وأكثر ترحيبًا. لذا، في الساعة الرابعة صباحًا، يقوم موظف الاستقبال اللطيف بإخراج بعض الأطباق المحشوة بالثلج من ثلاجة الفندق لتناول الإفطار. نحن فقط داخل مطعم لاباسوا الشهير، حيث الأضواء خافتة في هذا الوقت من الليل. قمنا بتسوية الأوراق وذهبنا إلى المطار للرحلة التي ستأخذنا في الساعة السابعة إلى دييغو سواريز في رحلة مدتها ساعتين فوق منطقة جبلية إلى حد كبير والتي، مع اقترابها من الساحل، تصبح خضراء أكثر فأكثر. الصباح رمادي، ولا تزال المدينة نائمة تحت الضباب الذي يلفها، حتى لو بدأ التجار الأوائل يتجولون في أكشاك الأسواق المحلية. ومن المثير للدهشة رؤية العديد من الأشخاص يركضون ورؤوسهم مرفوعة في هذه الساعة، خاصة بالقرب من السفارة الأمريكية، وهي كبيرة جدًا لدرجة أنها لا تبرر الأسباب نظرًا للأهمية الضئيلة نسبيًا التي تحظى بها البلاد بالنسبة للأمريكيين، سواء من الناحية الاستراتيجية أو التجارية، محاطة بجميع أنواع المراقبة. من بين أمور أخرى، يسمح لك هذا بالركض دون مخاطر، ويبتعد الأشرار عن هذه المنطقة. في اتجاه المطار، يمكنك رؤية مركز المؤتمرات، الذي تم الانتهاء منه تقريبًا ولكن من الواضح أنه مغلق: قبل بضع سنوات كان من المفترض أن يستضيف أعمال مؤتمر البلدان الأفريقية، والذي تم إلغاؤه بعد ذلك بسبب حالة عدم اليقين السياسي الخطير داخل البلاد. ومن غير المعروف حاليًا ما إذا كان سيتم الانتهاء منه وما يمكن استخدامه من أجله؛ يبدو أن مستقبله مقدر له أن يصبح ما نسميه الوحش البيئي. ويبدو أن الرئيس في ذلك الوقت فقد الاتصال بالواقع: فقد كان ينوي إنفاق 60 مليون دولار لشراء طائرة رئاسية والتجول حول العالم لطلب المال من أجل البلد المنكوب بالكارثة؛ بشكل مختلف ولكن بنفس المبدأ الذي به يطلب الأطفال البونبون. 
نصل إلى الرحلات الداخلية لصعود جديد؛ وعلى مسافة غير بعيدة، يقومون ببناء صالة جديدة للرحلات الدولية، في حين ستحل الرحلات الداخلية محل الرحلات الأجنبية التي تشغلها حاليًا. في الواقع، لا تزال الحركة الجوية منخفضة للغاية في أنتاناناريفو، لكن الطريق إلى تنمية أي بلد يمر حتماً عبر بابها الأمامي. وعلى أية حال فإن الأعمال متوقفة ولا يعرف متى سيتم استئنافها. رأينا بالأمس في المدينة العديد من تجار السيارات والشاحنات، وهم نادرون أو شبه غائبين في أماكن أخرى. إنهم يتعاملون بشكل رئيسي في المركبات المستعملة من البلدان المتقدمة ولكن أيضًا في المركبات الجديدة. ومع ذلك، لا يمكن رؤية المركبات الجديدة على الإطلاق خارج تانا. لا توجد حافلات في مدغشقر: تتميز الحافلات الحضرية بخط أحمر، لكنها عبارة عن حافلات قديمة تستخدم للنقل العام، بعد أن لم تتمكن جميع الحافلات التقليدية من التجول في شوارع المركز الضيقة والمزدحمة. تم إجراء بعض التجارب قبل بضع سنوات، لكن النتائج كانت كارثية، مما زاد من ازدحام حركة المرور الفوضوية بالفعل. الحافلات بين المدن هي ما يسمى بسيارات الأجرة بروس، وتستخدم سيارات مرسيدس سبرينتر على هذه الطرق. ولا تغادر هذه إلا عندما تكون ممتلئة وفي هذه الحالة يتم ضمان الاكتظاظ. 
عند عمليات التفتيش، نلاحظ أنه يجب وضع العناصر الخشبية أو غيرها من الهدايا التذكارية المنتجة محليًا في الأمتعة المحمولة. يتم تمرير الإعلانات بالتسلسل على الشاشة لرفع مستوى الوعي بين السكان للوقاية من أعراض الطاعون واكتشافها، كل ذلك في حين يعجب السائحون الكسالى بصور الأيام السابقة على هواتفهم الذكية: الحياة والموت يتلامسان على شاشات مختلفة إلى حد كبير، وليس فقط في حجمها. 
الرحلة نحو دييغو سواريز سيكون الجو هادئًا، باستثناء الهزات الحتمية عند النزول، حيث أننا في منطقة تضربها الرياح القوية بانتظام في أشهر الشتاء، وأيضًا لأن الأعاصير في أشهر الصيف هي التي تهيمن على الطقس بشكل مباشر. طائرة ATR72 القديمة لشركة طيران مدغشقر تمكن من الهبوط بشكل جيد ونحن نلمس الأرض بشكل سلس قليلاً؛ يكون الإحساس الأول خاصًا حيث يتم تهوية المناخ على الرغم من وجود رطوبة عالية. لكن لحسن الحظ أن السماء صافية، على عكس ما يمكن أن نلاحظه من الأعلى أثناء الرحلة. فأل خير لنا، درجة الحرارة 26 درجة. نلتقي على الفور بتاكي، سائقنا/مرشدنا لهذه الأيام الخمسة في أقصى الشمال. نغادر على الفور إلى حديقة جبل العنبر الوطنيةوهي منطقة بركانية وجبلية، تختلف تماماً عن المنطقة المحيطة بها والتي تؤثر على مناخها بشكل كبير. في الواقع، هطول الأمطار متكرر جدًا هنا، مع ما يترتب على ذلك من تأثير على الغطاء النباتي والاقتصاد. وبدلاً من ذلك، حيث لم تعد الفوائد غير المباشرة التي توفرها الأنهار التي تجلب المياه ومعها الحياة محسوسة، هنا تأتي المناطق القاحلة والسكان الفقراء.

البحيرة المقدسة

جميع الفواكه والخضروات المستهلكة في دييغو وعلى الساحل تأتي من هذه الشواطئ، في الواقع ليس من غير المألوف العثور على أسواق وأكشاك منعزلة يبيعون الأغذية المزروعة محليا. حتى لا يتفوق عليك أحد، نظرًا لعدم وجود وقت لتناول طعام الغداء اليوم، نشتري مجموعة تحتوي على 8 موزات صغيرة ونضرة بسعر 1000 ريال. (حوالي 0.25 يورو). حتى في دييغو، تأتي المياه بالكامل من العنبر. وبما أنها تلة فوق الخليج، فمن المحتم أن تكون هناك إنشاءات عسكرية، تمكن الفرنسيون من خلالها من السيطرة على التحركات على ذراع البحر بالأسفل. نظرًا لكونها أيضًا منطقة باردة نسبيًا وأقل تأثراً بالرطوبة الموجودة على الساحل، فقد كان لدى الجنرال جوفري سكن ومركز نقاهة تم بناؤه هناك في بداية القرن الماضي للعديد من الجنود الذين أصيبوا بأمراض استوائية متكررة. الغابة التي نجد أنفسنا فيها هي من نوع الغابات المطيرة الاستوائية الرطبة، حيث تهطل الأمطار معظم أيام السنة، لدرجة أن هطول الأمطار يصل إلى حوالي. 3500 مم؛ يبلغ متوسط ​​الارتفاع حوالي 900 متر، في حين يبلغ ارتفاع قمة أمبر حوالي 1450 مترًا. هنا أيضًا يتعين علينا أن نأخذ مرشدًا (وهو أمر ضروري في أي حديقة مدغشقرية، سواء للأجانب أو الزوار المحليين) ومعها - وهي سيدة - نقوم بالجولة التي تأخذنا لرؤية الكثير الحرباء من بينها أصغر الكائنات الموجودة على وجه الأرض، بروكيسيا ، والتي يمكن وضعها على طرف إصبعك. من الصعب أن نفهم أنه بين الأنواع الأكبر حجمًا أيها الذكور وأيها إناثها، لديهم بالفعل ألوان مختلفة، ولكن مثلما يغيرون لون بشرتهم لتمويه أنفسهم فيما يتعلق بالمكان، بطريقة يمكن تعريفها بأنها تشبه الحرباء، يسود الارتباك. يحدث هذا التغيير في الألوان عبر أجهزة الاستشعار المجهزة بها، والتي تستشعر اللونيات المحيطة وتكون قادرة على تغييرها بشكل مستقل باستخدام نظام هرموني. وهذا يسمح لهم بالاندماج بشكل مثالي على الفروع وعدم رؤيتهم من قبل الحيوانات المفترسة والفرائس. يتم التقاط الأخير من خلال حركة سريعة للسان، الذي يحتوي على لعاب لزج يشل حركة الحشرات أو الحيوانات الصغيرة الأخرى الموجودة في الغطاء النباتي على الفور. نذهب لرؤية بيتي لاك، ذات الأصل البركاني، وقد تحولت إلى اللون الأخضر بسبب لون النباتات المحيطة بها، والتي يبلغ عمقها تقريبًا. في هذه الفترة التي يكون فيها هطول الأمطار منخفضًا نسبيًا. 5 م، ولكن يمكن أن ترتفع 3 م أخرى خلال موسم الرطوبة عادة. تم العثور على ثلاثة أنواع من الأسماك هناك، ولا يوجد أي منها مستوطن. اليوم، تأتي الشمس وتغيب، وأحيانًا تكون مخفية بواسطة السحب اللبنية. نتحرك على طول سلسلة من السلالم التي تم إنشاؤها في الأرض الجبلية للذهاب ورؤية البحيرة المقدسة ، بالتأكيد أصغر حجمًا ولكنه مهم كموقع للطقوس الاسترضائية. على جانب واحد يمكنك رؤية بقايا القرابين (فئات صغيرة من المال والأرز والعسل)؛ بهذه الطريقة يحاول الأرواحيون الحصول على النعم من خلال شفاعة العناصر الطبيعية وتحقيق مستقبل جيد. يتم إلقاء شلال فيه مرتفعًا ولكنه ليس مهمًا جدًا من حيث حجم الماء. وما يجعل كل شيء مميزاً هو دائرة الصخور المغطاة بالنباتات التي تطل على الموقع والمياه المتساقطة التي تتساقط في كل مكان تقريباً. بالتأكيد ليس أفضل مكان لعلاج الألم، ولكنه مليء بالجو.
ما زلنا نمر بالقرب من الحرباء وغيرها من الزواحف الصغيرة غير المرئية بأعيننا، ولا يمكن فصلها عن النباتات وتأطيرها إلا بفضل رؤية المرشد المحلي الخبيرة للسماح لنا برؤيتها في موطنها. دعونا نرى أيضا واحدة النمس تجول في بعض الملاعب. له فراء لامع للغاية ويبدو أنه الحيوان الثديي الوحيد الذي يصطاد الثعابين التي يتغذى عليها. وسط نباتات غريبة و شجرة الكينا الذي يشبه لحاءه نبات الفلين، نصل إلى شلال آخر ببحيرة مجاورة، وهي بحيرة أنتاكارانا (والتي تأخذ اسمها من القبيلة المحلية). ويمكن رؤيته من الأعلى وهو يشكل أسطوانة يتساقط فيها الماء. كما أن الأعمدة البازلتية رائعة أيضًا، وتشهد على الأصل البركاني للمنطقة، والتي تشكل جدارًا معلقًا. على طول طريق العودة، تمر عبر Voie de mille Arbres، وهو طريق متناقض تصطف على جانبيه الأشجار في وسط الغابة. لقد زرعها الفرنسيون لرؤية رد فعل النباتات الأجنبية على المناخ المحلي: من بينها نبات الأراوكاريا من تشيلي ونوعين من الأوكالبتوس من أستراليا، النوع ذو اللحاء الناعم جدًا الذي يشبه الفلين والنوع النموذجي ذو اللحاء المقشر، وكذلك أشجار الصنوبر بمختلف أنواعها. لنبدأ بإحاطة بعض عينات القنا إنديكا، التي يتم استخدام بذورها لإدخالها في الماراكا وبالتالي تصبح جزءًا من آلة موسيقية.

وصول دييغو سواريز

الساعة الآن الواحدة والنصف بعد الظهر، نودع المرشد ونتجه نحو وسط العاصمة. على طول الطريق نجد ملعبًا صغيرًا تقام فيه المباراة معركة الدجاج ، يهتف بها حشد متحمس مرتب على صفين من المقاعد المغطاة بخيمة. إنه عرض أو رياضة ليس من الممتع على الإطلاق رؤية دجاجتين تنقران بعضهما البعض، ينظمها حكم ويشجعها أصحابها وحشد من 100/150 شخصًا راهنوا عليهما. كما هو الحال في الصندوق، هناك جولات مدتها 5 دقائق، وبعد ذلك يقدم لهم المالك شيئًا للشرب ويصلح ريشهم بالماء. إذا انتصر أحدهما على الآخر، يتم تعليق المباراة، ويؤكدون لنا أنه لا يتم قتل الدجاج لأنه يمثل قيمة كمقاتلين مدربين. دعونا نلتقط بعض الصور ونترك هذا المشهد الذي ليس كذلك. دييغو سواريز وهي مدينة يسكنها 185.000 نسمة في المتوسط، وهي أغنى من بقية البلاد. وربما تكون المدينة الوحيدة -للأفضل أو للأسوأ- التي لها تاريخ حقيقي. لقد مر الجميع هنا، من القراصنة إلى العرب والإنجليز والهولنديين وأخيراً الفرنسيين. وكانت آنذاك وجهة للهجرة من قارة أفريقيا وجزر القمر، بالإضافة إلى الهنود والباكستانيين. لقد تم عسكرتها بشكل حازم، وكانت أكثر من ذلك في الماضي عندما كانت تمثل قاعدة للجيش الفرنسي. علاوة على ذلك، فإن موقعها مناسب تمامًا للاحتياجات الدفاعية، حيث أنها تقع ضمن سلسلة من المداخل المحمية من المحيط الهندي المضطرب. علاوة على ذلك، كان الشمال تقليديًا المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى للتجارة من وإلى الدول العربية والهند والشرق الأقصى. خلال الحرب العالمية الثانية، عزز الفرنسيون التحصينات، وبمجرد سقوطها تحت السيطرة الألمانية، خوفًا من أن تستغل حكومة فيشي ذلك لتشجيع التغلغل الياباني في القارة الجنوبية، انخرط الإنجليز في معركة لا تزال آثارها مرئية حتى اليوم. يتميز مخطط المدينة بأسلوب عسكري نموذجي وحتى المنازل تتبع هذا النمط. ولسوء الحظ، فهي في الحالة التي تم التخلي عنها منذ حوالي 60 عاما، دون صيانة، والذين يعيشون هناك الآن ليس لديهم أدنى مشكلة في إجراء الإصلاحات أو الطلاء أو حتى مجرد تجميل المظهر الخارجي. يعد فندق Hotel de la Marine، ذو الإطلالة الرائعة على الخليج، بمثابة حطام تخليداً لذكرى الإعصار الذي دمره عام 1984 وإهمال أولئك الذين كان بإمكانهم استعادته. لا تزال هناك مقبرة فرنسية يتم الاعتناء بها جيدًا، وتمول فرنسا المتروبولية صيانتها، على عكس المقبرة المدغشقرية المجاورة المليئة بالأعشاب الضارة والتي تظهر من بينها مقابر خرسانية. كل هذا يقع على الطريق خارج وسط المدينة. كل هذا بوتقة الأعراق يعني أن الأديان مجزأة بشكل خاص، لدرجة أنه في المعسكر الإسلامي فقط توجد مساجد للباكستانيين وجزر القمر، وما إلى ذلك. في الواقع، يتردد الجميع على أحدهما أو الآخر دون تمييز؛ ومع ذلك، يظلون رمزًا لهوية مرتبطة بإقليم المنشأ. ويبدو أن الزيجات المختلطة بين الأديان شائعة جدًا، في ظل سلام اجتماعي يمكن أن يكون نموذجًا في كل مكان تقريبًا. يُحظر استخدام الأجهزة التي تعمل بالطاقة البشرية لأن الأغلبية المسلمة التي تعيش في المدينة تعتبرها استغلالاً وإبادة للكرامة الإنسانية. حتى في جوفريفيل، كل شيء في حالة واضحة من الهجر. يخبروننا أن معظم العقارات تم شراؤها من قبل الهنود، الذين يبقونها فارغة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تجديدها. في الحقيقة، حتى في أولئك الذين احتلوا المكان، كان الانحطاط أكثر من واضح. إن المستشفى العسكري هو في الواقع في خدمة الجميع، أو بالأحرى كل من يدفع؛ أما بالنسبة للرعاية الصحية في مدغشقر، فهي موجودة ولكن يتم دفع تكاليفها بشكل أساسي، وإلا فإن الخدمات نادرة إن لم تكن معدومة. ومع وجود سكان لا يستطيعون إعالة أنفسهم إلا بالكاد، فمن السهل أن نفهم مدى محدودية استخدام الخدمة الصحية. على الرغم من أنه يوم السبت، وبالتالي يوم السوق، إلا أن دييغو هادئة، مع حركة مرور قليلة على طول شوارعها. فيرسو رامينا تنفتح البانوراما على الخليج، مع مناظر رائعة وفيلات فخمة، مملوكة لسكان محليين مرتبطين بالسياسة أو لأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، الذين بقوا هنا مع بيضة من المال للاستمتاع بتقاعدهم. هناك أيضًا حالات لمواطنين فرنسيين حضريين جاءوا للعيش في المناطق الاستوائية بمعاش تقاعدي جيد ولكن بتكلفة معيشة على الطراز المدغشقري. البحر في هذه المنطقة ذو لون أزرق رائع، يفصله شاطئ رقيق به غابات المانجروف مغمورة في الماء لمسافة لا تقل عن متر. وفي وسط الخليج يرتفع من الماء مخروط ذو خطوط متقنة، وهي الجزيرة التي يطلق عليها بحق جزيرة بان دي سوكري. مثالي جدًا لدرجة أنه يبدو وكأنه انبثاق لكيان متفوق، وبالتالي يعتبر مقدسًا، لدرجة أن الأجانب لا يستطيعون الوصول إليه. 
بمجرد وصولنا إلى رامينا نجد أنفسنا في مواجهة سياق غير متخيل، ربما بسبب فكرة خاطئة كانت لدينا. كنا نفكر في واقع سياحي راسخ، يهدف إلى الترحيب بسائحي الشاطئ وسكان دييغو في لحظات من الاسترخاء. لذلك لا بد أنها بدت في مخيلتنا وكأنها إحدى القرى المنتشرة في الريفييرا الإيطالية. لا شيء من هذا: بعد الاستيلاء على الكوخ، انطلقنا نحو الشاطئ في محاولة لتكرار جولة الشاطئ/القرية التي اكتملت قبل يومين في منطقة إيفاتي. وبدلاً من ذلك، يعترضنا المد العالي على الفور، مما يمنعنا من التغلب على الكساد الذي نفضل عدم المغامرة فيه. نعود إلى المخيم ونسلك الطريق الذي يمتد داخليًا موازيًا للشاطئ للوصول إلى المدينة على الجانب الآخر. إنها في الأساس مدينة صيد في الوقت الحالي غمرت المياه تقريبا بسبب المد. من المثير للاهتمام السياحي أن هناك فقط المطاعم المحلية (التي تسمى جارجوت) التي تخدم السياحة المحلية بشكل أساسي. الجو أصلي، حيث يلعب الأطفال، وتحضر الأمهات أمتعتهم سلال الغسيل على الرأس مع توازن يبدو أنه يجعلهم يسقطون بمجرد رؤيتهم، الرجال عازمون على تفكيك الشباك في ضوء الانطلاق نحو البحر. هذه هي الحياة الحقيقية. حقيقة أنها أمسية نهاية الأسبوع تؤدي إلى بعض الضجيج من الشباب والشابات الذين يرتدون ملابس ضيقة استعدادًا لقضاء أمسية مع الأصدقاء: وهذا أيضًا جزء من الحياة اليومية. هناك عدد قليل من الفازات، الموجودة في فندق واحد على الساحل. ال غروب الشمس مع القوارب الراسية إنها ليست مجرد بطاقة بريدية، إنها عاطفة يجب الاستمتاع بها حتى تتوقف أشعة الشمس عن إضاءة سطح البحر.
يوفر Camp Lakana (يعني زورقًا مخبأًا) أكواخًا ذات نوعية جيدة مع حمام سباحة جميل، وهو مناسب لالتقاط الصور أكثر من السباحة نظرًا للمياه العذبة. الجو عاصف بشدة عند الفجر والغسق، ولكن مجرد معرفة أنه لا يوجد إعصار يقترب يكفي لتهدئة عقلك. وفي أوقات أخرى يكون الجو هادئًا والموظفين ودودين وجودة المطبخ.