رانومافانا ن.ب.

الصباح في رانومافانا إن.بي

عندما نستيقظ يستمر المطر باستمرار، ولكن بمجرد انتهاء الإفطار تتجه أعيننا نحو السماء تكاد تستجدي لمحة فتظهر بشكل شبه سحري. إن منظر اللون الأزرق الصغير وسط تلك السحب البيضاء يعيد بعض التفاؤل. خلال دقائق قليلة نكون مستعدين للانطلاق للمغامرة الجديدة داخل الغابة المطيرة، ولكن دون نزول المطر. في الساعة 7.30، أصبحت السماء الآن بالكامل تقريبًا في جانبنا ومع المرشد نذهب إلى مدخل حديقة رانومافانا الوطنية، يقع على مسافة غير بعيدة. الحديقة، التي أنشئت في عام 1991، تتكون إلى حد كبير من غابة ثانوية. لإنشاء الحد الأدنى من الاقتصاد المحلي، عادة ما يكون لدى المرشدين متعقب، وهو صبي (في هذه الحالة هو فتاة) يتجول لرصد الليمور أو الحيوانات الأخرى وتحذيرنا. اكتشاف وقبل كل شيء تصوير ط الليمور الأمر ليس بهذه البساطة: إنهم يعيشون في أعالي الأشجار، وإذا لم يصدروا أي ضجيج عند القفز، فيجب عليك التوقف لرصدهم، نظرًا لأن المشي والنظر إلى الأعلى قد يكون من الصعب الجمع بين الأنشطة. لتصويرها، ستحتاج إلى التكبير بشكل كبير مع المخاطرة بأن تمنع بعض الفروع في المسار التركيز الجيد للصورة. وعندما يحدث ذلك، يتجه الحيوان الصغير إلى الجانب الآخر، تاركًا منظر ظهره وذيله الطويل. ولكن يحدث أيضًا أنهم سمحوا لأنفسهم بالتصوير جيدًا وهنا تكشف الصور عن كل لطفهم. 
نظرًا لأن المطر نادرًا ما يهطل، فلا يمكننا أن نتوقع أن تجف الفروع، لكن هذه ليست مشكلة على الإطلاق، نحتاج فقط إلى توخي الحذر من الطين الموجود على المسارات حتى لو مشينا على أرض زلقة نسبيًا. وبعد ساعة ونصف نصل إلى نقطة الذروة حيث توجد حجارة مزروعة في الأرض بارتفاع متر مثل الآلهة دولمينات صغيرة. في الماضي، كان المكان يزوره سكان المنطقة، الذين أقاموا موقعًا احتفاليًا في هذه المرحلة تخليدًا لذكرى أسلافهم. وكل حجر يصور واحدا منهم، حتى لو لم تكن قبورهم هنا. اجتمعنا لاستدعاء الروح للتشفع لدى الآلهة. هؤلاء هم الأشخاص الذين ماتوا في سن متقدمة، وبالتالي فهم خبراء، حتى يتمكنوا من استخدام هذه الخبرة في مرحلة الشفاعة. ولهذا السبب على وجه التحديد، لا يُعتبر الأطفال والشباب موضوعًا للتبجيل لأغراض استرضائية. تسمح الحديقة حاليًا بالطقوس الاحتفالية، ولكن بطريقة رصينة وقبل كل شيء، فإنها تحد من إمكانية الوصول إلى عدد قليل من الأشخاص في وقت واحد لمنع تشويه البيئة. نحن في الغابة الثانوية، أي أننا ننمو من جديد بعد أن قطع الإنسان الغابة الأصلية، وسيكون عمرها حوالي ثمانين عامًا؛ بفضل هطول الأمطار المتكرر، ينمو بسرعة كبيرة ولكن عند الفحص الدقيق تلاحظ عدم وجود أشجار ذات جذوع سميكة بشكل خاص. تحاول العلقة مهاجمتنا، فنراها على الفور تهبط على ظهر أيدينا ونتجنب الاتصال غير السار. لقد صادفنا نباتات الأوركيد الجميلة التي ليست مزهرة في الوقت الحالي، ولكنها ستكون مزهرة اعتبارًا من شهر نوفمبر فصاعدًا. ومن ناحية أخرى، فإن النباتات الطفيلية ذات الأوراق الطويلة المطعمة على جذوع الأشجار الكبيرة مثيرة للفضول. هنا يعرّفونها على أنها نباتات مربحة للجانبين، أي أنها تتبادل أشكال العيش مع تلك التي ترتبط بها. إنهم يُطعمون في الآخرين لكنهم لا يتسببون في موتهم، ويجلبون أيضًا فوائد؛ بينما الطفيليات هي التي تتسبب في موت الشجرة التي تتشبث بها، مثل اللبخ الخانق. كونها منطقة رطبة جدًا، تكثر السرخس والطحالب الخضراء الكثيفة في كل مكان. نرى لأول مرة نبات الرافينالا، المعروف أيضًا باسم نخلة المسافر، والمعروف بكونه احتياطيًا جيدًا لمياه الشرب وباتجاه أوراقه بين الشرق والغرب. إلا إذا تم زرعها في الأسر ومن الواضح أن هذا يمكن أن يغير اتجاهها. نمر عبر منطقة مليئة بالخيزران ذو اللون الأخضر والأسود المميز. ومن الضروري الانتباه إلى الجزء الأسود فهو سام ومميت إذا تم تناوله، أما لمسه فيسبب حكة شديدة. يجب أن يقال أن كل هذا عبارة عن شجرة خيزران من حولنا، لذلك نحاول لمس الجزء الأخضر فقط عندما يتعين علينا البحث عن مكان له. الثعابين في حالة سبات، لكننا نرى العديد من الحرباء والضفادع، كلها مموهة تمامًا. عند العثور عليها على اللحاء، تبدو الأولى مثل العصي الجافة ولا يمكن تمييزها عمليا. 
تميل الأشجار إلى الأعلى في منافسة دائمة بحثًا عن الضوء وعلى أطرافها بالتحديد يقفز الليمور بهلوانيًا. أحد الأنواع، ليمور الخيزران الذهبي، عادة ما يأكل الخيزران (الغريب بالنسبة لهم أنه ليس سامًا)، وهو أحادي الزواج. ثم نرى الليمور ذو الجبهة الحمراء (يتغذى على الفواكه)، والليمور البني (متعدد الزوجات)، والليمور ذو اللحية البيضاء (يعيشون في الغابة الأولية)، والسيفاكا (الذي لا يشرب الماء). تعيش أكبر حيوانات الليمور حوالي 30 عامًا، بينما تعيش الليمورات الأصغر منها حتى 8/10. أسباب الوفاة هي الحيوانات المفترسة أو النوبات القلبية عندما تصل الحيوانات إلى سن الشيخوخة. ومع ذلك، يجب عليهم بين الحين والآخر تنقية أنفسهم من سموم الخيزران عن طريق تناول الأعشاب أو الفطر للمساعدة على الهضم. من وجهة نظر معينة، فهي تشبه الكوالا في أستراليا التي تتغذى على شجرة الكينا. يتم تتبع المسارات بشكل جيد، ولكن نظرًا للمتاهة وعدم وجود مراجع أخرى غير الأشجار، سيكون من السهل جدًا أن تضيع بدون دليل. 

رانومافانا إن بي وهوت فيل

إنه منتصف النهار تقريبًا عندما نذهب لتناول الغداء في قرية رانومافانا في مطعم مانجا حيث نستمتع بالدجاج المشوي وسلطة الطماطم. لنبدأ من جديد

نحو فيانارانتسوا، ولكن خارج الحديقة ما زلنا نرى

شلال أندرياموفوكا، ثاني أعلى شلال في البلاد. صعدنا إلى الوادي الذي عبرناه الليلة الماضية عندما كان الظلام بالفعل، ويتدفق جدول شديد الانحدار في المركز، وأدركنا مدى انحداره، ثم نتسطح في الجزء الأعلى حيث تقود الهضبة المسار لتشير إلى امتدادات طويلة من التدفق البطيء، مثل السماح للأطفال باللعب فيه دون خطر المنحدرات الذي يلوح في الأفق. على طول الطريق، يمكنك في كثير من الأحيان رؤية الدخان المتصاعد من حفر الفحم، بينما مع مرور الكيلومترات، تستحوذ المحاصيل على خضرة الغابة. ننزل من التل نحو المنطقة الأعمق، التي أصبحت الآن خالية تمامًا من الغابات ومتحضرة وتستخدم للزراعة. يمكنك أن تلمح الفقر المهذب، مع الهندسة المعمارية المحلية على طراز بيتسيليو الكلاسيكي، على مستويين: يتم إيواء الحيوانات في الطابق الأرضي بينما يستخدم الطابق الأول كمسكن. يمكنك أيضًا رؤية العديد من الأفران الخاصة بـ بناء الطوب, حيث يقوم العمال باستخراج الطين لوضعه في قوالب موضوعة بالقرب منه، وتركه حتى يجف لمدة 4/5 أيام، وإزالة الطوب لرصه بشكل منظم وإشعال النار من الأسفل، وتمكن من طهيه كله تقريبًا على مدار 3 أو 4 أيام. سيتم وضع تلك الموجودة في الخارج والتي يتم طهيها بشكل أقل في الداخل للدفعة التالية.
وأخيراً وصلنا إلى الفنار (كما هو مختصر فيانارانتسوامدينة يبلغ عدد سكانها 250.000 نسمة). في الجزء السفلي تبرز المحطة، الأمر الذي يستحق العناء لسببين على الأقل: أولاً، إنه مبنى جميل على الطراز الاستعماري مع هندسة معمارية شرقية تقريبًا، ثم هو نقطة الانطلاق للقطار الأسطوري الذي يأخذك إلى ماناكارا، على المحيط الهندي. قافلة من المقرر أن تغادر عندما تنجح وتصل إلى وجهتها عندما لا تتعطل. لدرجة أن الطريق أصبح وجهة للمسافرين الراغبين في تجربة مغامرة يمكن أن تستغرق ما يقرب من أسبوع للسفر لمسافة 200 كيلومتر في كل اتجاه إذا اكتملت هناك والعودة. إنها هائلة الحجم، مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى في أفضل الأوقات، كانت حركة السكك الحديدية تركز بشكل أساسي على طريق واحد. قبل دخول المدينة نمر على طول السكة الحديد وهي عبارة عن مجموعة متشابكة من الأعشاب التي يلعب بينها الأطفال؛ يقولون لنا أن القطارات تمر، ومن الصعب تحديد عددها ومتى. 
دعونا زيارة هوت فيل ، وتجدد الشكر لمساهمات الجمعية التي شجعت على ترميم الستة سأل والتي تتركز على هذا الرعن المميز، مختلفة منازل و ال روفا، أو Palazzo Signorile. فيانار، في نوع من تقسيم مجالات الاختصاص بين المبشرين الكاثوليك والإنجيليين، انتهى به الأمر في الأول حيث كان أتباع لوثر قد أثبتوا أنفسهم بقوة في الوعظ واكتساب أتباع في العاصمة تانا. ويكشف الحضور التبشيري القوي أيضًا عن مستوى ثقافي أعلى مقارنة بالمدن الأخرى، لدرجة أن اسمها نفسه يعني "حيث يتم تعلم المعرفة". إن وجود الكنيسة محسوس بقوة للغاية وقد جلب معه سلسلة من التحسينات، والتي أدت من ناحية أخرى إلى فقدان هوية السكان المحليين. ويوجد أيضًا مستشفى متقدم جدًا بمعايير البلاد، تديره شركة مرتبطة بالمبشرين. منظر جميل على بيوت غسيل الحجر حيث تنشغل النساء بغسل الملابس، في إشارة إلى جداتنا عندما ذهبن إلى ما يمكن أن نسميه اليوم ملتقى الزوجات، حيث تنتقل الأخبار أو القيل والقال من فم إلى فم دون الحاجة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. في أعلى نقطة في هوت فيل يمكنك الاستمتاع بـ بانوراما مذهلة نحو المدينة السفلى من جهة والمحاصيل مع حفر الفحم على الجانب الآخر. شاحنات ستروين القديمة، والتي كانت في أوروبا من اختصاص الرعاة الفرنسيين حتى 30 عامًا مضت، تتسلق الشوارع شديدة الانحدار في هذا المركز بصعوبة. يحاول ميكانيكيون مرتجلون إلى حد ما إصلاح الشاحنات الموجودة على جانب الطريق (سيتروين أيضًا)، والتي لا تخرج من تحتها سوى أقدامهم وتبقى معلقة على الصخور. يمكن رؤية أنها مدينة ذات إلهام ديني مكثف من تمثال السيدة العذراء على التل ومن صورة كبيرة لدون بوسكو عند مدخل المدينة. لقد انخرطنا أخيرًا في مشهد جميل جدًا: ثلاث فتيات اكتشفنا أن أعمارهن 10 و 12 و 14 عامًا تقترب منا بلطف شديد وتسألنا عن اسمنا، وتقدم لنا بعض الزهور من بين تلك المعروضة بشكل جميل في الحديقة وتبدأ في الدردشة معنا بالفرنسية والإنجليزية وحتى الإيطالية. مندهشًا من تنوعهم اللغوي، اكتشفنا أنهم يحضرون معهد الساليزيان المحلي ويدرسون للعمل يومًا واحدًا في قطاع السياحة. لقد أعجبنا الأسلوب الودي لهؤلاء المرشدين المبتدئين الثلاثة وقمنا بجولة في المركز بصحبتهم وتحت توجيهاتهم. سنغادر بشراء بعض المطبوعات التي يقولون إنهم صنعوها بأنفسهم. يزعمون أن عملية الشراء التي قمنا بها ستسمح لهم بشراء دفاتر الملاحظات للعام الدراسي القادم. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف أن الملغاشيين لديهم ميل طبيعي نحو اللغة الإيطالية؛ كل من الفتيات والأشخاص الآخرين الذين نلتقي بهم هذه الأيام، عندما يتحدثون لغتنا، ينطقونها باللهجة الصحيحة وبدون أخطاء في النطق. 

رحلة إلى رانومافانا إن بي

نعود نزولاً نحو الجزء السفلي من الفنار الصديق حيث نواجه أسواقاً تنحل على طول جدول تتدفق فيه مياه الصرف الصحي أكثر من المياه، وهو سائل غاضب يصب فيه تراب حي يعج بالفقر. ويخبروننا أن الأمور لا تزال تسير على ما يرام في المدينة، أما في الخارج فالأمر أسوأ. وهذا يكفي لإعطاء فكرة عن الكيفية التي يمكن للمرء أن يعيش بها، إذا كان هذا المصطلح صحيحا. يركض عدد لا يحصى من الأطفال بين أكوام القمامة، حيث يقوم الكبار بالحفر بحثًا عن شيء ما، في وسط مكان مجهول قام الآخرون بإلقاءه بعيدًا. يتم جمع القمامة في خزانات خرسانية على جانب الطريق. لا داعي لإقناع أحد بفصل جمع النفايات، فهذا ما يتكفل به الفقر. 
في المدينة، الكهرباء ليست كافية للجميع، لذلك تتناوب الأحياء في رؤية انقطاع التيار الكهربائي لبضع ساعات. ويحدث الشيء نفسه مع الماء.
دعنا نذهب ونبحث عن مكان إقامتنا هذا المساء، والذي اخترناه كـ "chez l'habitant"، أي مع فرد خاص يقدم خدمة المبيت والإفطار، مع عشاء طازج. العثور عليه ليس بالأمر السهل على أي شخص، لدرجة أن سائقنا يرتب لمقابلته في محطة بنزين، وبمجرد أن نلتقي به يأخذنا بضعة كيلومترات إلى أقرب نقطة يمكن الوصول إليها بواسطة وسائل النقل العام ومن هناك نسير بحقائبنا على أكتافنا لمسافة ثلاثمائة متر عبر أزقة منطقة شعبية بالتأكيد. ويبلغ عرض الممر متراً ونصف المتر كحد أقصى، ويجب أن يكون مشتركاً مع خندق تتدفق فيه مياه الأمطار، وفي حالة عدم وجوده، الصرف الصحي. بالطبع، بالنسبة للأنوف الغربية الراقية، فإن مثل هذا المنظر المصحوب برائحة كريهة لا لبس فيها قد لا يزيد من أحاسيس المتعة، لكننا نستمر واثقين من أن شيئًا إيجابيًا ينتظرنا. في وسط متاهة من المنازل المتهالكة، يأتي هنا منزل تم تجديده حديثًا، وهذا هو المكان الذي سننام فيه الليلة. ومع ذلك، كانت البيئة مطمئنة لدرجة أننا لم نكن لنتردد في النوم في أي منزل وجدنا أنفسنا فيه. أردنا أن نحظى بهذه التجربة لننغمس في الحياة الحقيقية ولم نكن لنتراجع، على الأقل عندما نواجه الابتسامات التي رأيناها تتجه نحونا أثناء تقدمنا. مالك المنزل هو بدوره مرشد سياحي، والذي انتهى للتو من تجديد منزل والديه بأرباحه وقرر فتح نوع من المبيت والإفطار. ولنا شرف الافتتاح حيث أننا أول الضيوف بعد الانتهاء من الأعمال. الغرفة بسيطة ولكن لا يوجد شيء مفقود، بل إن هناك شرفة جميلة ذات ديكورات خشبية ولمحة ممتازة عن الحي بحياته اليومية. لا تزال هناك بعض الوظائف التي يتعين عليك القيام بها، لكن المنزل يبدو مرحبًا مثل أولئك الذين يديرونه، حيث أنه مفعم بالحيوية بالفعل من خلال الزخارف، وقبل كل شيء، الأبواب المنحوتة التي ستجعلك عاجزًا عن الكلام. دعونا نتعمق أكثر في هذه المناقشة: فهو يوضح أنه خلال نشاطه الإرشادي صادف أنه التقى بالحرفيين الذين فقدوا في قرى التلال النائية أثناء الرحلات. استأجر شخصًا استغرق ستة أيام من العمل لإنشاء كل باب من الأبواب؛ وبعد إجراء حساب سريع لعدد الأبواب الداخلية والخارجية الموجودة في المنزل، يمكننا تقدير أنه عمل لأكثر من ثلاثة أشهر. من الواضح أن النقوش لها معاني دقيقة: هناك الشمس لتعني أنه يمكنك أن تكون غنيًا أو فقيرًا ولكنها تشرق للجميع، والجزء الداخلي يقدم معنى العائلة، والرابطة، وهناك إطار على كل لوحة وعلى محيط الباب، يرمز إلى الحدود، والدفاع من الغرباء. نتناول العشاء في غرفة المعيشة الجميلة بالمنزل، ونتحدث طوال المساء ونتبادل الخبرات حول عالمين مختلفين تمامًا وغير كاملين. كل ذلك أثناء شرب زجاجة جيدة من النبيذ الملغاشي، القادم من التلال القريبة من فيانار، الحلو والمحصن بمحتواه الكحولي بنسبة 15%، يتدفق بلطف ويداعب براعم التذوق. لتناول العشاء، نستمتع بالدجاج المتبل بالأرز، وهو رومازافا جديد حيث يتم استبدال صلصة الطماطم بالطماطم الطازجة المطحونة مع البصل والأعشاب، ويتم تقديمها بشكل منفصل. يتم طهي الدجاج في مقلاة مع أربعة أنواع مختلفة من الأوراق الخضراء مثل السبانخ، مصحوبة بسلطة من الطماطم وفاكهة الموز. 
إنها تجربة رائعة ودرس إضافي في كيفية عدم السماح لأنفسنا بالانخداع بالأحكام المسبقة التي تحركها أعيننا.