Ranomafana N.P.

Morgen i Ranomafana N.P

Når vi våkner fortsetter regnet vedvarende, men så snart frokosten er over, vender øynene våre mot himmelen nesten ber om et glimt, og det dukker opp nesten ved et trylleslag. Synet av et lite blått i midten av de hvite skyene gjenoppretter en viss optimisme. Om noen minutter er vi klare for å dra til det nye eventyret inne i regnskogen, men uten at regnet faller. Klokken 7.30 er himmelen nå nesten helt på vår side og med guiden går vi til inngangen til Ranomafana nasjonalpark, som ligger ikke langt unna. Parken, etablert i 1991, består i stor grad av sekundærskog. For å skape et minimum av lokal økonomi har guidene vanligvis en sporer, en gutt (i dette tilfellet er det en jente) som vandrer rundt for å oppdage lemurer eller andre dyr og advare oss. Spotting og fremfor alt fotografering i lemurer det er ikke så enkelt: de bor høyt oppe i trærne og hvis de ikke lager noe lyd når de hopper, må du stoppe for å få øye på dem, siden det å gå og se opp kan være vanskelige aktiviteter å kombinere. For å ta dem må du zoome betydelig med fare for at noen grener i banen hindrer god fokusering av bildet. Når dette skjer, snur det lille dyret seg til motsatt side, og gir utsikten over ryggen og den lange halen. Men det hender også at de lar seg filme godt og her avslører bildene all sin vennlighet. 
Siden det sjelden regner kan vi ikke forvente at grenene er tørre, men det er absolutt ikke noe problem, vi må bare passe på gjørmen på stiene selv om vi går på relativt glatt underlag. Etter en og en halv time når vi et kulminerende punkt hvor det er steiner plantet i bakken en meter høy, som guder små dysser. Tidligere ble stedet derfor besøkt av innbyggerne i området, som hadde reist et seremonielt sted på dette tidspunktet til minne om sine forfedre. Hver stein viser en av dem, selv om gravene deres ikke er her. Vi samlet oss for å påkalle ånden for å gå i forbønn med guddommelighetene. Dette er mennesker som døde i høy alder og er derfor eksperter, slik at de kan bruke denne erfaringen i forbønnsfasen. Nettopp derfor er barn eller unge ikke gjenstander for ærbødighet i forsoningsøyemed. For øyeblikket tillater parken seremonielle ritualer, men på en nøktern måte og fremfor alt begrenser den tilgangen til noen få personer om gangen for å forhindre vansiring av miljøet. Vi er i sekundærskogen, det vil si gjengrodd etter at mennesket hogde ned den opprinnelige, den vil være rundt åtti år gammel; takket være hyppige nedbørsmengder vokser den veldig raskt, men ved nærmere undersøkelse legger du merke til fraværet av trær med spesielt tykke stammer. En igle prøver å angripe oss, vi ser den umiddelbart lande på baksiden av hånden vår og vi unngår den ubehagelige kontakten. Vi kommer over vakre orkideplanter som ikke blomstrer for øyeblikket, men som vil være fra november og utover. På den annen side er de parasittiske plantene med lange blader podet på stammene til store trær nysgjerrige. Her definerer de dem som vinn-vinn-planter, det vil si at de bytter livsopphold med de de er knyttet til. De blir podet på andre, men får dem ikke til å dø, og gir også fordeler; mens parasitter er de som forårsaker døden til treet de klamrer seg til, for eksempel kvelerficusen. Siden det er et veldig fuktig område, florerer intense grønne bregner og moser overalt. Vi ser for første gang ravinalaen, også kjent som den reisendes palme, kjent for å være en god reserve av drikkevann og for å ha en øst-vest orientering av bladene. Med mindre den ble plantet i fangenskap og dette åpenbart kan endre retning. Vi går gjennom et område fullt av bambus med en karakteristisk grønn og svart farge. Det er nødvendig å ta hensyn til den svarte delen, da den er giftig, dødelig ved inntak, mens berøring forårsaker alvorlig kløe. Det skal sies at det hele er et bambustre rundt oss, så vi prøver å bare ta på den grønne delen når vi skal lete etter et hold. Slangene går i dvale, men vi ser flere kameleoner og frosker, alle perfekt kamuflert. Når de finnes på bark, ser førstnevnte ut som tørre pinner og er praktisk talt umulige å skille. 
Trærne tenderer oppover i en evig konkurranse på jakt etter lys og det er nettopp på tuppene at lemurene hopper akrobatisk. En art, Golden Bamboo Lemurs, spiser vanligvis bambus (merkelig nok for dem er den ikke giftig), og er monogame. Vi ser da rødfrontlemur (de lever av frukt), brunlemur (polygam), hvitskjegglemur (de bor i primærskogen) og sifaka (som ikke drikker vann). De største lemurene lever ca 30 år, de minste kan leve opptil 8/10. Dødsårsakene er rovdyr eller hjerteinfarkt når dyrene blir høye. Men nå og da må de rense seg for bambusgifter ved å spise urter eller sopp for å hjelpe fordøyelsen. Fra et visst synspunkt ligner de koalaer i Australia som lever av eukalyptus. Stiene er godt sporet, men gitt labyrinten og mangelen på andre referanser enn trærne, ville det være veldig lett å gå seg vill uten en guide. 

Ranomafana N.P og Haute Ville

Det er nesten middag når vi går til lunsj i landsbyen Ranomafana på restauranten Manja hvor vi nyter grillet kylling og tomatsalat. La oss begynne på nytt

mot Fianarantsoa, men like utenfor parken ser vi fortsatt

Andriamamovoka-fossen, den nest høyeste i landet. Vi går opp dalen vi krysset i går kveld da det allerede var mørkt, en bratt bekk renner i sentrum, og vi innser hvor bratt den er, for så å flate ut i det høyeste partiet der platået leder kursen for å markere lange strekninger med sakte flyt, slik at barn kan leke i den uten den truende faren for stryk. Langs veien kan man ofte se røyken fra kullgropene, mens etter hvert som kilometerne går overtar avlingene det grønne i skogen. Vi går ned bakken mot det innerste området, nå fullstendig avskoget, urbanisert og brukt til dyrking. Du kan skimte en pyntelig fattigdom, med hjemlig arkitektur i klassisk Betsileo-stil, på to nivåer: Dyrene er plassert i første etasje mens første etasje brukes som bolig. Du kan også se mange ovner for mursteinskonstruksjon, hvor arbeiderne trekker ut gjørmen for å legge den i former plassert i nærheten, lar den tørke i 4/5 dager, fjerner mursteinene for å stable dem på en ryddig måte og tenner bålet nedenfra, og klarer å koke nesten alle i løpet av 3 eller 4 dager. De som er på utsiden og koker mindre vil bli plassert lenger inne til neste batch.
Vi når endelig Fianar (som det er forkortet Fianarantsoa, by med 250 000 innbyggere). I den nedre delen skiller stasjonen seg ut, noe som er verdt det av minst et par grunner: For det første er det en vakker bygning i kolonistil med nesten orientalsk arkitektur og så er det utgangspunktet for det legendariske toget som tar deg til Manakara, ved Det indiske hav. En konvoi som ville vært planlagt, men drar når den lykkes og kommer til bestemmelsesstedet når den ikke bryter sammen. Så mye at ruten har blitt et reisemål for reisende som har tenkt å oppleve et eventyr som, hvis det fullføres dit og tilbake, kan ta nesten en uke å reise 200 km hver vei. Den er enorm i størrelse, tatt i betraktning at selv i de beste tider fokuserte jernbanetrafikken i hovedsak på en enkelt rute. Før vi går inn i byen passerer vi langs jernbanen og det er et virvar av ugress som barn leker blant; de forteller oss at tog passerer, det er vanskelig å si hvor mange og når. 
La oss besøke Haute Ville, fornyet takket være bidragene fra en forening, som fremmet restaureringen av de seks spurte han som er konsentrert om denne karakteristiske nesen, annerledes hjem og Rova, eller Palazzo Signorile. Fianar, i en slags deling av kompetansesfærer mellom katolske og evangeliske misjonærer, havnet i førstnevnte ettersom Luthers tilhengere allerede hadde etablert seg godt med å forkynne og få tilhengere i hovedstaden Tana. En sterk misjonær tilstedeværelse avslører også et høyere kulturelt nivå sammenlignet med andre byer, så mye at selv navnet betyr "hvor kunnskap læres". Kirkens tilstedeværelse merkes veldig sterkt og har ført med seg en rekke forbedringer, som på den annen side har resultert i tap av identitet for lokalbefolkningen. Det er også et svært avansert sykehus etter landets standarder, administrert av et selskap knyttet til misjonærene. Fin utsikt på steinvaskehus der kvinner er opptatt med å vaske klær, i en referanse til våre bestemødre da de gikk til det vi i dag kunne definere som konenes møtepunkt, hvor nyheter eller sladder gikk fra munn til munn uten behov for sosiale medier. På det høyeste punktet i Haute Ville kan du nyte en spektakulært panorama mot nedre by på den ene siden og avlingene med kullgropene på motsatt side. Gamle Citroen-varebiler, som i Europa var de franske hyrdenes privilegium inntil for 30 år siden, klatrer opp de bratte gatene i dette sentrum med vanskeligheter. Mer eller mindre improviserte mekanikere prøver å reparere varebiler på siden av veien (også Citroen), hvorfra bare føttene deres kommer ut og holdes hengende i steinblokker. At det er en by med intens religiøs inspirasjon kan sees fra statuen av Madonna på en høyde og fra et stort bilde av Don Bosco ved inngangen til byen. Vi er endelig involvert i en veldig fin scene: tre jenter som vi oppdager er 10, 12 og 14 år gamle henvender seg veldig vennlige og spør oss hva vi heter, tilbyr oss noen blomster blant de som er vakkert utstilt i hagen og begynner å chatte med oss ​​på fransk, engelsk og til og med italiensk. Forbløffet over deres språklige allsidighet, oppdager vi at de går på det lokale Salesian-instituttet og studerer for en dag å jobbe i reiselivssektoren. Vi beundres av den vennlige måten disse tre juniorguidene har, og vi besøker senteret i deres selskap og under deres veiledning. Vi vil forlate ved å kjøpe noen trykk som de sier de har laget selv. De hevder at kjøpet vårt vil tillate dem å kjøpe notatbøker for det kommende skoleåret. Det er interessant å merke seg hvordan det malagasiske har en naturlig bøyning mot det italienske språket; Både jentene og andre mennesker vi møter i disse dager, når de snakker språket vårt, uttaler det med riktig aksent og uten uttalefeil. 

Fly til Ranomafana N.P

Vi går ned igjen mot den nedre delen av den vennlige Fianar hvor vi møter markeder som rakner seg langs en bekk der det renner mer kloakk enn vann, en livlig væske som skitten i et nabolag som er fullt av fattigdom helles inn i. Og de forteller oss at i byen går det fortsatt bra, utenfor er det verre. Dette er nok til å gi en idé om hvordan man kan leve, hvis begrepet stemmer. Et mylder av barn løper rundt blant søppelhaugene, der voksne graver på leting etter noe, midt i blinken som andre har kastet. Søppelet samles i betongtanker i siden av veien. Det er ingen grunn til å overbevise noen om å sortere innsamlingen av avfall, det er det fattigdom tar seg av. 
I byen er ikke elektrisitet nok for alle, så bydeler bytter på å se strømmen kuttes i et par timer. Det samme skjer med vann.
La oss gå og se etter overnattingen vår denne kvelden, som vi har valgt som "chez l'habitant", det vil si hos en privatperson som tilbyr en B&B-tjeneste, komplett med nylaget middag. Å finne ham er ikke lett for noen, så mye at sjåføren vår avtaler å møte ham på en bensinstasjon, når vi møter ham tar han oss et par kilometer til det nærmeste punktet som kan nås med offentlig transport og derfra fortsetter vi med sekkene på skuldrene tre hundre meter gjennom smugene i et desidert populært område. Passasjen blir maksimalt halvannen meter bred og må deles med grøft der det renner regnvann og i mangel av kloakk. Selvfølgelig, for raffinerte vestlige neser, kan et slikt syn akkompagnert av umiskjennelig stank kanskje ikke opphøye sansene for nytelse, men vi fortsetter med tillit til at noe positivt venter på oss. Midt i en labyrint av falleferdige hus kommer her et nyoppusset et, og det er her vi skal sove i natt. Miljøet var imidlertid betryggende til det punktet at vi ikke ville ha nølt med å sove i hvilket hjem vi befant oss i. Vi ønsket å ha denne opplevelsen for å fordype oss i det virkelige liv, og vi ville ikke ha holdt tilbake, minst av alt når vi ble møtt med smilene vi så komme mot oss mens vi fortsatte. Eieren av huset er på sin side en turistguide, som med sin inntjening nettopp er ferdig med å pusse opp foreldrenes hus og har bestemt seg for å åpne en slags B&B. Vi har æren av innvielsen, siden vi er de første gjestene etter ferdigstillelse av arbeidene. Rommet er enkelt, men ingenting mangler, det er til og med en vakker balkong med tredekorasjoner og et utmerket glimt av nabolaget med dets daglige liv. Det er fortsatt noen jobber å gjøre, men huset ser like innbydende ut som de som administrerer det, allerede opplivet av dekorasjoner og fremfor alt utskårne dører som vil gjøre deg målløs. La oss gå dypere inn i denne diskusjonen: han forklarer at han under veiledningsaktiviteten tilfeldigvis møtte håndverkere som gikk tapt i avsidesliggende landsbyer under trekking. Han ansatte en, som tok seks dager med arbeid for å lage hver av dørene; Etter å ha gjort en rask utregning på hvor mange inn- og ytterdører det er i huset, kan vi anslå at han jobbet i over tre måneder. Åpenbart har graveringene presise betydninger: det er solen som betyr at du kan være rik eller fattig, men den står opp for alle, den indre delen gir betydningen av familien, av båndet, rundt det er en ramme på hvert panel og på omkretsen av døren, for å symbolisere en grense, et forsvar fra fremmede. Vi spiser middag i den vakre stuen i huset, prater utover kvelden og utveksler erfaringer om våre to verdener, så forskjellige og begge så ufullkomne. Alt mens du drikker en god flaske madagaskisk vin, som kommer fra åsene ikke langt fra Fianar, søt og forsterket med sitt 15 % alkoholinnhold, flyter den forsiktig og kjærtegner smaksløkene. Til middag nyter vi kylling krydret med ris, en revisited romazava hvor tomatsausen er erstattet av friske tomater knust med løk og urter, servert separat. Kyllingen tilberedes i en panne med fire forskjellige typer grønne blader som spinat, ledsaget av en salat av tomater og fruktbananer. 
En fantastisk opplevelse og en videre leksjon i hvordan vi ikke må la oss lure av fordommene drevet av vårt eget øye.