Ranomafana N.P.

Mañana en el Parque Nacional Ranomafana

Al despertar la lluvia continúa persistentemente, pero en cuanto termina el desayuno nuestros ojos se vuelven hacia el cielo casi rogando por vislumbrarlo y aparece casi por arte de magia. La visión de un poco de azul en medio de esas nubes blancas devuelve cierto optimismo. En unos minutos estamos listos para partir hacia la nueva aventura dentro de la selva tropical, pero sin que caiga la lluvia. A las 7.30 el cielo ya está casi totalmente de nuestro lado y con el guía nos dirigimos a la entrada del Parque Nacional Ranomafana, ubicado no muy lejos. El parque, establecido en 1991, está compuesto en gran parte por bosque secundario. Para crear una mínima economía local, los guías suelen contar con un rastreador, un niño (en este caso una niña) que deambula para avistar lémures u otros animales y avisarnos. Localizar y sobre todo fotografiar lémures No es tan sencillo: viven en lo alto de los árboles y si no hacen ningún ruido al saltar, hay que detenerse para detectarlos, ya que caminar y mirar hacia arriba pueden ser actividades difíciles de combinar. Para fotografiarlos es necesario hacer un zoom significativo, con el riesgo de que algunas ramas en el camino impidan un buen enfoque de la imagen. Cuando esto sucede, el animalito gira hacia el lado opuesto, dejando a la vista su lomo y su larga cola. Pero también sucede que se dejaron filmar bien y aquí las imágenes revelan toda su amabilidad. 
Como rara vez llueve, no podemos esperar que las ramas estén secas, pero no es ningún problema, sólo debemos tener cuidado con el barro de los caminos, incluso si caminamos sobre un terreno relativamente resbaladizo. Después de una hora y media llegamos a un punto culminante donde hay piedras plantadas en el suelo a un metro de altura, como dioses. pequeños dólmenes. Por ello, en el pasado el lugar era visitado por los habitantes de la zona, que habían erigido en este lugar un lugar ceremonial en memoria de sus antepasados. Cada piedra representa a uno de ellos, aunque sus tumbas no estén aquí. Nos reunimos para invocar al espíritu para que intercediera ante las divinidades. Se trata de personas que fallecieron a una edad avanzada y por tanto son expertos, por lo que pueden utilizar esta experiencia en la fase de intercesión. Precisamente por eso, los niños o jóvenes no son objetos de veneración con fines propiciatorios. Actualmente el parque permite ritos ceremoniales, pero de forma sobria y sobre todo limita el acceso a unas pocas personas a la vez para evitar la desfiguración del entorno. Estamos en el bosque secundario, es decir, rebrotado después de que el hombre talara el original, tendrá unos ochenta años; gracias a las frecuentes lluvias crece muy rápidamente, pero si se mira más de cerca se nota la ausencia de árboles con troncos particularmente gruesos. Una sanguijuela intenta atacarnos, inmediatamente la vemos aterrizar en el dorso de nuestra mano y evitamos el desagradable contacto. Nos topamos con preciosas plantas de orquídeas que no están en flor en estos momentos, pero que lo estarán a partir de noviembre. Por otro lado, son curiosas las plantas parásitas de hojas largas que se injertan en los troncos de árboles de gran tamaño. Aquí las definen como plantas en las que todos ganan, es decir, que intercambian formas de subsistencia con aquellas a las que están apegadas. Se injertan en otros pero no les causan la muerte, trayendo también beneficios; mientras que los parásitos son los que provocan la muerte del árbol al que se aferran, por ejemplo el ficus estrangulador. Al ser una zona muy húmeda, abundan por todas partes helechos y musgos de color verde intenso. Vemos por primera vez la ravinala, también conocida como palmera del viajero, conocida por ser una buena reserva de agua potable y por tener una orientación de las hojas de este a oeste. A menos que haya sido plantado en cautiverio y esto obviamente puede cambiar su dirección. Pasamos por una zona repleta de bambúes de un característico color verde y negro. Es necesario prestar atención a la parte negra ya que es tóxica, mortal si se ingiere, mientras que tocarla provoca una picazón intensa. Hay que decir que es todo un árbol de bambú lo que nos rodea, por lo que intentamos tocar sólo la parte verde cuando tenemos que buscar un agarre. Las serpientes están hibernando, pero vemos varios camaleones y ranas, todos perfectamente camuflados. Cuando se encuentran en la corteza, los primeros parecen palos secos y son prácticamente indistinguibles. 
Los árboles tienden hacia arriba en una perpetua competencia en busca de luz y es precisamente sobre sus puntas donde los lémures saltan acrobáticamente. Una especie, los lémures de bambú dorado, suelen comer bambú (por extraño que parezca, no es tóxico para ellos) y son monógamos. Luego vemos el Lémur de frente roja (se alimentan de frutas), el Lémur marrón (polígamo), el Lémur de barba blanca (viven en el bosque primario) y los sifaka (que no beben agua). Los lémures más grandes viven unos 30 años, los más pequeños pueden vivir hasta 8/10. Las causas de muerte son depredadores o infartos cuando los animales llegan a una edad avanzada. Sin embargo, de vez en cuando deben purificarse de las toxinas del bambú comiendo hierbas u hongos para ayudar a la digestión. Desde cierto punto de vista se parecen a los koalas australianos que se alimentan de eucaliptos. Los caminos están bien trazados pero, dado el laberinto y la falta de referencias aparte de los árboles, sería muy fácil perderse sin un guía. 

Parque Nacional Ranomafana y Haute Ville

Es casi mediodía cuando vamos a almorzar en el pueblo de Ranomafana al restaurante Manja donde disfrutamos de pollo a la parrilla y ensalada de tomate. empecemos de nuevo

hacia Fianarantsoa, pero justo fuera del parque todavía vemos el

Cascada Andriamamovoka, la segunda más alta del país. Subimos el valle que atravesamos anoche cuando ya era de noche, un arroyo empinado fluye en el centro, y nos damos cuenta de lo empinado que es, para luego aplanarnos en la parte más alta donde la meseta marca el recorrido para marcar largos tramos de flujo lento, como para permitir que los niños jueguen en él sin el peligro de los rápidos. A lo largo del camino es frecuente ver el humo de las carboneras, mientras que a medida que pasan los kilómetros, los cultivos se van apoderando del verde del bosque. Bajamos la colina hacia la zona más interior, ahora completamente deforestada, urbanizada y destinada al cultivo. Se vislumbra una pobreza decorosa, con una arquitectura doméstica de estilo clásico Betsileo, en dos niveles: en la planta baja se alojan los animales mientras que el primer piso se utiliza como vivienda. También puedes ver muchos hornos para el construcción de ladrillo, donde los peones extraen el barro para ponerlo en moldes colocados cerca, lo dejan secar durante 4/5 días, retiran los ladrillos para apilarlos ordenadamente y encienden el fuego desde abajo, consiguiendo cocinarlos casi todos en el transcurso de 3 o 4 días. Los que estén por fuera y se cocinen menos se colocarán más dentro para la siguiente tanda.
Finalmente llegamos a Fianar (como se abrevia Fianarantsoa, ciudad de 250.000 habitantes). En la parte baja destaca la estación, que merece la pena al menos por un par de motivos: primero es un precioso edificio de estilo colonial con arquitectura casi oriental y luego es el punto de partida del legendario tren que te lleva a Manakara, en el océano Índico. Un convoy que estaría programado, pero que sale cuando lo consigue y llega a su destino cuando no se avería. Tanto es así que la ruta se ha convertido en un destino para viajeros que pretenden vivir una aventura que, de ida y vuelta, puede tardar casi una semana en recorrer 200 kilómetros en cada sentido. Su tamaño es enorme, teniendo en cuenta que incluso en los mejores tiempos el tráfico ferroviario se concentraba esencialmente en una única ruta. Antes de entrar a la ciudad pasamos junto al ferrocarril y es una maraña de maleza entre la que juegan los niños; Nos dicen que pasan trenes, es difícil decir cuántos y cuándo. 
Visitemos el Alta Ciudad, renovado gracias a las aportaciones de una asociación, que impulsó la restauración de los seis el pregunto que se concentran en este característico promontorio, diferentes casas y el Rova, o el Palazzo Signorile. Fianar, en una especie de división de competencias entre misioneros católicos y evangélicos, acabó en los primeros, ya que los seguidores de Lutero ya se habían establecido firmemente predicando y ganando adeptos en la capital, Tana. Una fuerte presencia misionera revela también un mayor nivel cultural en comparación con otras ciudades, hasta el punto de que incluso su propio nombre significa "donde se aprende el conocimiento". La presencia de la Iglesia se siente con mucha fuerza y ​​ha traído consigo una serie de mejoras, que por otro lado han resultado en una pérdida de identidad para la población local. También hay un hospital muy avanzado para los estándares del país, gestionado por una empresa vinculada a los misioneros. Bonita vista sobre lavaderos de piedra donde las mujeres se afanan lavando ropa, en referencia a nuestras abuelas cuando acudían a lo que hoy podríamos definir como el punto de encuentro de las esposas, donde las noticias o chismes pasaban de boca en boca sin necesidad de redes sociales. En el punto más alto de la Haute Ville se puede disfrutar de una panorama espectacular hacia la ciudad baja por un lado y los cultivos con los carboneros por el lado opuesto. Las antiguas furgonetas Citroën, que en Europa eran prerrogativa de los pastores franceses hasta hace 30 años, suben con dificultad las empinadas calles de este centro. Mecánicos más o menos improvisados ​​intentan reparar furgonetas al costado de la carretera (también Citroën), de debajo de las cuales sólo emergen los pies que se mantienen suspendidos sobre las rocas. Que es una ciudad de intensa inspiración religiosa se puede comprobar en la estatua de la Virgen en una colina y en una gran imagen de Don Bosco a la entrada de la ciudad. Finalmente nos vemos envueltos en una escena muy simpática: tres niñas que descubrimos tienen 10, 12 y 14 años se nos acercan muy amables y nos preguntan cómo nos llamamos, nos ofrecen unas flores entre las que están bellamente expuestas en el jardín y empiezan a charlar con nosotros en francés, inglés e incluso italiano. Sorprendidos por su versatilidad lingüística, descubrimos que asisten al instituto salesiano local y estudian para algún día trabajar en el sector turístico. Nos admira el trato amable de estos tres guías jóvenes y recorremos el centro en su compañía y bajo su dirección. Saldremos comprando unas estampas que dicen haber creado ellos mismos. Afirman que nuestra compra les permitirá comprar cuadernos para el próximo año escolar. Es interesante observar cómo los malgaches tienen una inflexión natural hacia la lengua italiana; Tanto las chicas como otras personas que conocemos estos días, cuando hablan nuestro idioma, lo pronuncian con el acento correcto y sin errores de pronunciación. 

Vuelo al Parque Nacional Ranomafana

Volvemos a bajar hacia la parte baja del amable Fianar donde nos topamos con mercados que se desenredan a lo largo de un arroyo por el que corre más aguas residuales que agua, un líquido lívido en el que se vierte la suciedad de un barrio plagado de pobreza. Y nos dicen que en la ciudad todavía va bien, afuera está peor. Esto es suficiente para dar una idea de cómo se puede vivir, si el término es cierto. Una infinidad de niños corretean entre los montones de basura, donde los adultos excavan en busca de algo, en medio de la nada, que otros han tirado. La basura se recoge en tanques de hormigón al costado de la carretera. No hace falta convencer a nadie de que se recoja la basura por separado, de eso se ocupa la pobreza. 
En la ciudad, la electricidad no alcanza para todos, por lo que los barrios se turnan para ver cómo se corta el suministro eléctrico durante un par de horas. Lo mismo ocurre con el agua.
Vamos a buscar nuestro alojamiento esta noche, que hemos elegido como "chez l'habitant", es decir, con un particular que ofrece un servicio de B&B con cena recién preparada. Encontrarlo no es fácil para nadie, tanto es así que nuestro conductor queda para recibirlo en una gasolinera, una vez que lo encontramos nos lleva un par de kilómetros hasta el punto más cercano accesible en transporte público y desde allí avanzamos con las maletas al hombro durante trescientos metros por las callejuelas de una zona decididamente popular. El paso tendrá como máximo un metro y medio de ancho y deberá compartirse con un foso por el que discurre el agua de lluvia y, en su defecto, con alcantarillado. Por supuesto, para las refinadas narices occidentales, una visión así acompañada de un hedor inconfundible puede no exaltar los sentidos de placer, pero seguimos confiados en que algo positivo nos espera. En medio de un laberinto de casas en ruinas aparece una recién renovada, y aquí es donde dormiremos esta noche. Sin embargo, el ambiente era tan tranquilizador que no hubiéramos dudado en dormir en cualquier hogar en el que nos encontráramos. Queríamos tener esta experiencia para sumergirnos en la vida real y no nos hubiéramos reprimido, menos ante las sonrisas que veíamos venir hacia nosotros a medida que avanzábamos. El propietario de la casa es a su vez un guía turístico que con sus ganancias acaba de terminar de renovar la casa de sus padres y ha decidido abrir una especie de B&B. Tenemos el honor de la inauguración, ya que somos los primeros invitados tras la finalización de las obras. La habitación es sencilla pero no falta de nada, incluso hay un hermoso balcón con decoraciones de madera y una excelente visión del barrio con su vida cotidiana. Todavía quedan algunos trabajos por hacer pero la casa luce tan acogedora como quienes la gestionan, ya animada por decoraciones y, sobre todo, puertas talladas que te dejarán boquiabierto. Profundicemos en esta discusión: explica que durante su actividad de guía se encontró con artesanos perdidos en aldeas remotas de las colinas mientras caminaba. Contrató a uno, quien tardó seis días de trabajo en crear cada una de las puertas; Habiendo hecho un cálculo rápido de cuántas puertas interiores y exteriores hay en la casa, podemos estimar que trabajó durante más de tres meses. Obviamente los grabados tienen significados precisos: está el sol para significar que se puede ser rico o pobre pero sale para todos, la parte interna ofrece el significado de familia, de vínculo, alrededor hay un marco en cada panel y en el perímetro de la puerta, para simbolizar una frontera, una defensa contra los extraños. Cenamos en el precioso salón de la casa, charlando durante toda la velada e intercambiando experiencias sobre nuestros dos mundos, tan diferentes y ambos tan imperfectos. Todo ello mientras se bebe una buena botella de vino malgache, procedente de las colinas cercanas a Fianar, dulce y fortificado con su 15% de alcohol, que fluye acariciando suavemente las papilas gustativas. Para la cena disfrutamos de pollo sazonado con arroz, una romazava revisada donde la salsa de tomate se reemplaza por tomates frescos triturados con cebolla y hierbas, servidos por separado. El pollo se cocina en una sartén con cuatro tipos diferentes de hojas verdes como espinacas, acompañado de una ensalada de tomates y plátanos frutales. 
Una experiencia espléndida y una lección más sobre cómo no debemos dejarnos engañar por los prejuicios impulsados por nuestro propio ojo.