Tsingy rojo

Mañana en Red Tsingy

Taki nos recoge en el campamento a las 7.30 horas después de un buen desayuno en el que degustamos el jugo de corossol, una fruta verde casi del tamaño de una piña, de la que se extrae una excelente bebida. Volvemos sobre la espléndida carretera costera de 20 km de la Bahía de los Franceses que conduce a Diego para girar hacia el sur por la RN6. Incluso esta Ruta Nacional en el sentido que la entendemos tiene muy poco, aunque representa la única conexión entre la capital y la ciudad más importante del norte. En sentido contrario, llegan vehículos de todo tipo cargados al tope de alimentos con destino al mercado Diego Suárez; Los vendedores llegan en cualquier momento, si no se deshacen de la mercancía se quedan en el lugar a pasar la noche y regresan cuando lo han vendido todo. veamos un drongo, un pájaro negro como el mirlo, cuya característica es que es capaz de imitar los sonidos de muchos animales, incluso el lobo, para ahuyentar a otras aves competidoras. En dos horas y media estamos a la entrada del hermoso camino de tierra roja que en unos treinta minutos nos llevará a la vista del Tsingy rojo.

Museos y memoria en Red Tsingy

El cielo está velado por una capa de nubes que de vez en cuando se abre y deja pasar iluminadores rayos de sol que tendrán la capacidad de encender los pináculos que la naturaleza ha colocado en esta zona. Una verdadera obra de arte, recorremos los caminos como si estuviéramos entre ellos. salas de un museo. De vez en cuando los faros del sol crean coreografías de inigualable belleza. el término Tsingy – esto lo aprenderemos bien en Ankarana – significa “caminar de puntillas” y deriva de que para cruzarlos era necesario moverse con mucha precaución. Parece que su surgimiento no tomó más de 25 años: la formación es muy particular, ya que se encuentran dentro de otras rocas friables; cuando estos se derriten gracias a la erosión provocada por los agentes atmosféricos, quedan al descubierto los pináculos de piedra caliza de incluso un par de metros de altura, aparentemente frágiles hasta el punto de parecer tierra, pero en realidad mucho más resistentes. Una vez finalizado el recorrido quedan otros dos puntos a visitar: lo que se llama el Gran Cañón, una majestuosa abertura en la meseta por cuyos lados descienden las formaciones Tsingy, y un otra ruta en el que aún queda una preciosa colección. Estas son menos rojizas, probablemente debido a que hay menos agua, lo que contribuye a la pigmentación. La tierra de arriba parece ser de un rojo casi amaranto, mientras que los pináculos varían del naranja intenso al blanquecino. Los cebúes también pastan aquí tranquilamente, a pesar de las barreras levantadas por la autoridad del parque. Está todo bien organizado para no arruinar las formaciones, con pasarelas y escaleras, el camino en sí está perfectamente mantenido y cuenta con canales de drenaje de agua de lluvia. En todo el recorrido de dos horas de duración no conoceremos ni a una decena de personas, lo que confiere al entorno visitado una mística particular. Cuando ya pasó el mediodía emprendemos nuevamente el camino para alcanzar la RN6 y tomar nuevamente rumbo sur, con una breve parada en un pequeño lugar llamado Merienda 17, ubicado dentro de un pueblo desconocido. Aquí disfrutamos de una ensalada ligera de aguacate con vinagreta, pero no podemos negarnos un plátano flambeado. Además de estar bueno porque se recolecta maduro de la planta, agregarle azúcar de caña con un vaso de ron calentado hasta que solo quede el aroma, hace que todo sea particularmente delicioso. Los niños y las gallinas corretean haciendo que el ambiente sea aún más real.

Es necesaria otra hora y media de pésima carretera para recorrer los escasos 50 kilómetros que nos separan del Relais d'Ankarana, atravesando baches que parecen auténticos cráteres. Falta asfalto en varios lugares y los vehículos casi se ven obligados a detenerse, bajar al hoyo y volver a subir, teniendo cuidado de no cortar los neumáticos en el punto de fractura. Un pequeño puente se ha derrumbado parcialmente, donde un hoyo de un par de metros de profundidad y se pasa sólo por un carril estrecho, pero no hay señales y por tanto está prohibido distraerse. En este tramo nos encontraremos con el único momento lluvioso de todo el recorrido, cuando tímidas gotas descienden para humedecer la fina e imperfecta capa de asfalto. No durará mucho, también porque nos dirigimos hacia el sur, hacia una zona donde la lluvia es un fenómeno muy raro. De hecho, la Montagne d'Ambre es una cadena montañosa baja que se extiende por unas pocas decenas de kilómetros en dirección norte-sur y tiene su propio microclima debido a la elevación con precipitaciones frecuentes durante todo el año; esto hace que desde sus laderas se ramifiquen ríos y arroyos hacia los dos mares que lo rodean, el Canal de Mozambique y el Océano Índico. Cerca de estos cursos de agua se hace posible el riego y, por tanto, la agricultura, mientras que donde uno se ve obligado a esperar la estación de lluvias, la vida se vuelve más difícil y la pobreza aumenta. Y es en este punto que empezamos a ver los tanques de agua amarillos apilados cerca de los cada vez más escasos arroyos, con cuerpos cada vez más ligeros decididos a llenarlos y transportarlos a casa por cualquier medio posible. Yendo aún más lejos, sólo quedan los cauces secos de los ríos. En la zona donde se siente la influencia positiva del Ambre, son frecuentes los cultivos de arroz que pueden producir hasta dos cosechas, más al sur el hambre nos obliga a quemar prados y matorrales con la esperanza de anticipar una cantidad mínima de hierba que pueda alimentar al menos al cebú; Es difícil dar una moraleja ecológica a alguien con el estómago vacío. A medida que avanzamos, la presencia de cebúes se vuelve cada vez más rara, sustituida por aves más fáciles de criar. Aunque la población infantil sigue siendo claramente elevada, la sensación es que la incidencia es menor que en el sur, sobre todo molestan menos a la hora de preguntar, se acercan y muestran una amabilidad poco habitual en otros lugares. Paramos para una foto de uno grande. árbol que produce copos blancos para representar un sustituto del algodón, utilizado para colchones, almohadas, etc. y también vemos cultivos de pistacho. Finalmente atravesamos un par de pueblos cuya principal actividad es la extracción de zafiros, no estamos en Ilakaka pero parece que las gemas no faltan. Bajo un cielo azul llegamos al Relais d'Ankarana, cuyo dueño es un simpático señor mayor, que nos recibe con una amabilidad espontánea que por sí sola merece las 5 estrellas en Tripadvisor. El bungalow es precioso, compatible con las dificultades que impone la naturaleza. Intentamos minimizar el uso de agua y recordar cargar las baterías cuando hay electricidad de un generador: pasadas las 22:00 horas se produce el apagón. Nos informa que no hay wifi y parece aliviado cuando decimos que el asunto no es de gran necesidad, por otro lado afirma encontrarse con gente que no se detiene en este paraíso florido sólo por la ausencia de la conexión vital.
El sol se está poniendo, así que aprovechamos para dar un paseo por la vía principal para ver un poco de la vida cotidiana; El tráfico es limitado y ciertamente no rápido. Todos deben acomodar los baches y en particular yo camion no pueden permitirse el lujo de arruinar los productos que comercializan, además de intentar preservar la mecánica. Ya vemos demasiados al borde de la carretera esperando a ser reparados o con las piernas negras de un mecánico asomando por debajo en busca de la avería. De hecho, en caso de avería es necesario llamar a un mecánico de Diego o Ambilobé. Llegamos al clímax al ver un taxi brousse en un avanzado estado de aparcamiento, quienes aseguran que llevan tres semanas allí; al día siguiente encontraremos a alguien merodeando por nosotros, quizás hayan llegado los repuestos. Sin embargo, el presidente hizo una promesa vaga: las obras de renovación de la carretera comenzarán el próximo año. Por el contrario escuchamos el dicho de que las promesas de los políticos son vinculantes sólo para aquellos que las creen, si quisiéramos continuar con los dichos la consecuencia natural sería que el mundo entero es un país. Pero quizás aquí sea incluso más país que en el resto del mundo. En los dos kilómetros y medio de camino hacia Ambilobè y de vuelta vemos la vida que se desarrolla a lo largo de la calle, el pueblo se va deshaciendo a lo largo y identificar el centro es muy difícil, se puede imaginar por la presencia más intensa de puestos, pero en esencia el centro y la periferia son aquí la misma cosa. Vemos a los artesanos martillar las piedras de granito hasta desmenuzarlas y hacerlas utilizables como material de construcción: el problema es que, al trabajar sentados, los trabajadores sentados acaban respirando el polvo levantado, lo que combinado con el clima seco es decididamente insalubre y nos asegura la frecuencia de las enfermedades pulmonares y, en consecuencia, la corta esperanza de vida. El sol se pone sobre las chozas de bambú sin embellecerlas, mientras los niños que corren sonriendo en permanente celebración son hermosos; algunos de ellos funcionan según una práctica en la que todas las bocas deben contribuir a alimentarse. Conocer gente es agradable, nos saludamos con una forma de respeto ahora desconocida en nuestras latitudes. En el norte observamos cómo las vestimentas son particularmente refinadas, los colores usados ​​por las mujeres son muy vivos y muchas veces con un corte original que resalta la ya notable belleza, especialmente de los pareos con turbantes coordinados en tonos pastel; Apreciamos cómo el estilo de vida modesto no influye negativamente en el de la ropa. El sol ya se ha puesto, los camiones y los taxis continúan su slalom a paso de marcha por la Ruta Nacional, hasta el punto de que a veces nos damos cuenta de que vamos más rápido a pie.

Las tipologías constructivas varían de un pueblo a otro dependiendo de la disponibilidad presente en la naturaleza: a veces se utiliza rafia, es decir, las hojas rígidas de una palmera con las que se construye tanto el techo como las paredes, mientras que en otros casos el techo está hecho de manojos de pasto que duran alrededor de tres años. Cuando está presente, está construido con bambú tejido que puede durar hasta siete años.
Al regresar tenemos una charla con el encargado, de quien tendremos mucho que aprender. Se trasluce una serenidad difícil de encontrar en el género humano, aunque sus palabras ciertamente no rezuman confianza ni optimismo: habla del potencial que el país tendría sólo si supiera aprovecharlo. Desde un cierto punto de vista, el de los hombres del norte, la colonización contribuyó a aportar un mínimo de igualdad, ya que en el siglo XIX la supremacía merina sólo trajo la subyugación de las tribus locales, además construyeron las pocas infraestructuras que de alguna forma todavía existen hoy. Al final admite con amargura que los malgaches no han podido recuperarse, hasta el punto de que Madagascar se ve obligada a importar arroz de los países asiáticos por intereses políticos, mientras que existían todas las condiciones para el cultivo local, hasta el punto de que hasta hace unas décadas (con una población aún menor) el país era autosuficiente. Hay un círculo vicioso que no permite el desarrollo: un ejemplo claro es el del arroz, del que muchas veces sólo se hace una cosecha cuando se podrían recolectar dos, la primera para alimentar a las familias y la segunda para vender. Sin embargo, esto implica viajar para venderlo y estar varios días fuera por las malas condiciones de la carretera, lo que hace que todo sea antieconómico. La política y la corrupción que ésta conlleva evidentemente influyen, pero hay una mentalidad distorsionada subyacente y la división en tribus contribuye a impedir el despegue económico. La connivencia de los administradores con las potencias extranjeras (especialmente Francia) interesadas en garantizar que el país permanezca en un estado de humildad social y económica asesta el golpe final.
El cielo se oscurece cada vez más y la luna sale con una forma completamente inusual para nosotros: descubrimos cómo en el hemisferio sur la luna nueva está perfectamente horizontal, sin la inclinación con la que estamos acostumbrados a verla y representarla: aquí Pierrot estaría tranquilamente acostado, mientras la luna se presenta con una sonrisa perfecta.
Todas las noches pasadas en Madagascar nos permitieron dormir en camas con mosquiteros, imprescindibles en determinadas estaciones y un agradable complemento en esta época seca. De vez en cuando vemos mosquitos volando, aunque no deberían ser portadores de malaria tenemos mucho cuidado de no ser picados.
La noche transcurre relativamente tranquila, el campamento no está lejos de la carretera pero los vehículos ciertamente no pueden pasar a toda velocidad; se pueden oír los camiones traqueteando arriba y abajo de los baches, mientras que el zumbido más suave de los taxis sugiere una velocidad ligeramente mayor. Luego en la noche nos despiertan unos gritos casi demoníacos, probablemente sea una chica que ha exagerado con la cantidad de ron ingerido.

En el norte no se practica Famadihana. Cuando alguien del sur o Tana muere, el cuerpo es llevado a casa. Esto solo puede suceder en ciertos días y después de haber sido colocado en formaldehído para su almacenamiento. Luego lo cargan junto con el equipaje en el techo del minibús y la familia lo lleva de regreso por las carreteras imposibles de este país, que requieren más de 24 horas continuas de viaje sólo hasta Tanà. Son 1.200 kilómetros, de los cuales los primeros 400 aquí en el norte, por carreteras por las que a menudo hay que ir a pie. Para recorrer los 450 kilómetros que separan Diego de Sambava, los camiones tardan tres días y en la estación húmeda muchas veces no pueden llegar hasta allí. Llegar a Ambilobe, a sólo 25 km de nuestra pernoctación, requiere incluso un vado: hace un par de años el puente fue destruido por un ciclón y aún se espera su reconstrucción, por lo que hay que bajar hasta el nivel del agua y cruzar, lo cual es imposible en los meses de inundaciones. En este caso una piragua te llevará al otro lado y desde allí deberás tomar un tuk tuk o un taxi brousse. En definitiva, lo que debería ser un viaje corto se convierte en una auténtica aventura.