Röd Tsingy

Morgon på Red Tsingy

Vi hämtas på lägret av Taki klockan 7.30 efter en god frukost där vi smakar korossoljuice, en grön frukt nästan lika stor som en ananas, från vilken en utmärkt drink utvinns. Vi går tillbaka till den fantastiska 20 km långa kustvägen i Baie des Français som leder till Diego för att svänga söderut längs RN6. Även denna riksväg i den meningen att vi förstår att den har väldigt lite, även om den representerar den enda förbindelsen mellan huvudstaden och den viktigaste staden i norr. I motsatt riktning anländer fordon av alla slag lastade till kapaciteten med mat avsedd för Diego Suarez-marknaden; säljarna kommer när som helst, om de inte gör av med varorna stannar de på plats över natten och återkommer när de har sålt allt. Låt oss se en drongo, en svart fågel som koltrasten, vars egenskap är att den kan imitera ljuden från många djur, även vargen, för att avvärja andra konkurrerande fåglar. Om två och en halv timme är vi vid ingången till den vackra röda jordvägen som om cirka trettio minuter tar oss till åsynen av Röd Tsingy.

Museer och minne i Red Tsingy

Himlen är beslöjad av ett lager av moln som då och då öppnar sig och låter upplysande solljus strålar skina igenom, vilket kommer att ha förmågan att tända de höjdpunkter som naturen har placerat i detta område. Ett sant konstverk, vi vandrar längs stigarna som om vi vore bland dem rum på ett museum. Då och då skapar solens strålkastare koreografier av oöverträffad skönhet. Termen Tsingy – vi kommer att lära oss det här bra i Ankarana – det betyder "gå på tå" och härrör från det faktum att för att korsa dem var det nödvändigt att röra sig med stor försiktighet. Det verkar som om deras uppkomst inte tog mer än 25 år: formationen är mycket speciell, eftersom de finns inuti andra spröda stenar; när dessa smälter tack vare erosionen som orsakas av atmosfäriska ämnen, avslöjas kalkstenstopparna som är till och med ett par meter höga, uppenbarligen ömtåliga till den grad att de ser ut som smuts, men i verkligheten mycket mer motståndskraftiga. När turnén är klar finns det två andra punkter att besöka: det som kallas Grand Canyon, en majestätisk öppning på platån på vars sidor Tsingy-formationerna går ner, och en en annan väg där det fortfarande finns en vacker samling. Dessa är mindre rödaktiga, troligtvis på grund av att det finns mindre vatten, vilket bidrar till pigmentering. Jorden ovan ser ut att vara nästan amarantröd medan topparna sträcker sig från intensivt orange till vitaktigt. Zebu betar fridfullt även här, oavsett de barriärer som Park Authority har satt upp. Det hela är välorganiserat för att inte förstöra formationerna, med gångvägar och trappor, själva vägen är perfekt underhållen komplett med regnvattendräneringskanaler. Under hela den två timmar långa turen kommer vi att träffa inte ens ett dussin personer, vilket ger den besökta miljön en speciell mystik. När middagen redan har passerat ger vi oss iväg igen för att hinna med RN6:an och bege oss söderut igen, med ett kort stopp på ett litet ställe som heter Snack 17, beläget inne i en okänd by. Här njuter vi av en lätt avokadosallad med vinägrett, men vi kan inte förvägra oss en flamberad banan. Förutom att den redan är god då den skördats mogen från växten, gör tillsatsen av rörsocker med ett glas rom uppvärmd tills endast aromen är kvar, allt extra gott. Barn och höns springer omkring och gör atmosfären ännu mer verklig.

Ytterligare en och en halv timmes hemsk väg är nödvändig för att tillryggalägga de knappa 50 km som skiljer oss från Relais d'Ankarana och korsa gropar som ser ut som riktiga kratrar. Asfalten saknas på flera ställen och fordonen tvingas nästan stanna, gå ner i hålet och ta sig upp igen och se till att inte skära av däcken vid brottpunkten. En liten bro har delvis rasat, där en ett par meter djupt hål och du passerar bara på ett smalt körfält, men det finns inga skyltar och därför är det förbjudet att bli distraherad. I denna sträcka möter vi den enda regnigt ögonblick av hela resan, när blyga droppar faller för att fukta det tunna och ofullkomliga asfaltlagret. Det kommer inte att vara länge, också för att vi är på väg söderut in i ett område där regn är ett mycket sällsynt fenomen. Faktum är att Montagne d'Ambre är en låg bergskedja som sträcker sig några tiotals km i nord-sydlig riktning och har sitt eget mikroklimat på grund av höjden med frekventa nederbörd året runt; detta får floder och bäckar att förgrena sig från dess sluttningar mot de två hav som omger den, Moçambiquekanalen och Indiska oceanen. Nära dessa banor blir bevattning och därför jordbruk möjlig, medan där man tvingas vänta på den våta årstiden blir livet svårare och fattigdomen ökar. Och det är vid denna tidpunkt som vi börjar se de gula vattentankarna staplade nära de allt mer sällsynta bäckarna, med allt lättare kroppar som är inställda på att fylla och bära hem på alla möjliga sätt. Går man ännu längre återstår bara de torra flodbäddarna. I området där den positiva påverkan av Ambre märks finns det frekventa risodlingar som kan ge upp till två skördar, längre söderut tvingar hungern oss att bränna ängar och busk i hopp om att förutse en minsta mängd gräs som kan föda åtminstone zebu; Det är svårt att ge en ekologisk moral till någon med tom mage. När vi går framåt blir förekomsten av zebu allt mer sällsynt, ersatt av fåglar som är lättare att föda upp. Även om barnpopulationen fortsätter att vara avgjort hög är känslan att förekomsten är lägre än i söder, framför allt är de mindre tjatiga på att fråga, de kommer närmare och visar en vänlighet som är ovanlig på andra håll. Vi stannar för ett foto av en stor träd som producerar vita flingor för att representera ett substitut för bomull, som används för madrasser, kuddar etc. och vi ser också pistageskördar. Till sist korsar vi ett par byar vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av safirer, vi är inte i Ilakaka men det verkar som att det inte råder någon brist på ädelstenar. Under en blå himmel når vi Relais d'Ankarana, vars ägare är en vänlig äldre herre, som välkomnar oss med en spontan vänlighet som bara är värd de 5 stjärnorna på Tripadvisor. Bungalowen är vacker, kompatibel med de svårigheter som naturen medför. Vi försöker minimera användningen av vatten och kom ihåg att ladda batterierna när det finns el från en generator: efter kl 22 inträffar strömavbrottet. Han informerar oss om att det inte finns något wifi och verkar lättad när vi säger att saken inte är av väsentlig nödvändighet, å andra sidan påstår han sig träffa människor som inte stannar till i detta blommiga paradis bara på grund av frånvaron av den vitala kopplingen.
Solen håller på att gå ner så vi passar på att ta en promenad längs stora vägen för att se lite av vardagen; trafiken är begränsad och absolut inte snabb. Alla måste rymma gropen och i synnerhet i lastbil de har inte råd att förstöra produkterna de bär, liksom att försöka bevara mekaniken. Vi ser redan för många av dem vid sidan av vägen som väntar på att bli reparerade eller med de svarta benen på en mekaniker som sticker ut underifrån på jakt efter felet. Faktum är att i händelse av ett haveri måste du ringa en mekaniker från Diego eller Ambilobé. Vi når klimax genom att se en taxibrousse i ett avancerat tillstånd av parkering, som försäkrar oss att de har varit där i tre veckor; nästa dag hittar vi någon som hänger runt oss, kanske har reservdelarna kommit. Presidenten gav dock ett vagt löfte: renoveringsarbeten på vägen kommer att påbörjas nästa år. Däremot hör vi talesättet att politikers löften är bindande endast för dem som tror på dem, om vi ville fortsätta med talesätten skulle den naturliga konsekvensen bli att hela världen är ett land. Men här är det kanske ännu mer land än i resten av världen. På den två och en halv km långa promenaden mot Ambilobè och tillbaka ser vi livet som utvecklas längs gatan, byn nystas upp i längd och att identifiera centrum är mycket svårt, man kan föreställa sig det från den mer intensiva närvaron av stånd, men i huvudsak är centrum och utkanten en och samma sak här. Vi ser hantverkare som hamrar granitstenarna tills de smulas sönder och gör dem användbara som byggmaterial: problemet är att de sittande arbetarna genom att arbeta sittande slutar att andas upp dammet, vilket i kombination med det torra klimatet är avgjort ohälsosamt och försäkrar oss om hur frekventa lungsjukdomar är och, följaktligen, hur kort livslängden är. Solen går ner på bambuhyddorna utan att göra dem vackrare, medan barnen som springer runt och ler i ett permanent firande är vackra; några av dem arbetar enligt en praxis som alla munnar måste bidra till att mätta sig själva. Att träffa människor är trevligt, vi hälsar på varandra i en form av respekt som nu är okänd på våra breddgrader. I norr observerar vi hur kläderna är särskilt raffinerade, färgerna som bärs av kvinnor är mycket ljusa och ofta med ett originalsnitt som framhäver den redan anmärkningsvärda skönheten, särskilt hos sarongerna med koordinerade turbaner i pastellfärger; vi förstår hur den blygsamma livsstilen inte påverkar klädernas negativt. Solen har nu gått ner, lastbilar och taxibrousse fortsätter sin slalom i gångtakt på Route National, så mycket att vi ibland inser att vi går snabbare till fots.

Byggtypologierna varierar från by till by beroende på tillgängligheten som finns i naturen: ibland används raphia, det vill säga de stela löven på en palm som både taket och väggarna är byggda med, medan taket i andra fall är gjort av gräsbuntar som håller i cirka tre år. Där den finns är den byggd av vävd bambu som kan hålla i upp till sju år.
När vi kommer tillbaka tar vi ett snack med chefen, som vi kommer att ha mycket att lära av. Ett lugn som är svårt att hitta i människosläktet lyser igenom, även om hans ord verkligen inte andas självförtroende eller optimism: han talar om den potential som landet bara skulle ha om det visste hur det skulle greppa det. Ur en viss synvinkel, den för männen i norr, bidrog koloniseringen till att medföra ett minimum av jämlikhet eftersom Merinaöverhögheten på 1800-talet bara hade medfört underkuvande av de lokala stammarna, dessutom byggde de de få infrastrukturer som i någon form fortfarande finns idag. Till sist erkänner han bittert hur malagaserna inte har kunnat komma på fötter igen, så mycket att Madagaskar tvingas importera ris från asiatiska länder på grund av politiska intressen, samtidigt som det skulle finnas alla förutsättningar för lokal odling, så mycket att landet fram till för några decennier sedan (med en ännu mindre befolkning) var självförsörjande. Det finns en ond cirkel som inte tillåter utveckling: ett tydligt exempel kommer från ris, varav ofta bara en skörd görs när två kunde skördas, den första för att föda familjer och den andra för att säljas. Det innebär dock att man reser för att sälja den och är ute i flera dagar på grund av dåligt väglag, vilket gör det hela oekonomiskt. Politik och den korruption som detta för med sig spelar uppenbarligen in, men det finns en förvrängd underliggande mentalitet och stamuppdelningen bidrar till att förhindra ekonomisk uppgång. Samverkan från administratörer med främmande makter (särskilt Frankrike) som är intresserade av att se till att landet förblir i ett tillstånd av social och ekonomisk ödmjukhet ger sedan det sista slaget.
Himlen blir allt mörkare och månen går upp med en för oss helt ovanlig form: vi upptäcker hur på södra halvklotet nymånen är perfekt horisontell, utan den lutning med vilken vi är vana att se den och avbilda den: Pierrot här skulle lugnt ligga ner, medan månen presenterar sig med ett perfekt leende.
Alla nätter som tillbringades på Madagaskar såg oss sova i sängar med myggnät, ett imperativ under vissa årstider och ett trevligt tillbehör i denna torra period. Då och då ser vi myggor flyga, även om de inte borde bära på malaria är vi väldigt noga med att inte bli bitna.
Natten förlöper relativt lugnt, lägret ligger inte långt från vägen men fordonen kan absolut inte rusa förbi; man kan höra lastbilar skramla upp och ner i gropen, medan taxibroussens mjukare surr antyder en något högre hastighet. Sen på natten väcks vi av nästan demoniska skrik, det är nog en tjej som har överdrivit med mängden rom som intagits.

I norr utövas inte Famadihana. När någon från söder eller Tana dör, kroppen förs hem. Detta kan bara hända vissa dagar och efter att ha placerats i formaldehyd för lagring. Den lastas sedan tillsammans med bagaget på minibussens tak och tas tillbaka av familjen längs de omöjliga vägarna i detta land, som kräver mer än 24 timmars sammanhängande färd bara upp till Tanà. Det är 1200 km, varav de första 400 här i norr av vägar som man ofta måste gå på i gångtakt. För att klara de 45 mil som skiljer Diego från Sambava tar lastbilarna tre dagar och under den fuktiga årstiden kan de ofta inte åka dit. Att nå Ambilobe, bara 25 km från vår övernattning, kräver till och med ett vadställe: för ett par år sedan förstördes bron av en cyklon och återuppbyggnaden väntar fortfarande på, så man måste gå ner till vattennivån och korsa, vilket är omöjligt under översvämningsmånaderna. I det här fallet tar en pirog dig till andra sidan och därifrån måste du ta en tuk-tuk eller taxibrousse. Kort sagt, det som borde vara en kort resa blir ett riktigt äventyr.