Tsaranoro-dalen

Morgon i Tsaranoro Valley

Vi lämnar bungalowen strax efter 6 för att gå och se en soluppgång som kan betraktas som minnesvärd, som kondenserar i solens kraft, majestätet granitisk av Berget Tsaranoro, lugnet i en damm där ett vattenfall kastas och den delikata beröringen av vita hägrar som fortfarande sover på ett träd vid vattenkanten, fördubblar sig på samma sätt som i en målning vars författare, Nature, vi inte tvekar att känna igen som konstnären som vi ger kredit. Vid 7 är vi redo för frukost, medan våra ögon redan är fräscha av så mycket syn. Vid ingången till parken väntar guiderna på kunder som spelar petanque med varandra, medan solen börjar sin dagliga uppgång. Det är väldigt få utlänningar, vi träffar vår guide, en ung pojke från området som talar bra franska, och med honom ger vi oss iväg på en 4-timmars rundtur: vi passerar längs kassavafält för att komma till Camp Catta, som har fått sitt namn från lemurerna som lever runt det (även kallat Ring med svans på grund av de söta randiga svansarna, såväl som symbolen för Madagaskar). En stor familj njuter av den första morgonsolen: de leker med varandra och de erbjuder oss en show som är svår att slita oss ifrån. 
När vi går uppför parkens stigar möter vi flera intressanta möten: en växt som är giftig i sig och som, om den tas i små doser, används för att lindra tandvärk, en annan innehåller en klibbig substans och används för detta ändamål och en vars blad ser ut som sandpapper. De två sista används av lokalbefolkningen för cykelreparationer, i ett praktiskt kit som finns nästan överallt längs gatorna. Sedan finns det en som innehåller en vitaktig vätska och som används för att lägga fiskar i sjöar för att sova och fånga dem lättare med nätet. Låt oss se dem köttätande plantor som äter insekter, känsliga växter, två typer av icke-inhemska eukalyptus, mangoträd nästan överallt, fikon, guava och medja (som lemurer är giriga på, livnär sig först på bladen och sedan på frukterna). Agaven används istället för att tillverka rep, en aktivitet som vår guide ger oss en praktisk demonstration av: bladet skärs och hålls stilla med en fot flåas det tills endast den mycket motståndskraftiga fibern är kvar; denna flätas sedan och knyts till botten. När växtligheten börjar tunnas ut, dvs ravinala fans de ger oss en kompass för orientering. 

Traditioner och andlighet

Vi passerar också nära några gravar: dessa kan vara tillfälliga eller definitiva: de första tillhör utländska människor som dog i territoriet, ett klassiskt exempel är zebu-tjuvarna, som om de fångas kommer till ett dåligt slut. Vanligtvis gör inte familjer anspråk på kroppen för att undvika att lyncha sig själva, eftersom de inte har kunnat utbilda sina barn. Den andra är lokalbefolkningens. Stöld av zebu är en mycket vanlig praxis (ett vuxet huvud kostar cirka 500 € och slaktas när det är 3 eller 4 år gammalt), särskilt i den närliggande Bara-stammen, som har som regel stöld av en zebu av den blivande brudgummen för att visa sin förmåga för sin framtida fru. Det är en aktivitet som medför sina risker för om tjuven grips kommer han inte undan med en föreläsning, han dödas oftast. Låt oss i detta avseende se skallen som tillhörde en tjuv från ungefär femtio år sedan. Än idag är relationerna mellan Betsileo och Bara inte bra medan de med Merinas är avgjort bättre. Medan vi pratar om stölder och relationer mellan stammar passerar vi under det imponerande berget Tsaranoro, som vi inte tvekade att definiera som El Captain på afrikansk mark. Det är ca. 1900 meter och dess namn kommer från Tsara och Noro, namnet på de två döttrarna till en kung som dödades för två århundraden sedan under ett krig mot Merinas. Av missnöje blev suveränen galen och utsatte i sin tur befolkningen för de mest absurda krav som kostade enorma ansträngningar och trakasserier för dem som var tvungna att genomgå det påtvingade arbetet. Kameleontberget, vars rundade spets perfekt liknar en kameleontprofil, når ca. de 1550 m. 

Även här finns det flera ormar, under denna period är de i vila, dock är de inte farliga. Det finns dock spindlar och giftiga växter, som du måste vara uppmärksam på. Vi hör samma sanna berättelse om myrorna som först matar ormen tills den inte längre kan ta sig upp ur hålet och sedan festar i dess kött. Vår tur lämnar nu den naturliga delen för att komma in i byarna. Här ser vi en hantverkarfamilj avsikt att arbetsjärn för att skaffa enkel utrustning eller plogar. Dottern vänder en turbin som genererar den ventilation som krävs för att hålla kolet glödande, där järnbitarna avsätts. Fadern slår metallen med skicklighet och får den att ta önskad form. Han är nu gammal, de få tänderna kvar i munnen gör att han pratar obegriplig franska, men med händerna kan han forma varje järnbit som sonen håller på plats med en tång som han vill. 
Vi passerar framför medicinsk dispensär, en poäng av första hjälpen; det finns inga läkare, en sjuksköterska och en barnmorska som jobbar där, vilket är oerhört användbart med tanke på det enorma antalet barn. För tillfället är de lugna eftersom de inte har några gäster, vi pratar kort med dem och upptäcker hur de vanligaste orsakerna till sjukhusvistelse beror på frakturer, diarré, malaria men också pesten. I norr, när vi pratar med lokalbefolkningen, kommer vi att få veta att röda hund dödade flera människor, medan pesten skördade offer, om än i mindre utsträckning. 
Allt mycket enkelt och rent; när fallen är lindriga tar de medicineringen och patienterna återvänder hem, om de kommer längre ifrån och behöver sjukhusvård kan de frihetsberövas och det finns även rum för familjemedlemmar som är utsedda att hjälpa dem. Vid större problem förs de sjuka till Ambalavao där det finns ett missionssjukhus, men denna operation tar tid. På dessa platser där människor lever dåligt, när de blir sjuka, ställs de ofta inför en olycka som döden alltför ofta är lösningen på. Vi är därför oerhört tröstade över att de inte har några gäster för tillfället. Vi avslutar turen bland de grödor som ger näring till byborna. De lyckas odla bara en risskörd, planterad runt november/december och skördad runt mars/april. I detta ögonblick är zebuhjordarna i de höga betesmarkerna, varifrån de kommer ner i början av den våta säsongen för att arbeta på landsbygden. Även här råder ingen brist på vatten: vi befinner oss inte i höga nivåer av fattigdom men med tanke på det relativa överflöd av naturresurser kan man förvänta sig en högre grad av utveckling. Det måste också sägas att vi befinner oss i ett avlägset område långt ifrån någon stadskärna som kan öka ekonomin. En lätt lunch för att inte tynga oss och innan klockan ett var vi redo att möta de kommande fem timmarnas resa

de kommer att ta oss till Ranohira. Det tar minst en och en halv timme på en gropig väg att komma tillbaka till RN7 och åka söderut mot Toliara. Vi stannar kort för att beundra en kameleont inställd på att korsa vägen, långsam som en gammal man, accelererar han plötsligt när han känner vår närvaro och kanske även kameran. Fortfarande mjuka kullar, välodlade. I gryningen stod termometern på 13° medan vi nu är runt 25°, behagligt då ventilationen garanterar en viss svalka.

Tsaranorodalens urbana ansikte

I byar med över 1 000 invånare finns en borgmästare, medan i mindre byar delegeras myndigheten till en bychef, normalt representerad av den äldsta personen, som också fungerar som domare för att lösa eventuella tvister mellan familjer.
Vi går in på Baras territorium,

det första centret är Ihosy, medan vi fyller på tar vi kontakt med befolkningen. De är avgjort mer kontinentalsvarta till färgen, långa och smala till växten. Ursprunget härrör från bantubefolkningar som kommer vem vet hur från den afrikanska kontinenten. De ses inte särskilt väl av de omgivande stammarna på grund av deras natur att stjäla zebu med mera. Att resa i detta område på natten rekommenderas inte för någon, så mycket att taxibroussen som täcker linjen från Toliara till Tanà på två dagar åker i konvoj och är mycket uppmärksam under mörkrets timmar. De är i grunden trevliga men de som bor där måste vara på sin vakt: det finns gäng som ägnar sig åt att stjäla hela flockar som kan uppgå till 100 personer. För att locka till sig djuren använder de ett reläsystem, där de första lockar dem så att djuren springer och männen turas om att leda flocken. Sedan sätter de eld eller sicksackar för att täcka upp leden. Ibland skickar de ett sändebud för att spana framåt, så mycket att om du ser en främling vandra runt i byn, börjar Betsileo-invånarna i allmänhet bli misstänksamma. Shamaner hjälper till att ge vägledning om de bästa tiderna att landa strejker. Följaktligen är vakterna beväpnade med gevär och tvekar inte att skjuta vid behov. Även utanför vårt läger i Ranohira kommer vi att se en beväpnad vakt gå runt. I händelse av en attack tenderar tjuvar i allmänhet inte att skada människor, de vill bara ta djur; men de som gör motstånd kan hamna i stora problem. Vi slutar för att köpa diesel (det kostar 3400 Ar, bensin 4100 Ar, nästan 1 €, mycket dyrt för den lokala levnadsstandarden) och vi ser ett tvärsnitt av samhället i dess dagliga liv. Vägen klättrar med några kurvor tills den når en platå på cirka 1000 meter, en oändlig bränd prärie just för att säkerställa att gräset växer tillbaka snabbt innan de regnar som förväntas komma från november till mars. Rök från nya bränder stiger i fjärran. Flockar av zebu betar fritt i ett torrt och gulaktigt landskap, medan solen börjar sin obönhörliga nedgång mot slutet av dagen. Strax före ankomst vilar den nu på bergskedjan och sätter eld (denna gång bara virtuellt) på de torra prärierna i ett orange upplopp. När vi fortfarande är cirka tjugo km bort ser vi Isalo massivet, som har fått sitt namn från området, som i sin tur härstammar från en endemisk växt, unik för denna plats.
Vi anländer till Isalo Ranch där en rund bungalow väntar oss och en middag med, naturligtvis, zebu kött!