Tsaranoro-dalen

Morgen i Tsaranoro-dalen

Vi forlader bungalowen kort efter 6 for at gå og se en solopgang, der kan betragtes som mindeværdig, der fortætter solens kraft, majestæten granitisk af Mt. Tsaranoro, roen i en dam hvori et vandfald kastes og den delikate berøring af hvide hejre som stadig sover på et træ i kanten af vandet, fordobles i det samme som i et maleri, hvis forfatter, Nature, vi ikke tøver med at anerkende som kunstneren, som vi giver æren. Klokken 7 er vi klar til morgenmad, mens vores øjne allerede er friske af så meget syn. Ved indgangen til parken venter guiderne kunder, der spiller petanque med hinanden, mens solen begynder sin daglige opgang. Der er meget få udlændinge, vi møder vores guide, en ung dreng fra området, der taler godt fransk, og med ham tager vi afsted på en 4-timers tur: vi passerer langs kassava marker for at komme til Camp Catta, som har fået sit navn fra lemurerne, der lever omkring den (også kaldet Ring Halet på grund af de søde stribede haler, samt symbolet på Madagaskar). En stor familie nyder den første morgensol: de leger med hinanden og de tilbyder os et show, der er svært at rive os løs fra. 
På vej op ad parkens stier møder vi flere interessante møder: en plante, som er giftig i sig selv, og som, hvis den tages i små doser, bruges til at lindre tandpine, en anden indeholder et klæbrigt stof og bruges til dette formål, og en hvis blade ligner sandpapir. De sidste to bruges af lokale til cykelreparationer, i et praktisk sæt, der kan findes næsten overalt langs gaderne. Så er der en, som indeholder en hvidlig væske og bruges til at lægge fisk i søer for at sove og fange dem lettere med nettet. Lad os se dem kødædende frøplanter som spiser insekter, følsomme planter, to typer ikke-hjemmehørende eukalyptus, mangotræer næsten overalt, figner, guava og medja (som lemurer er grådige efter, og lever først af bladene og derefter af frugterne). Agaven bruges i stedet til at lave reb, en aktivitet, som vores guide giver os en praktisk demonstration af: Bladet skæres over, og mens det holdes stille med den ene fod, flåses det, indtil kun den meget modstandsdygtige fiber er tilbage; denne flettes så og bindes til bunden. Når vegetationen begynder at tynde ud, dvs ravinala fans de giver os et kompas til orientering. 

Traditioner og spiritualitet

Vi passerer også i nærheden af nogle grave: disse kan være midlertidige eller endelige: de første tilhører udenlandske mennesker, der døde i området, et klassisk eksempel er zebu-tyvene, som hvis de bliver fanget, kommer til en dårlig ende. Normalt gør familier ikke krav på liget for at undgå at lynche sig selv, fordi de ikke har været i stand til at opdrage deres børn. Den anden er lokalbefolkningens. Tyveri af zebu er en meget almindelig praksis (et voksent hoved koster omkring 500 € og slagtes, når det er 3 eller 4 år gammelt), især i den nærliggende Bara-stamme, som har som regel tyveri af en zebu af den kommende brudgom for at demonstrere sine evner over for sin fremtidige kone. Det er en aktivitet, der indebærer sine risici, fordi hvis tyven bliver fanget, slipper han ikke afsted med et foredrag, han bliver som regel dræbt. Lad os i denne forbindelse se kraniet, der tilhørte en tyv fra omkring halvtreds år siden. Selv i dag er forholdet mellem Betsileo og Bara ikke godt, mens de med Merinas er afgjort bedre. Mens vi taler om tyverier og forhold mellem stammer, passerer vi under det imponerende bjerg Tsaranoro, som vi ikke tøvede med at definere som El Captain på afrikansk jord. Det er ca. 1900 meter og dets navn stammer fra Tsara og Noro, navnet på de to døtre af en konge, der blev dræbt for to århundreder siden under en krig mod Merinas. Af utilfredshed gik suverænen amok og udsatte til gengæld befolkningen for de mest absurde krav, som kostede enorme kræfter og chikane for dem, der skulle gennemgå det pålagte arbejde. Kamæleonbjerget, hvis afrundede spids perfekt ligner en kamæleons profil, når ca. de 1550 m. 

Også her er der flere slanger, i denne periode er de i ro, dog er de ikke farlige. Der er dog edderkopper og giftige planter, som du skal være opmærksom på. Vi hører den samme sande historie om myrerne, der først fodrer slangen, indtil den ikke længere kan komme ud af hullet og derefter fester sig med dens kød. Vores tur forlader nu den naturlige del for at komme ind i landsbyerne. Her ser vi en håndværkerfamilie, der har til hensigt arbejdsjern at skaffe simpelt udstyr eller plove. Datteren drejer en turbine, der genererer den ventilation, der er nødvendig for at holde kullet glødende, hvori jernstykkerne aflejres. Faderen slår metallet med dygtighed og får det til at tage den ønskede form. Han er nu gammel, de få tænder tilbage i munden får ham til at tale uforståeligt fransk, men med hænderne er han i stand til at forme hvert et stykke jern, som hans søn holder på plads, med en tang, som han vil. 
Vi passerer foran medicinsk ambulatorium, et punkt af førstehjælp; der er ingen læger, en sygeplejerske og en jordemoder der arbejder, hvilket er yderst nyttigt i betragtning af det enorme antal børn. I øjeblikket er de rolige, da de ingen gæster har, vi taler kort med dem og opdager, hvordan de hyppigste årsager til indlæggelse skyldes brud, diarré, malaria men også pesten. I norden vil vi, når vi taler med lokalbefolkningen, erfare, at røde hunde dræbte flere mennesker, mens pesten krævede ofre, omend i mindre omfang. 
Alt sammen meget enkelt og rent; når tilfældene er milde tager de medicinen, og patienterne vender hjem, hvis de kommer længere væk og har brug for hospitalsindlæggelse, kan de tilbageholdes, og der er også lokaler til familiemedlemmer, der er udpeget til at hjælpe dem. I tilfælde af større problemer bliver de syge ført til Ambalavao, hvor der er et missionærhospital, men denne operation tager tid. På disse steder, hvor folk lever dårligt, står de, når de bliver syge, ofte ud for en ulykke, som døden alt for ofte er løsningen på. Vi er derfor meget trøstede med, at de ingen gæster har i øjeblikket. Vi afslutter turen blandt de afgrøder, der giver næring til landsbybeboerne. De når kun at dyrke én risafgrøde, plantet omkring november/december og høstet omkring marts/april. I dette øjeblik er zebu-besætningerne på de høje græsgange, hvorfra de vil komme ned i begyndelsen af ​​den våde sæson for at arbejde på landet. Heller ikke her er der mangel på vand: vi er ikke i høje niveauer af fattigdom, men i betragtning af den relative overflod af naturressourcer ville man forvente en større grad af udvikling. Det skal også siges, at vi befinder os i et afsidesliggende område langt fra ethvert bycentrum, der er i stand til at sætte gang i økonomien. En let frokost for ikke at tynge os og inden klokken et var vi klar til at møde de næste fem timers rejse

de vil tage os til Ranohira. Det tager mindst halvanden time på en ujævn vej at komme tilbage til RN7 og køre sydpå mod Toliara. Vi stopper kort for at beundre en kamæleon opsat på at krydse vejen, langsomt som en gammel mand, accelererer han pludselig, da han fornemmer vores tilstedeværelse og måske også kameraet. Stadig bløde bakker, godt dyrket. Ved daggry viste termometeret 13°, mens vi nu er omkring 25°, behageligt da ventilationen garanterer en vis kølighed.

Tsaranoro-dalens urbane ansigt

I landsbyer med over 1000 indbyggere er der en borgmester, mens i mindre er myndigheden delegeret til en landsbyoverhoved, normalt repræsenteret af den ældste person, som også fungerer som dommer til at løse eventuelle tvister mellem familier.
Vi går ind på Baraas område,

det første center er Ihosy, mens vi fylder op tager vi kontakt til befolkningen. De er afgjort mere kontinentale sorte i farven, høje og slanke i statur. Oprindelsen stammer fra Bantu-populationer, der kommer hvem ved, hvordan fra det afrikanske kontinent. De ses ikke særlig godt af de omkringliggende stammer på grund af deres natur at stjæle zebuer og mere. At rejse i dette område om natten anbefales ikke for nogen, så meget, at taxabroussen, der dækker linjen fra Toliara til Tanà på to dage, rejser i konvoj og er meget opmærksom i mørkets timer. De er grundlæggende søde, men dem, der bor der, skal være på deres vagt: Der er bander dedikeret til at stjæle hele flokke, der kan tælle op til 100 personer. For at tiltrække dyrene bruger de et stafetsystem, hvor de første lokker dem til, så dyrene løber, og mændene skiftes til at lede flokken. Derefter sætter de ild eller zigzagger for at dække over stien. Nogle gange sender de en udsending for at spejde videre, så meget, at hvis du ser en fremmed vandre rundt i landsbyen, begynder Betsileo-indbyggerne generelt at blive mistænksom. Shamaner hjælper med at give vejledning om de bedste tidspunkter til at lande strejker. Derfor er vagterne bevæbnet med rifler og tøver ikke med at skyde, hvis det er nødvendigt. Selv uden for vores lejr i Ranohira vil vi se en bevæbnet vagt gå rundt. I tilfælde af et angreb har tyve generelt ikke en tendens til at skade mennesker, de vil kun tage dyr; dog kan de, der gør modstand, komme i store problemer. Vi stopper for at købe diesel (det koster 3400 Ar, benzin 4100 Ar, næsten 1 €, meget dyrt for den lokale levestandard), og vi ser et tværsnit af samfundet i dets daglige liv. Vejen stiger med nogle kurver, indtil den når et plateau på omkring 1000 meter, en endeløs brændt prærie netop for at sikre, at græsset hurtigt vokser tilbage inden ankomsten af regnen, der forventes fra november til marts. Røg fra nye brande stiger i det fjerne. Besætninger af zebuer græsser frit i én tørt og gulligt landskab, mens solen begynder sin ubønhørlige nedgang mod slutningen af dagen. Kort før ankomst hviler den nu på bjergkæden og sætter ild (denne gang kun virtuelt) til de tørre prærier i et orange optøjer. Når vi stadig er omkring tyve km væk ser vi Isalo massivet, som tager sit navn fra området, som igen stammer fra en endemisk plante, unik for dette sted.
Vi ankommer til Isalo Ranch, hvor en rund bungalow venter os og en middag med, naturligvis, zebukød!