Les Trois Baies

DØ

Et hav som dette repræsenterer et naturligt aktiv sjældent fundet, så vi udnytter den halve dag, der er til rådighed for et besøg på 3 Bugter i Diego, ikke langt fra Ramena. Med terrængående køretøjet når vi snart en grusvej, der omgiver forbjerget, der skitserer den nedre kant af Diego Bay, og vi befinder os foran havets uendelighed. Foran os kun en uendelig flade af vand, der strækker sig så langt som til de arabiske lande mod nord i stedet for til Sydasien og Indien mod øst. Og det virker mere og mere utroligt, hvordan befolkninger, der kommer fra dette område, formåede at lande på Madagaskar for to tusinde år siden i et sådant antal, at de udgør et samfund, der er tilstrækkeligt til stadig at bevare de somatiske træk hos en stor del af befolkningen i dag. I disse dele er der den hvide villa af Madagaskars tidligere præsident, en person, der vidste, hvordan man forener inspirationen fra maoistisk tankegang med smag for smukke landskaber. For at få adgang til den skal du betale entré til nogle mænd i uniform på vagt, da det er en militærzone. Pointen er bestemt strategisk set fra perspektivet af de krige, der blev udkæmpet i det sidste århundrede, og det er netop her, englænderne og franskmændene kæmpede under Anden Verdenskrig, da Frankrig blev underlagt det tyske rige. På bakkerne kan man stadig se lange rustne kanoner og vagtposter, i skarp kontrast til de pragtfulde bugter nedenfor. Disse er Baie des Pigeons, des Dunes og Sakalava. Bortset fra sidstnævnte, hvor der er nogle udenlandsk ejede resorts med turister opsat på kitesurfing, er de to andre helt for os, og det giver endnu mere behagelige karakteristika.

Et par piroger er placeret i en sikker position over stranden for at integreres perfekt i landskabet. Baglandets vegetation er udtørret af årstiden, men nu og da dukker blomster af de mest varierede farver frem fra buskenes indviklede forgreninger, som kontrasterer den omgivende gråhed. I december/januar perioden er der dog en eksplosion af opblomstringer, mens den følgende måned kommer cyklonerne. Vi vender tilbage ad den vej, vi definerer som sådan, kun fordi der ikke er planter på ruten, selvom det i visse situationer bliver svært at forstå, hvordan terrængående køretøjet selv er i stand til at bevæge sig i en sådan ustabilitet. Vi siger farvel til Ramena med en barracuda og en hummer betalt for prisen for en pizza i vores land og afsted til lufthavnen, på hvis plads nogle hønsefamilier går uforstyrret. En helt anden historie sammenlignet med de militariserede havne på vores breddegrader. Styringerne er ikke udstyret med metaldetektorer, både her og i Toliara bliver vi søgt med det gamle manuelle system. Flyet er forsinket, men ingen blandt personalet og passagererne ser ud til at bekymre sig, i blind tillid til at lade skæbnen bestemme for os. Også denne gang vil det vise sig at være velvilligt, flyet ankommer en time for sent, læsser passagerer og bagage af og tager os også afsted igen.

Fly DIE – TNR 15.40 – 17.40
Vi ankommer til sidst til Tana en time senere. Stadig acceptabelt, hvis det ikke var for den fire timer lange rejse foran os. For at nå den planlagte destination i aften finder vi vores ven Hubi venter på os, og med et nyt terrængående køretøj tager vi fat på

RN2 på vej mod øst, igen mod havet. Men denne gang stopper vi i Andasibes grønne hjerte, hvor regnskoven hersker. I virkeligheden er der 170 km, der adskiller os fra destinationen, og aftensmaden indtages hurtigt et lille sted på vej ud af hovedstaden. Det, der gør turen til et eventyr, er de utallige huller blandet med kaotisk tung trafik. Vi er faktisk på statsvejen, der forbinder Tana med hovedhavnen i Toamasina, og der er et kontinuerligt komme og gå af lastbiler lastet med tunge containere og taxabrousse, hvoraf mange kører til Tana i den modsatte retning med hvide og gule flag til pavens besøg, selvom det ikke har nogen mening at tale om den modsatte retning på veje, hvor alle kan køre ukomfortabelt i zigzag. Overhaling kræver ualmindelige færdigheder, på trods af solidariteten mellem chauffører, som forsøger at gøre det lettere for hinanden; lastbilchauffører sætter pilen til højre for at give OK til at overhale og til venstre, når det ikke er praktisk. Mørket, støvet og forlygterne, der skærer igennem det, tunge køretøjer, der slår hjernen efter ruheden, alt dette skaber en forvirrende og mystisk atmosfære på samme tid. Bare det at være tilskuer er stressende, vi tør ikke tænke på, hvad det vil sige at køre op ad disse plagede bakkeveje. Langs vejen løber en smalsporet jernbane, af tydelig kolonial oprindelse; men lokomotiverne repareres ikke, der er ingen vedligeholdelse på jernbanen, alt ser ud til at stå der og vente på bedre tider, som i denne takt aldrig kommer. RN 2 er måske mindre travlt med containere, der ankommer fra Toamasina, men lastbilerne oplever, at de knirker og rasler langs vejen og prøver at undgå huller, der rejser skyer af støv og giftige gasser. Dette er et eksempel på, hvordan det går i dette smukke og uheldige land.
Når det nu er midnat når vi vores destination og overnatter, hvor total stilhed hersker, selv værgen sover og vi får lidt svært ved at få åbnet porten for os. Det er koldt og i bungalowen vil vi bruge alle tæpper til at sove varmt. I løbet af natten og den tidlige morgen vil vi blive ledsaget af Indri-lemurerne, hvor deres kald næsten virker som et menneskeskrig, meget specielt, nærmest et støn, der breder sig i skoven, der begynder et par snese meter væk.