Morondava

Morgen i Morondava

En bemærkelsesværdig morgenmad i Franco-malagasisk stil giver os mulighed for at starte dagen på den rigtige fod: rosiner og hjemmelavet yoghurt skiller sig ud, ledsaget af andre mindre traditionelle, men velsmagende retter. Det er rigtigt, at vi ikke har tidszoner at absorbere, men at flyve er stadig en langdistance-ting, og kroppen skal restituere. I Tana havde vi planlagt ikke at stoppe længe, ​​så i dag er den eneste lejlighed, hvor vi har et par timer til at dedikere til en hurtig tur op og ned af bakkerne, der skitserer det. Vi går lige ind haute ville, derefter til dronningens palads, der brændte ned i 1985, og som i øjeblikket er under langsom genopbygning: det kan besøges, selvom ilden efterlod meget lidt at se indeni. Vi passerer foran Forsvarsministeriet, den Andohalo-katedralen og til den ældste protestantiske kirke i hovedstaden. Der er spænding i byen, og der er meget arbejde i gang med rengøring og oprydning i lyset af pavens nært forestående ankomst, planlagt til selve dagen for vores afrejse. Den Anosy sø beliggende i bunden af det historiske centrum ville det være et fremragende afslapningsområde, så længe det blev holdt ryddeligt og med et minimum af renlighed. Vi kommer forbi stadionet, hvor Barea spiller, fodboldlandsholdet, der nåede kvartfinalen i Africa Cup of Nations for et par måneder siden. Det var første gang, at Madagaskar deltog i turneringen, og det faktum at have opnået et så godt resultat førte til et stort øjeblik af national sammenhængskraft, som landet har så hårdt brug for. Da spillerne vendte tilbage, blev trafikken blokeret under almindelig jubel. De er ikke professionelle, undtagen dem, der spiller i den franske eller belgiske Second Ligue. Den eneste sport, hvor Madagaskar har vundet et verdensmesterskab, var med bowls, petanque for at være præcis. En tilsyneladende arv i fransk stil, som kan ses praktiseret næsten overalt over tid: Udstyret kræver trods alt ikke meget, og hvis feltet ikke er særlig fladt, bliver spillet endnu mere spændende. En anden sport, hvor madagaskerne er stærke, er rugby, men i dette tilfælde ikke på verdensplan.
I Tanà produceres energi hovedsageligt takket være vandkraften fra de omkringliggende dæmninger: dog er strømafbrydelser eller planlagte kvoter ikke ualmindelige.
Når du bevæger dig videre ad alléerne, kommer du ind i hjertet af de populære områder, spækket med markeder langs vejen og lidt længere fremme, den første rismarker hvor det ikke er ualmindeligt at se landmænd knæ-dybt i vand for at fjerne græsset. Alt dette i de områder, hvor industrizoner er placeret i vores byer: det er svært ikke at udtrykke en ikke-modstridende mening på dette punkt. Lidt længere fremme er de arbejdere, der har til hensigt at bygge en vejstrækning, udstyret med pensler med hvid og rød maling, og der bliver lavet træskilte på stedet for at angive afvigelsen. Der er mange job, ofte sponsoreret af kineserne. Vi fortsætter mod Ivato lufthavn, langs rismarker, som vi kunne definere som næsten urbane. Konteksten er besværlig, med folk travlt på landet eller på markederne. Fattigdom kan mærkes selv bare fra et bilvindue. Nogle veje, der fører til lufthavnen, er allerede lukket i lyset af pavens ankomst.
Fly TNR – MOQ 12.20 – 13.20
Med en luftspring vi når om en time Morondava, der ligger langs en tør kyst, der åbner ud til Mozambique-kanalen. Landskabet langs flyveturen er også tørt og fladt med den klassiske rødlige farve, der kendetegner landet. Der er 29 grader i byen, i en mere end acceptabel sammenhæng. Lad os lære chaufføren/guiden (Huby) at kende, som vil ledsage os med upåklagelig evne i løbet af de næste par dage og derefter. Vores nysgerrighed vil bombardere ham med spørgsmål, med spørgsmål om hvorfor, næsten som om vi var børn, der forsøgte at forstå denne verden. Den eneste forskel er, at vi ikke er børn, men viljen til at forstå Madagaskar er stærk, og Huby vil vise sig at være et væsentligt bidrag, en nøgle til at afsløre dette lands sjæl. 

Ankomst til Morondava

Vi er på havet, der sidder ved bordet i en lille restaurant med udsigt over fiskerne, der ankommer fra dagen til kysten, benytter vi lejligheden til en første frokost med grillet fisk og zebu ravitoto (en typisk lokal kødret krydret med en maniokbladspesto), og fortsætter umiddelbart efter nordpå med 4x4'eren i et par timer i retning af Marofandilia-reservatet. Vi krydser Allée des Baobabs som vi får mulighed for at beundre i morgen aften ved solnedgang, vi har det første møde med utallige børn, der tigger (emnet diskuteres mere udførligt i den generelle del), hvoraf mange har den typiske fremtrædende mave, et utvetydigt tegn på underernæring, lige i det mest turistmæssige område af landet; voksne går langs vejen og tog med sig det lille, de kunne samle i skoven, nogle grene og noget buske til at tænde bålet; vi er ikke sikre på, hvad de kan tage på til middag i aften. Vi er i sandhed ved civilisationens begyndelse, hvor fodermænd var helt afhængige af, hvad den omkringliggende natur var i stand til at tilbyde dem. Når vi ser skove brænde, ifølge den forfædres teknik med at brænde og skråstreg eller debbio på italiensk, for at få nye dyrkbare arealer, vil vi have en definitiv bekræftelse af konceptet. Her er det ikke et spørgsmål om at tage miljøhensyn, men om at fastlægge niveauet for menneskelig udvikling opnået af lokalbefolkningen. I princippet er det forbudt at brænde, men alligevel fortsætter folk i sikker praksis med straffrihed og motiveret af hastende årsager. Le kvinder har deres ansigter dækket fra et mudder, som vi vil opdage, er en creme opnået ved at presse barken af et træ og tjener til at gøre huden blødere. Biler er sjældne, vi møder for det meste fodgængere og så folk på cykel eller møjsommeligt slæbende pousse pousse i støvet, mens kvinder går langs vejen med bassinet med tøj nyvasket i floden på hovedet: en kunst at holde en tung og omfangsrig genstand på hovedet med en sådan balance. Skoven er tør, vi er i den tropiske løvskov og vi er i den tørre sæson, som vi kunne kalde deres vinter, hvor alt hviler. 
Regeringen har bygget guder brønde i dette område så fattigt på vand, hvis tilbagetrækning koster 300 Ariary (7 € cent) pr. beholder med femten liter. Til forbrug af en familie er der brug for cirka 5 skraldespande om dagen, og få har råd til udlægget. Livet leves langs vejen, huset betragtes kun som et sted at sove, og det gør det mindre vigtigt. 

Camp Amoureux

I hele landet vil vi se trækulsgrave, hvor indbyggerne brænder træ under et lag jord for at få let og let transporteret kul. Næsten overalt kan man se små røgsøjler stige op, ledsaget af den typiske skarpe lugt. 
Med nogle stød på grund af de talrige huller når vi vores hjem kl Camp Amoureux, opkaldt efter to baobabs ( Baobab amoureux) flettet ind i en gigantisk omfavnelse. Teltet er stort med et tilstødende muret badeværelsesområde, i den forstand at der kun er en skillevæg, toilettet er placeret med direkte udsigt til skoven. Men vi er ikke i en midtby, så vi tager mere hensyn til lemurerne end remoraerne. Vandet, der går ned i vasken, opbevares i en beholder lige over, hvorfor det er nødvendigt at bruge det med den største sparsommelighed. Lejren er nedsænket i en skov, der er gjort bar af den tørre sæson. Baobaberne og de stedsegrønne grøntsager skiller sig ud og veksler mellem enorme og trådlignende stammer, alle struktureret til at dele den lille mængde vand, der er til rådighed. På få timer gik vi fra hovedstadens kaos til dette afsidesliggende hjørne af ro. Et godt fremskridt, som vi sætter yderligere pris på, så snart det bliver mørkt ved at observere den natlige natur omkring os. Med en lokal guide udforsker vi stierne, der kommer ind i skovens dybder, og etablerer de første kontakter med Madagaskars fauna. Tiden taget i betragtning er de første, der mødes natlige lemurer, lille og undvigende, nogle gange som mus. Det er Madame Berthe, Sporting Lemur og et par andre arter. Vi møder også fugle, nogle krybdyr, edderkopper (nogle giftige, der rede under barken af ​​tørre træer) og huller, som boaerne sover i i denne periode, og opdager, hvordan skoven er særlig levende, når mørket falder på. 
På Madagaskar er det muligt at observere tre typer skov: den tornede i det sydlige område, den løvfældende i den vestlige del og den tropiske regnfulde i nord og øst.
Vi vender tilbage til lejr til middag, serveret med uventet omhu sammenlignet med den kontekst, hvor vi befinder os.