Morondava

Manhã em Morondava

Um apreciável pequeno-almoço franco malgaxe permite-nos começar o dia com o pé direito: destacam-se as passas e o iogurte caseiro acompanhados de outros pratos menos tradicionais mas saborosos. É verdade que não temos fusos horários para absorver, mas voar ainda é algo demorado e o corpo precisa de recuperar. Em Tana tínhamos planeado não parar muito, por isso hoje é a única ocasião em que temos algumas horas para dedicar a um rápido passeio pelas colinas que a circundam. Nós vamos direto alta cidade, depois ao Palácio da Rainha, incendiado em 1985, actualmente em lenta reconstrução: pode ser visitado, mesmo que o incêndio tenha deixado muito pouco para ver no seu interior. Passamos em frente ao Ministério da Defesa, o Catedral de Andohalo e à igreja protestante mais antiga da capital. Há agitação na cidade e há muito trabalho em andamento, limpeza e arrumação em vista da chegada iminente do Papa, marcada para o próprio dia da nossa partida. O Lago Anosy localizado na base do centro histórico seria um excelente espaço de relaxamento, desde que mantido arrumado e com o mínimo de limpeza. Passamos pelo estádio onde joga o Barea, selecção nacional de futebol que há alguns meses atingiu os quartos-de-final da Taça das Nações Africanas. Foi a primeira vez que Madagáscar participou no torneio e o facto de ter conseguido um resultado tão bom levou a um grande momento de coesão nacional de que o país tanto necessita. Quando os jogadores retornaram, o trânsito estava bloqueado, em meio à alegria geral. Não são profissionais, exceto aqueles que jogam na Segunda Liga Francesa ou Belga. O único esporte em que Madagascar ganhou um campeonato mundial foi com boliche, petanca, para ser mais preciso. Um legado evidentemente ao estilo francês, que pode ser visto praticado em quase todos os lugares ao longo do tempo: afinal, o equipamento não exige muito e se o campo não for muito plano, o jogo fica ainda mais emocionante. Outro desporto onde os malgaxes são fortes é o rugby, mas neste caso não a nível mundial.
Em Tanà, a energia é produzida principalmente graças à energia hidroeléctrica das barragens circundantes: no entanto, não são raros os apagões ou as cotas planeadas.
À medida que avançamos pelas avenidas entramos no coração das zonas populares, repletas de mercados ao longo da estrada e, um pouco mais adiante, o primeiro campos de arroz em que não é raro ver agricultores com água até aos joelhos para remover a erva. Tudo isto nas zonas onde se situam as zonas industriais das nossas cidades: é difícil não expressar uma opinião não contraditória sobre este ponto. Um pouco mais adiante, os operários que pretendem construir um trecho de estrada são munidos de pincéis com tinta branca e vermelha e no local são feitas placas de madeira para indicar o desvio. Existem muitos empregos, muitas vezes patrocinados pelos chineses. Continuamos em direção ao aeroporto de Ivato, ao longo de campos de arroz que poderíamos definir como quase urbanos. O contexto é trabalhoso, com pessoas ocupadas no campo ou nos mercados. A pobreza é perceptível até mesmo pela janela de um carro. Algumas estradas que levam ao aeroporto já estão fechadas devido à chegada do Papa.
Voo TNR – MOQ 12h20 – 13h20
Com um salto aéreo chegaremos em uma hora Morondava, situada ao longo de uma costa árida que se abre para o Canal de Moçambique. A paisagem ao longo do voo é também árida e plana, com a clássica cor avermelhada que distingue o país. São 29 graus na cidade, num contexto mais que aceitável. Vamos conhecer o motorista/guia (Huby) que nos acompanhará com habilidade impecável durante os próximos dias e além. Nossa curiosidade irá bombardeá-lo com perguntas, com perguntas sobre o porquê, quase como se fôssemos crianças tentando compreender este mundo. A única diferença é que não somos crianças, mas a vontade de compreender Madagáscar é forte e Huby revelar-se-á um contributo essencial, uma chave para revelar a alma deste país. 

Chegada em Morondava

Estamos no mar, sentados à mesa de um pequeno restaurante com vista para os pescadores que chegam do dia off shore, aproveitamos para um primeiro almoço com peixe grelhado e ravitoto de zebu (prato típico de carne local temperado com pesto de folhas de mandioca), continuando logo a seguir em direcção a norte em 4x4 durante algumas horas em direcção à reserva da Marofandília. Atravessamos o Allée des Baobás que teremos a oportunidade de admirar amanhã à noite ao pôr do sol, temos o primeiro encontro com a miríade de crianças mendicantes (o tema é discutido mais extensamente na parte geral), muitas das quais têm a típica barriga proeminente, sinal inequívoco de desnutrição, mesmo na zona mais turística do país; adultos andam pela estrada, levando consigo o pouco que conseguiam colher na mata, alguns galhos e mato para acender o fogo; não temos certeza do que eles podem preparar para o jantar esta noite. Estamos realmente no alvorecer da civilização, quando as forrageadoras dependiam inteiramente do que a natureza circundante era capaz de lhes oferecer. Quando virmos florestas queimadas, segundo a técnica ancestral de queimar e derrubar ou debbio em italiano, para obter novas áreas cultiváveis, teremos a confirmação definitiva do conceito. Aqui não se trata de fazer considerações ambientais, mas de estabelecer o nível de desenvolvimento humano alcançado pelas populações locais. Em princípio é proibido queimar, mas as pessoas continuam na prática segura da impunidade e motivadas por razões de urgência. Le mulheres têm o rosto coberto de uma lama que descobriremos é um creme obtido espremendo a casca de uma árvore e serve para deixar a pele mais macia. Os carros são raros, encontramos principalmente pedestres e depois pessoas de bicicleta ou arrastando laboriosamente pousse pousse na poeira, enquanto o mulheres andam pela estrada com a bacia de roupas recém-lavadas no rio na cabeça: uma arte para segurar com tanto equilíbrio um objeto pesado e volumoso na cabeça. A floresta está seca, estamos na floresta tropical caducifólia e estamos na estação seca, que poderíamos chamar de inverno, quando tudo descansa. 
O governo construiu deuses poços nesta zona tão pobre em água, cuja retirada custa 300 Ariary (7 cêntimos de €) por caixote de quinze litros. Para o consumo de uma família são necessários aproximadamente 5 recipientes por dia e poucos têm condições de arcar com esse gasto. A vida é vivida à beira da estrada, a casa é considerada apenas como um lugar para dormir e isso a torna menos importante. 

Acampamento Amoureux

Por todo o país veremos carvoarias, onde os habitantes queimam madeira sob uma camada de terra para obter carvão leve e fácil de transportar. Em quase todos os lugares é possível ver pequenas colunas de fumaça subindo, acompanhadas pelo típico cheiro acre. 
Com alguns solavancos devido aos numerosos buracos chegamos à nossa casa em Acampamento Amoureux, em homenagem a dois baobás ( Baobá amoroso) entrelaçados em um abraço gigantesco. A barraca é ampla com área de banheiro contígua em tijolo, no sentido de que há apenas uma parede divisória, o banheiro fica localizado com vista direta para a mata. Mas não estamos no centro da cidade, por isso levamos mais em conta os lêmures do que as rêmoras. A água que desce pela pia fica armazenada em um recipiente logo acima, daí a necessidade de utilizá-la com a máxima parcimônia. O acampamento está imerso em uma floresta desnudada pela estação seca. Destacam-se os baobás e as sempre-vivas, alternando entre troncos enormes e filiformes, todos estruturados para partilhar a pouca água disponível. Em poucas horas passamos do caos da capital para este recanto remoto de tranquilidade. Um bom progresso, que apreciamos ainda mais assim que escurece, observando a natureza noturna que nos rodeia. Com um guia local exploramos os caminhos que entram nas profundezas da floresta, estabelecendo os primeiros contactos com a fauna de Madagáscar. Dado o tempo, os primeiros a se encontrarem são lêmures noturnos, pequenos e esquivos, às vezes como ratos. Eles são a Madame Berthe, o Sporting Lemur e algumas outras espécies. Conhecemos também aves, alguns répteis, aranhas (algumas venenosas que nidificam sob a casca das árvores secas) e tocas onde dormem jibóias neste período, descobrindo como a floresta fica particularmente viva quando cai o manto de escuridão. 
Em Madagascar é possível observar três tipos de floresta: a espinhosa na zona sul, a caducifólia na parte ocidental e a tropical chuvosa no norte e leste.
Voltamos para acampamento ao jantar, servido com um cuidado inesperado quando comparado com o contexto onde nos encontramos.