Морондава

Утро в Морондаве

Приятный завтрак во франко-малагасийском стиле позволяет нам начать день правильно: выделяются изюм и домашний йогурт вместе с другими менее традиционными, но вкусными блюдами. Правда, часовой пояс нам не нужно переваривать, но перелет все равно был дальним, и организму нужно прийти в себя. В Tana мы не планировали задерживаться надолго, поэтому сегодня единственный случай, когда у нас есть пара часов, чтобы быстро пройтись вверх и вниз по холмам, которые ее очерчивают. Сразу направляемся в haute ville, затем к Дворцу королевы, сгоревшему в 1985 году и сейчас медленно восстанавливаемому: его можно посетить, хотя пожар оставил внутри очень мало для осмотра. Проходим перед Министерством обороны, Andohalo Cathedral и самой старой протестантской церковью столицы. В городе оживление, много работ, уборки и наведения порядка к скорому приезду Папы, ожидаемому как раз в день нашего отъезда. Озеро Anosy у подножия исторического центра было бы отличной зоной отдыха, если бы его содержали в порядке и хотя бы с минимальной чистотой. Проезжаем мимо стадиона, где играют Barea, футбольная сборная, дошедшая до четвертьфинала Кубка Африки несколько месяцев назад. Это был первый раз, когда Мадагаскар участвовал в турнире, и такой результат дал большой момент национального единения, в котором страна очень нуждается. При возвращении игроков перекрыли движение, при всеобщем ликовании. Они не профессионалы, кроме тех, кто играет во французской или бельгийской Second Ligue. Единственный спорт, в котором Мадагаскар выиграл чемпионат мира, - boules, точнее petanque. Очевидно французское наследие, которое видно почти повсюду в свободные минуты: для снаряжения нужно немного, а если площадка не слишком ровная, игра становится еще увлекательнее. Еще один спорт, где малагасийцы сильны, - rugby, но здесь уже не на мировом уровне.
В Tanà энергия производится главным образом за счет гидроэлектростанций на окружающих плотинах: blackout или плановые ограничения все же не редкость.
По мере удаления по проспектам входишь в живую ткань народных районов, усеянных рынками вдоль дороги, а чуть дальше - первыми рисовыми полями, где нередко видно крестьян по колено в воде, выдергивающих траву. Все это в районах, где в наших городах обычно располагаются промышленные зоны: трудно не высказать противоречивое мнение по этому поводу. Чуть дальше рабочие, строящие участок дороги, вооружены кистями с белой и красной краской и на месте делают деревянные знаки для обозначения объезда. Работ много, часто спонсируемых китайцами. Продолжаем к аэропорту Ivato вдоль рисовых полей, которые можно назвать почти городскими. Контекст трудовой, люди заняты в полях или на рынках. Бедность ощущается даже просто из окна автомобиля. Некоторые дороги к аэропорту уже закрыты в ожидании приезда Папы.
Flight TNR - MOQ 12:20 - 13:20
За часовой перелет добираемся до Morondava, лежащей вдоль сухого побережья, открытого к Мозамбикскому проливу. Пейзаж во время полета тоже сухой и плоский, с классическим красноватым цветом, отличающим страну. В городе 29 градусов, в более чем приемлемом контексте. Знакомимся с driver/гидом Huby, который в следующие дни и дальше будет сопровождать нас с безупречной способностью. Наше любопытство засыплет его вопросами, почему да почему, почти как дети, пытающиеся понять этот мир. Единственная разница в том, что мы не дети, но желание понять Мадагаскар сильное, и Huby окажется важнейшим вкладом, ключом к раскрытию души этой страны.

Прибытие в Морондаву

Мы у моря, сидим за столом маленького ресторана с видом на рыбаков, возвращающихся после дня в открытом море; пользуемся случаем для первого обеда с рыбой на гриле и ravitoto из зебу, типичного местного блюда из мяса с pesto из листьев маниоки, и сразу после этого едем на север на 4x4 примерно два часа в сторону заповедника Marofandilia. Пересекаем Allée des Baobabs, которой сможем полюбоваться завтра вечером на закате, и впервые встречаем мириады детей, просящих милостыню, тема подробнее рассматривается в общей части. У многих из них типичный выпирающий живот, недвусмысленный признак недоедания, именно в самой туристической зоне страны; взрослые идут вдоль дороги, неся с собой то немногое, что смогли собрать в лесу: ветки и немного хвороста для огня. Мы не очень понимаем, что они смогут положить на ужин сегодня вечером. Мы действительно у истоков цивилизации, когда собиратели полностью зависели от того, что окружающая природа могла им предложить. Когда увидим, как горят леса по древней технике burn and slash, или debbio по-итальянски, чтобы получить новые обрабатываемые участки, получим окончательное подтверждение этой идеи. Здесь речь не о рассуждениях экологического характера, а об уровне человеческого развития, достигнутом местным населением. В принципе сжигать запрещено, однако люди продолжают эту практику, уверенные в безнаказанности и мотивированные срочной необходимостью. У женщин лица покрыты грязеватой массой, которая, как мы узнаем, является кремом, полученным из выжатой коры дерева и служит для смягчения кожи. Машины редки, встречаем главным образом пешеходов, затем людей на велосипедах или тех, кто тяжело тащит pousse pousse по пыли, а женщины идут вдоль дороги с тазом только что выстиранной в реке одежды на голове: удерживать тяжелый и объемный предмет на голове с таким равновесием - настоящее искусство. Лес сухой, мы находимся в листопадном тропическом лесу, сейчас сухой сезон, который можно назвать их зимой, когда все отдыхает.
Правительство построило колодцы в этой зоне, столь бедной водой; забор воды стоит 300 Ariary, 7 евроцентов, за канистру примерно в пятнадцать литров. Для потребления семьи нужно около 5 канистр в день, и немногие могут позволить себе такой расход. Жизнь проживается вдоль дороги, дом считается только местом для сна, и это делает его менее важным.

Camp Amoureux

Почти по всей стране мы увидим угольные кучи, где жители сжигают древесину под слоем земли, чтобы получить легкий и удобный для перевозки уголь. Повсюду видны маленькие столбы дыма, сопровождаемые характерным едким запахом.
С несколькими подскоками из-за многочисленных ям добираемся до нашего жилья в Camp Amoureux, названном так из-за двух баобабов (Baobab amoureux), сплетенных в циклопическом объятии. Палатка просторная, с прилегающей каменной зоной ванной: точнее, там только разделительная стена, а туалет имеет прямой вид на лес. Но мы не в downtown, поэтому больше учитываем лемуров, чем стеснение. Вода, текущая в раковину, хранится в емкости прямо сверху, отсюда необходимость использовать ее с максимальной бережливостью. Camp погружен в лес, оголенный сухим сезоном. Выделяются баобабы и вечнозеленые, в чередовании огромных и нитевидных стволов, все устроены так, чтобы делить немного доступной воды. За несколько часов мы перешли от хаоса столицы к этому затерянному уголку спокойствия. Хороший прогресс, который ценим еще больше, когда после наступления темноты идем наблюдать ночную природу вокруг. С местным гидом прочесываем тропы, уходящие в густой лес, устанавливая первые контакты с фауной Мадагаскара. В это время первыми встречаются ночные лемуры, маленькие и ускользающие, иногда похожие на мышек. Это Madame Berthe, Sportive Lemur и еще пара видов. Встречаем также птиц, нескольких рептилий, пауков, некоторые ядовитые прячутся под корой сухих деревьев, и норы, в которых в этот период спят boa, открывая, насколько лес оживает, когда опускается темная пелена.
На Мадагаскаре можно наблюдать три типа леса: колючий на юге, листопадный на западе и влажный тропический на севере и востоке.
Возвращаемся в camp на ужин, поданный с неожиданной заботой, если соотнести ее с контекстом, в котором мы находимся.