Национальный парк Исало

Утро в национальном парке Исало

Прогулка вскоре после 6 вокруг лагеря позволяет нам полюбоваться зрелищным рассветом; на дороге два зебу в начале трудового дня тянут телегу в сторону деревни. Завтрак в 7:30 богат местными вкусами: мед густой и ароматный, с менее приторной нотой, чем наш. В Ранухире встречаем гида, без которого очень легко потеряться в горячем лабиринте троп, и он поведет нас на весь день открывать национальный парк Исало, вероятно самый интересный парк всей страны. Гид из Анцирабе, а значит не принадлежит к племени Bara; те презирают профессию гида, поскольку полностью заняты земледелием и животноводством. Это дает возможность внутренней миграции. Он говорит, что 50% доходов от входных билетов идет местным общинам, хотя на первый взгляд так не скажешь: все находится в состоянии между заброшенностью и ветхостью. Первый участок ведет нас к зоне погребений в бесконечных природных пещерах, образованных в известняковой скале. И здесь они могут быть временными или окончательными; во втором случае находятся в особенно труднодоступных местах, иногда требующих настоящего лазания. Если погребение временное, то есть человек умер далеко от своей деревни, родственники через пять лет приходят забрать останки. Похоже, что гробницы нельзя использовать для двух человек; если они остаются пустыми, их не предназначают для новых захоронений, потому что вокруг доступно множество других. Впечатляет увидеть гроб, принадлежавший девочке, умершей около 60 лет назад: его показывают, чтобы объяснить символику украшений. Металл с прибитыми монетами служит украшением, но также показывает богатство семьи; красный цвет означает, что она погибла в результате несчастного случая, черный - траур семьи, синий - что она ушла прямо на небо, зеркала - потому что это была девочка, наконец дом и зебу снова демонстрируют богатое происхождение. Впрочем, народ Bara в среднем богаче других малагасийских племен: они отличные скотоводы и способные земледельцы.
И сегодня речь заходит о местной склонности к краже зебу, и нам подтверждают: если вора ловят, он редко выходит живым. В конце концов, мы находимся на ничейной земле: полиция коррумпирована и совсем не горит желанием проводить расследования, результат которых почти наверняка был бы отрицательным. Убийства в большинстве случаев остаются безнаказанными. Кусты, кажущиеся сухими, вводят нас в заблуждение: на них сидят насекомые, идеально замаскированные, точно того же серого оттенка, что и ветки, так что они сами кажутся сучьями. Найти их почти похоже на игру наблюдательности. Добираемся до оазиса, райского уголка, где ручей падает, образуя маленькое озеро с пальмами, идеальное место, чтобы почувствовать немного прохлады.

Национальный парк Исало

Но снова пора идти по сухому плато, где встречаем pachypodium, или "слоновьи лапы", низкие и коренастые растения, действительно похожие на стопу толстокожего животного, способные удерживать большое количество воды; на их вершине поднимаются цветы насыщенного, почти блестящего желтого цвета. Видим и растение Исало, дающее клейкий сок, молочко которого служит для закрытия родничков и укрепления костей черепа. У мальчиков голова будет укреплена для переноски тяжестей. В этой сухой зоне, где невнимательному глазу кажется, что растут только сухие кусты, существуют паразитические растения с листьями, используемыми, чтобы отходить от похмелья: в Ранухире есть человек, который вечером продает rhum, а утром приходит к тем же посетителям и предлагает им такую форму противоядия в виде травяного настоя. Сами шаманы создают зелья, помогающие лечить разные болезни, связанные с ритуалами анимистических верований. Входим в скалистую зону, где и здесь известняк развлекался, создавая формы, в которых мы узнаем ботинок, крокодила и все, что фантазия, поддержанная вчерашним rhum, способна представить. Затем натыкаемся на маленького скорпиона под камнем. Он не мог причинить большого вреда, но его укус ввел бы яд в тело, и какие-то последствия могли бы быть. Длинный склон, открывающийся каменным прыжком на равнину внизу, на фоне которой видна Ранухира, приносит минимум вентиляции; остановиться в восхищении и смотреть несет с собой некоторые преимущества для тела и разума. На этом, среди красноватых скал, начинаем спуск к Нумазе, где находится очень хорошо организованный полевой ресторанчик. Но мы еще не останавливаемся: пока другие посетители едят, делаем последнее усилие, чтобы добраться до

Blue и Black Pool, идя у основания глубокого каньона. Один из двух природных бассейнов достигает семи метров глубины, с прекрасной игрой света, входящего сверху и создающего выразительные образы. Еще один рывок вверх по боковой долинке приводит нас к водопаду Нимфей, получившему название от мухи. Похоже, в маленьком озере есть угри, но ловить их запрещено, так же как запрещено охотиться на лемуров. На самом деле местные не прочь их есть, и существует процветающее браконьерство. В лагере Нумаза видим белого лемура, история которого трогательна: его партнерша и остальная семья были уничтожены фоссами. Это, должно быть, было не особенно трудно, потому что этот вид не видит ночью, а из-за окраски хорошо заметен в темноте, тогда как хищники способны быстро взбираться на деревья. Теперь он одинок и присоединился к группе кольцехвостых, но живет отдельно, потому что другие животные видят в нем присутствие, чуждое их виду. Возвращаемся в risto camp на обед в 13:30, когда остальные уже ушли, и можно побыть наедине с лемурами. Обед хороший, с организацией в стиле пикника и отличными шашлычками из зебу.
Возвращаемся в Ранухиру, что означает "источник воды": здесь есть маленькая больница, и это административный центр всей зоны. Решаем пройти пешком дорогу к лагерю, пять километров по малагасийской повседневности. Так мы можем видеть и понимать, как проходит жизнь среди спокойных людей, с которыми здороваешься при встрече. Всего мы пройдем 20 км, поэтому считаем, что можем позволить себе пиво у бассейна, в необычном для нас контексте. Благодаря закату переживаем момент настоящего спокойствия. Узнаем, что в июле в парке проходит и марафон, в котором участвует много французов и кенийцев. Настоящая жалость для них, потому что такой пейзаж заслуживает того, чтобы его смотреть совершенно спокойно.

День, кажется, спокойно завершается ужином в Ранухире вместе с Hubi. Поскольку мы на родине зебу, заказываем steak и entrecôte au poivre vert, просим с кровью, а получаем практически сырыми. Нас это совсем не расстраивает, хотя при поедании почти сырого мяса появляется минимальная тревога: ресторан хороший, но общий контекст не дает особых гарантий. В завершение - банан фламбе и rhum с личи. Кажется, остается только лечь спать, но на обратном пути мы натыкаемся на пожар прямо рядом с нашим лагерем. Горит только сухая трава, но пламя поднимается высоко; риска, впрочем, нет, это всего лишь пастухи пытаются сделать землю плодородной. Чтобы не рисковать, персонал тушит огонь до того, как он подойдет слишком близко, хотя мы уже всего в нескольких десятках метров от бунгало, вокруг которых предусмотрительно выкопан противопожарный ров.