Isalo N.P.

Mañana en Isalo NP

Una caminata poco después de las 6 am por los alrededores del campamento nos permite admirar un espectacular amanecer; En el camino dos cebúes al inicio de una jornada de esfuerzo arrastran un carro hacia el pueblo. Desayuno a las 7.30 lleno de sabores locales: la miel es espesa y sabrosa, con una connotación menos dulzona que la nuestra. En Ranohira nos encontramos con el guía (sin el cual es muy fácil perderse en el cálido laberinto de caminos) que nos guiará durante el día para descubrir el Parque Nacional Isalo, el que probablemente sea el parque más interesante de todo el país. El guía es de Antsirabe, por lo que no pertenece a la tribu Bara; estos desdeñan la profesión porque ya están plenamente ocupados con la agricultura y la ganadería. Esto ofrece la posibilidad de migración interna. Nos cuenta que el 50% de lo recaudado por la entrada se destina a las comunidades locales, aunque a primera vista no lo parezca, ya que todo se encuentra en un estado entre abandonado y ruinoso. El primer tramo nos lleva a ver una zona de enterramientos en las infinitas cuevas naturales excavadas en la roca caliza, también aquí pueden ser temporales o definitivas, en el segundo caso se encuentran en zonas especialmente inaccesibles, siendo necesario realizar una verdadera escalada para acceder a ellas. Si son temporales (personas que fallecieron lejos de su pueblo), los familiares vienen a recoger sus restos al cabo de cinco años. Parece que las tumbas no pueden ser utilizadas por dos personas; si quedan vacíos no se utilizan para nuevos enterramientos ya que hay muchos otros disponibles. Es sorprendente ver el ataúd perteneció a una niña que murió hace unos 60 años: se muestra para explicar los símbolos de las decoraciones: el metal con monedas clavadas tiene fines ornamentales pero también para mostrar la riqueza de la familia, el color rojo significa que murió en un accidente, el negro representa el luto de la familia, el azul que ella fue directamente al cielo, los espejos porque era una niña, finalmente la casa y nuevamente el cebú para demostrar sus ricos orígenes. Además, las poblaciones de Bara son, en promedio, más ricas que las otras tribus malgaches: son excelentes criadores y capaces de dedicarse a la agricultura.
Aún hoy se habla de la tendencia local al robo de cebú y se confirma que, si atrapan al ladrón, es poco probable que salga con vida. Después de todo, nos encontramos en tierra de nadie: las fuerzas policiales son corruptas y no tienen ningún deseo de llevar a cabo investigaciones cuyo resultado sería casi con seguridad negativo. En la mayoría de los casos, los asesinatos quedan impunes. Unos arbustos aparentemente secos nos engañan, están apostados encima de ellos insectos perfectamente camuflados, exactamente el mismo tono de gris que también parecen ramas. Casi parece un juego de observación para poder identificarlos. Pongámonos al día el oasis, un rincón del paraíso donde el arroyo salta para formar un lago donde crecen palmeras, un lugar ideal para disfrutar de un poco de aire fresco.

Isalo N.P.

Pero es hora de volver a emprender el camino hacia la árida meseta, donde nos encontramos con el pachipodyum o " patas de elefante ", plantas bajas y rechonchas que se parecen al pie del paquidermo, capaces de retener grandes cantidades de agua, en cuya parte superior destacan flores de un amarillo intenso, casi brillante. También vemos la planta Isalo, que proporciona una savia pegajosa cuya leche sirve para cerrar las fontanelas y fortalecer los huesos del cráneo. Los niños tendrán la cabeza reforzada para soportar pesas. En esta zona árida donde al ojo distraído sólo parece crecer maleza, hay plantas parásitas con hojas que se utilizan para calmar la resaca: en Ranohira hay un tipo que vende ron por la noche y por la mañana se presenta a los mismos clientes para ofrecerles esta forma de antídoto en forma de infusión de hierbas, como podemos imaginar, acompañada del ron de anoche. escorpión debajo de una piedra. No era capaz de causar daños mayores, pero una mordida habría inyectado veneno en el cuerpo y podría haber tenido algunas consecuencias. La larga colina que se abre con una caída de piedra hacia la llanura de abajo, al fondo de la cual se puede ver Ranohira, aporta un mínimo de ventilación; permanecer admirado y observador trae consigo algunas ventajas para el cuerpo y la mente. En este punto, entre rocas rojizas, iniciamos el descenso hacia Noumaza, donde hay un restaurante del campamento muy bien organizado. Pero no nos detenemos todavía: mientras los demás visitantes comen nosotros hacemos un último esfuerzo para llegar a la

Piscina Azul y Negra caminando al pie de un profundo cañón. uno de los dos piscinas naturales alcanza una profundidad de siete metros con espléndidos juegos de luces que entran desde arriba creando sugerentes imágenes. Otro salto por un valle lateral nos lleva a admirar el Cascada de nenúfares, que toma su nombre de una mosca. Parece que hay anguilas en el estanque pero está prohibido cazarlas, igual que está prohibido cazar lémures. En realidad los nativos no desdeñan comerlos y la caza furtiva está prosperando. En el campamento de Noumaza vemos un lémur blanco cuya historia es conmovedora: su pareja y el resto de la familia fueron exterminados por la Fossa. No debe haber sido particularmente difícil, ya que esta especie no puede ver de noche, mientras que debido a su color es claramente visible en la oscuridad, mientras que los depredadores son capaces de trepar rápidamente a los árboles. Ahora está soltero y se ha unido a un grupo de Ring Tailed, pero lleva una vida aparte porque los demás animales lo ven como una presencia separada de su especie. Regresamos al campamento de risto para almorzar a las 13.30 horas, cuando los demás ya se han ido y podemos estar a solas con los lémures. Podrás tomar un buen almuerzo con una organización estilo picnic y excelentes brochetas de cebú.
Regresamos a Ranohira (que significa "fuente de agua") donde hay un pequeño hospital y es la sede administrativa de toda la zona. Decidimos recorrer el camino que conduce al Campamento, caminando cinco kilómetros por él. La vida cotidiana malgache. De esta manera podemos ver y comprender cómo transcurre la vida, entre personas tranquilas que se saludan cuando nos encontramos. En total habremos caminado 20 km, así que creemos que podremos regalarnos una cerveza junto a la piscina, en un contexto inusual para nosotros. Gracias al atardecer pasamos un momento real tranquilidad. Nos enteramos de que en julio también se celebra en el parque un maratón en el que participan muchos franceses y kenianos. Una auténtica lástima para ellos ya que un paisaje como éste merece ser visto con calma. 

El día parece terminar pacíficamente con una cena en Ranohira junto a Hubi. Al estar en la tierra del cebú pedimos filete y entrecot al poivre verte, que pedimos poco hecho y nos llega prácticamente crudo. Esto no nos importa en absoluto, aunque un mínimo de aprensión surge al comer carne casi cruda, el restaurante es bueno pero es el contexto general el que no ofrece garantías particulares. Para sellar, un plátano flambeado y un ron de lichi. Parece que ya sólo queda ir a la cama, cuando a la vuelta nos topamos con un incendio justo cerca de nuestro campamento. Es sólo maleza pero las llamas crecen alto, sin embargo no hay ningún riesgo, son sólo los agricultores tratando de hacer que la tierra sea fértil. Para no correr riesgos, el personal apaga el fuego antes de que se acerque demasiado, aunque ahora nos encontramos a sólo unas decenas de metros de los bungalows, alrededor de los cuales se ha creado convenientemente un foso contra incendios.