Las tres bahías

MORIR

Un mar como este representa un activo natural rara vez se encuentra, por lo que aprovechamos el medio día disponible para visitar 3 Bahías de Diego, no lejos de Ramena. Con el todoterreno pronto llegamos a un camino de terracería que rodea el promontorio que perfila el borde inferior de la Bahía Diego y nos encontramos frente a la inmensidad del Océano. Ante nosotros sólo hay una extensión infinita de agua que se extiende hasta los países árabes al norte y no hasta el sur de Asia y la India al este. Y parece cada vez más increíble cómo poblaciones procedentes de aquella zona consiguieron desembarcar en Madagascar hace dos mil años en cantidades tales que constituyeron una comunidad suficiente para conservar aún los rasgos somáticos de una gran parte de la población actual. Por estos lares se encuentra la villa blanca del ex presidente de Madagascar, alguien que supo conciliar la inspiración del pensamiento maoísta con el gusto por los bellos paisajes. Para acceder a ella es necesario pagar una entrada a unos hombres uniformados que hacen guardia, ya que es una zona militar. El punto es ciertamente estratégico si se ve desde la perspectiva de las guerras libradas en el último siglo y es precisamente aquí donde lucharon ingleses y franceses durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia estaba sometida al Reich alemán. En las colinas todavía puedes ver las largas. cañones oxidados y puestos de guardia, en marcado contraste con los espléndidos bahías debajo. Se trata de la Bahía de las Palomas, de las Dunas y de Sakalava. Aparte de este último, donde hay algunos resorts de propiedad extranjera con turistas interesados ​​en el kitesurf, los otros dos son exclusivamente para nosotros y esto les confiere características aún más agradables.

Un par de piraguas están estacionadas en una posición segura sobre la playa para integrarse perfectamente en el paisaje. La vegetación del interior se seca con la estación, pero de vez en cuando emergen flores de los más variados colores de las intrincadas ramificaciones de los arbustos, que contrastan con el gris del entorno. En el período diciembre/enero, sin embargo, hay una explosión de floraciones, mientras que al mes siguiente llegan los ciclones. Regresamos por la carretera que definimos como tal sólo porque no hay plantas en la ruta, aunque en determinadas situaciones resulta difícil entender cómo el propio vehículo todoterreno es capaz de moverse con tanta inestabilidad. Nos despedimos de Ramena con una barracuda y una langosta pagadas al precio de una pizza en nuestro país y nos dirigimos al aeropuerto, en cuya plaza caminan tranquilas algunas familias de gallinas. Una historia completamente diferente a la de los puertos militarizados de nuestras latitudes. Los controles no están equipados con detectores de metales, tanto aquí como en Toliara nos registran con el antiguo sistema manual. El vuelo se retrasa, pero a nadie entre el personal y los pasajeros parece importarle, confiando ciegamente en que el destino decida por nosotros. Esta vez también resultará benévolo, el avión llega con una hora de retraso, descarga pasajeros y equipaje y vuelve a partir llevándose a nosotros también.

Vuelo DIE – TNR 15.40 – 17.40
Finalmente llegaremos a Tana una hora más tarde. Aún así sería aceptable si no fuera por el viaje de cuatro horas que tenemos por delante. Para llegar al destino previsto para esta tarde nos encontramos con nuestro amigo Hubi esperándonos y con un nuevo todoterreno afrontamos la

RN2 en dirección este, nuevamente hacia el océano. Pero esta vez nos detendremos en el corazón verde de Andasibe, donde reina la selva tropical. En realidad son 170 km los que nos separan del destino y la cena se come rápidamente en un pequeño local a la salida de la capital. Lo que convierte el viaje en una aventura son los innumerables baches mezclados con un tráfico pesado y caótico. De hecho, estamos en la carretera estatal que une Tana con el puerto principal de Toamasina y hay un continuo ir y venir de camiones cargados de contenedores pesados ​​y taxis, muchos de los cuales se dirigen a Tana en dirección opuesta con banderas blancas y amarillas para la visita del Papa, aunque tiene poco sentido hablar de sentido contrario en carreteras donde todo el mundo zigzaguea en busca de un paso menos incómodo. Adelantar requiere habilidades poco comunes, a pesar de la solidaridad entre los conductores, que intentan ponérselo más fácil unos a otros; Los camioneros ponen la flecha a la derecha para dar el OK para adelantar y a la izquierda cuando no conviene. La oscuridad, el polvo y los faros que la atraviesan, los vehículos pesados ​​que se devanan los sesos siguiendo la aspereza, todo ello crea una atmósfera confusa y mística al mismo tiempo. Ser simplemente un espectador es estresante, no nos atrevemos a pensar en lo que significa conducir por estas atormentadas carreteras montañosas. Por el camino discurre un ferrocarril de vía estrecha, de claro origen colonial; pero las locomotoras no se reparan, no hay mantenimiento en el ferrocarril, todo parece quedar ahí esperando tiempos mejores que a este ritmo nunca llegarán. La RN 2 puede estar menos ocupada con contenedores que llegan desde Toamasina, pero los camiones crujen y traquetean a lo largo de la carretera tratando de evitar los baches, levantando nubes de polvo y gases venenosos. Este es un ejemplo de cómo van las cosas en este hermoso y lamentable país.
Cuando ya es medianoche llegamos a nuestro destino y pasaremos la noche, donde reina un silencio total, incluso el guardián está dormido y tendremos algunas dificultades para que nos abran la puerta. Hace frío y en el bungalow usaremos todas las mantas para dormir abrigados. Durante la noche y madrugada nos acompañarán los lémures Indri con su llamado casi pareciendo un grito humano, muy particular, casi un gemido que se extiende en el bosque que comienza a unas decenas de metros de distancia.