Valle de Tsaranoro

Mañana en el valle de Tsaranoro

Salimos del bungalow poco después de las 6 para ir a ver un amanecer que se puede considerar memorable, condensando en uno solo el poder del sol, la majestuosidad. granítico de Monte Tsaranoro, la tranquilidad de un estanque en el que se lanza una cascada y el delicado toque de garcetas blancas que todavía duermen en un árbol al borde del agua, duplicando lo mismo que en un cuadro cuyo autor, la Naturaleza, no dudamos en reconocer como el artista al que damos crédito. A las 7 ya estamos listos para desayunar, mientras nuestros ojos ya están refrescados por tanta vista. En la entrada del parque los guías esperan a los clientes jugando a la petanca entre ellos, mientras el sol inicia su salida diaria. Hay muy pocos extranjeros, conocemos a nuestro guía, un joven de la zona que habla bien francés, y con él emprendemos un recorrido de 4 horas: pasamos por campos de yuca para llegar al Campamento Catta, que toma su nombre de los lémures que viven a su alrededor (también llamados Cola de anillo (debido a las lindas colas rayadas, así como al símbolo de Madagascar). Una familia numerosa disfruta del primer sol de la mañana: juegan entre ellos y nos ofrecen un espectáculo del que es difícil desprenderse. 
Subiendo por los senderos del parque nos encontramos con varios encuentros interesantes: una planta que es venenosa en sí misma y que, tomada en pequeñas dosis, se utiliza para calmar el dolor de muelas, otra que contiene una sustancia pegajosa y se utiliza para este fin y una cuyas hojas parecen papel de lija. Los dos últimos son utilizados por los lugareños para reparar bicicletas, en un práctico kit que se puede encontrar casi por todas partes a lo largo de las calles. Luego hay uno que contiene un líquido blanquecino y se utiliza para dormir a los peces de los lagos y pescarlos más fácilmente con la red. vamos a verlos plántulas carnívoras que comen insectos, plantas sensibles, dos tipos de eucaliptos exóticos, árboles de mango en casi todas partes, higos, guayabas y medja (que los lémures son ávidos, alimentándose primero de las hojas y luego de los frutos). El agave en cambio se utiliza para fabricar cuerdas, actividad de la cual nuestro guía nos ofrece una demostración práctica: se corta la hoja y, manteniéndola quieta con un pie, se desolla hasta dejar sólo la fibra muy resistente; Luego se trenza y se ata al fondo. Cuando la vegetación comienza a disminuir, yo fanáticos de ravinala Nos proporcionan una brújula para orientarnos. 

Tradiciones y espiritualidad

También pasamos cerca de algunas tumbas: estos pueden ser temporales o definitivos: los primeros pertenecen a personas extranjeras que murieron en el territorio, un ejemplo clásico son los ladrones de cebú, que si son atrapados terminan mal. Generalmente las familias no reclaman el cuerpo para evitar el linchamiento, porque no han podido educar a sus hijos. Los segundos son los de los locales. El robo de cebú es una práctica muy común (una cabeza adulta cuesta unos 500 euros y es sacrificada cuando tiene 3 o 4 años), especialmente en la vecina tribu Bara, que tiene como regla el robo de un cebú por parte del futuro novio para demostrar su capacidad a su futura esposa. Es una actividad que conlleva riesgos porque si atrapan al ladrón no se sale con la suya, normalmente lo matan. En este sentido, veamos el cráneo que perteneció a un ladrón de hace unos cincuenta años. Aún hoy las relaciones entre Betsileo y el Barça no son buenas mientras que con los Merinas son decididamente mejores. Mientras hablamos de robos y relaciones entre tribus pasamos bajo el imponente monte Tsaranoro, al que no dudamos en definir como El Capitán en suelo africano. Es aprox. 1900 metros y su nombre deriva de Tsara y Noro, el nombre de las dos hijas de un rey asesinado hace dos siglos durante una guerra contra los Merinas. Por descontento, el soberano enloqueció y a su vez sometió a la población a las exigencias más absurdas que costaron enormes esfuerzos y acoso a quienes debían someterse al trabajo impuesto. El monte Camaleón, cuya punta redondeada se asemeja perfectamente al perfil de un camaleón, alcanza aprox. los 1550m. 

Aquí también hay varias serpientes, en este período están en reposo, sin embargo no son peligrosas. Sin embargo, hay arañas y plantas venenosas a las que debes prestar atención. Escuchamos la misma historia real de las hormigas que primero alimentan a la serpiente hasta que ya no puede salir del agujero y luego se dan un festín con su carne. Nuestro recorrido abandona ahora la parte natural para adentrarnos en los pueblos. Aquí vemos a una familia de artesanos empeñada en hierro de trabajo para obtener equipos sencillos o arados. La hija hace girar una turbina que genera la ventilación necesaria para mantener el carbón incandescente, en el que se depositan los trozos de hierro. El padre golpea el metal con habilidad y le hace tomar la forma deseada. Ya es viejo, los pocos dientes que le quedan en la boca le hacen hablar un francés incomprensible, pero con sus manos es capaz de moldear como quiere cada trozo de hierro que su hijo sujeta con unos alicates. 
Pasamos por delante del dispensario medico, un punto de primeros auxilios; allí no hay médicos, trabajan una enfermera y una partera, lo que resulta de gran utilidad teniendo en cuenta el enorme número de niños. De momento están tranquilos al no tener invitados, hablamos brevemente con ellos y descubrimos cómo las causas más frecuentes de hospitalización se deben a fracturas, diarrea, malaria pero también a la peste. En el norte, hablando con la población local, sabremos que la rubéola mató a varias personas, mientras que la peste se cobró víctimas, aunque en menor medida. 
Todo muy sencillo y limpio; cuando los casos son leves realizan la medicación y los pacientes regresan a sus casas, si vienen de más lejos y necesitan hospitalización pueden ser detenidos y también hay habitaciones para familiares designadas para atenderlos. En caso de problemas mayores, los enfermos son llevados a Ambalavao, donde hay un hospital misionero, pero esta operación lleva tiempo. En estos lugares donde la gente vive mal, cuando enferman, a menudo se enfrentan a una desgracia cuya solución muchas veces es la muerte. Por lo tanto, nos reconforta enormemente el hecho de que no tengan invitados en este momento. Concluimos el recorrido entre los cultivos que brindan alimento a los pobladores. Logran producir una sola cosecha de arroz, plantada alrededor de noviembre/diciembre y cosechada alrededor de marzo/abril. En este momento los rebaños de cebúes se encuentran en los pastos altos, de donde bajarán al inicio de la temporada de lluvias para trabajar en el campo. Tampoco en este caso hay escasez de agua: no estamos en niveles elevados de pobreza, pero dada la relativa abundancia de recursos naturales se podría esperar un mayor grado de desarrollo. También hay que decir que estamos en una zona remota y alejada de cualquier centro urbano capaz de dinamizar la economía. Un almuerzo ligero para no agobiarnos y antes de la una ya estábamos listos para afrontar las siguientes cinco horas de viaje.

Nos llevarán a Ranohira. Se tarda al menos una hora y media por un camino lleno de baches para volver a la RN7 y dirigirse al sur hacia Toliara. Nos detenemos brevemente para admirar un camaleón Decidido a cruzar la calle, lento como un anciano, acelera de repente cuando siente nuestra presencia y quizás también la cámara. Colinas todavía suaves, bien cultivadas. Al amanecer el termómetro marcaba 13° mientras que ahora rondamos los 25°, agradable ya que la ventilación garantiza un cierto frescor.

La cara urbana del valle de Tsaranoro

En los pueblos de más de 1.000 habitantes hay un alcalde, mientras que en los más pequeños la autoridad se delega en un jefe de pueblo, normalmente representado por la persona de mayor edad, que también actúa como juez para resolver cualquier disputa entre familias.
Nos adentramos en el territorio del Barça,

el primer centro es Ihosy, mientras vamos llenando tomamos contacto con la población. Son decididamente de color negro más continental, altos y de estatura esbelta. El origen deriva de poblaciones bantúes procedentes quién sabe cómo del continente africano. Las tribus circundantes no los ven muy bien debido a su naturaleza de robar cebúes y más. Viajar por esta zona de noche no es recomendable para nadie, tanto es así que las líneas de taxi que cubren la línea de Toliara a Tanà en dos días viajan en convoy y prestan mucha atención durante las horas de oscuridad. Son básicamente simpáticos pero quienes viven allí deben estar en guardia: hay bandas dedicadas a robar rebaños enteros que pueden llegar a sumar 100 personas. Para atraer a los animales utilizan un sistema de relevos, donde los primeros los atraen para que los animales corran y los hombres se turnen para liderar la manada. Luego prendieron fuego o zigzaguearon para tapar el camino. A veces envían un emisario para explorar el lugar, hasta el punto de que si ves a un extraño deambulando por el pueblo, los habitantes de Betsileo generalmente empiezan a sospechar. Los chamanes ayudan a proporcionar orientación sobre los mejores momentos para realizar ataques. Por eso los guardias van armados con rifles y no dudan en disparar si es necesario. Incluso afuera de nuestro campamento en Ranohira veremos un guardia armado caminando. En caso de ataque, los ladrones generalmente no suelen dañar a los humanos, sólo quieren llevarse a los animales; sin embargo, quienes se resisten pueden verse en grandes problemas. Nos detenemos a comprar diésel (cuesta 3.400 Ar, la gasolina 4.100 Ar, casi 1 euro, muy caro para el nivel de vida local) y vemos a una muestra representativa de la sociedad en su vida cotidiana. El camino sube con algunas curvas hasta llegar a una meseta a unos 1.000 metros, un interminable pradera quemada precisamente para conseguir que el césped vuelva a crecer rápidamente antes de la llegada de las lluvias previstas de noviembre a marzo. El humo de nuevos incendios se eleva a lo lejos. Manadas de cebúes pastan libremente en uno paisaje seco y amarillento, mientras que el El sol comienza su inexorable descenso. hacia el final del día. Poco antes de llegar, se posa sobre la cordillera y prende fuego (esta vez sólo virtualmente) a las praderas secas en un motín naranja. Cuando todavía estamos a unos veinte kilómetros de distancia vemos el macizo de Isalo, que toma su nombre de la zona, que a su vez deriva de una planta endémica, única de este lugar.
Llegamos al Rancho Isalo donde nos espera un bungalow redondo y una cena con, ni que decir tiene, ¡carne de cebú!