Tsaranoro-dalen

Morgen i Tsaranoro-dalen

Vi forlater bungalowen kort tid etter 6 for å gå og se en soloppgang som kan betraktes som minneverdig, som kondenserer i solens kraft, majesteten granittisk av Tsaranoro-fjellet, roen til en dam der en foss kastes og den delikate berøringen av hvite egrets som fortsatt sover på et tre ved kanten av vannet, dobler i det samme som i et maleri hvis forfatter, Nature, vi ikke nøler med å anerkjenne som kunstneren vi gir æren til. Klokken 7 er vi klare for frokost, mens øynene våre allerede er friske av så mye syn. Ved inngangen til parken venter guidene på kunder som spiller petanque med hverandre, mens solen begynner sin daglige oppgang. Det er veldig få utlendinger, vi møter guiden vår, en ung gutt fra området som snakker godt fransk, og med ham legger vi ut på en 4-timers tur: vi passerer langs kassava felt for å komme til Camp Catta, som har fått navnet sitt fra lemurene som bor rundt den (også kalt Ring Halet på grunn av de søte stripete halene, samt symbolet på Madagaskar). En stor familie nyter den første morgensolen: de leker med hverandre og de tilbyr oss et show som er vanskelig å rive oss løs fra. 
Når vi går oppover stiene i parken møter vi flere interessante møter: en plante som er giftig i seg selv og som, hvis den tas i små doser, brukes til å lindre tannpine, en annen inneholder et klebrig stoff og brukes til dette formålet og en hvis blader ser ut som sandpapir. De to siste brukes av lokalbefolkningen til sykkelreparasjoner, i et praktisk sett som finnes nesten overalt langs gatene. Så er det en som inneholder en hvitaktig væske og brukes til å legge fisk i innsjøer for å sove og fange dem lettere med garnet. La oss se dem kjøttetende frøplanter som spiser insekter, følsomme planter, to typer ikke-innfødte eukalyptus, mangotrær nesten overalt, fiken, guava og medja (som lemurer er grådige etter, og spiser først av bladene og deretter fruktene). Agaven brukes i stedet til å lage tau, en aktivitet som guiden vår gir oss en praktisk demonstrasjon av: bladet kuttes og mens du holder det i ro med den ene foten, blir det flådd til bare den svært motstandsdyktige fiberen er igjen; denne flettes så og bindes til bunnen. Når vegetasjonen begynner å tynnes ut, dvs ravinala fans de gir oss et kompass for orientering. 

Tradisjoner og spiritualitet

Vi passerer også i nærheten av noen graver: disse kan være midlertidige eller definitive: de første tilhører utenlandske mennesker som døde på territoriet, et klassisk eksempel er sebu-tyvene, som hvis de blir tatt, kommer til en dårlig slutt. Vanligvis krever ikke familier kroppen for å unngå å lynsje seg selv, fordi de ikke har vært i stand til å utdanne barna sine. Den andre er lokalbefolkningens. Tyveri av zebu er en veldig vanlig praksis (et voksent hode koster rundt €500 og slaktes når det er 3 eller 4 år gammelt), spesielt i den nærliggende Bara-stammen, som har som regel tyveri av en sebu av den kommende brudgommen for å demonstrere sin evne til sin fremtidige kone. Det er en aktivitet som medfører risiko fordi hvis tyven blir tatt slipper han ikke unna med en forelesning, han blir vanligvis drept. I denne forbindelse, la oss se hodeskallen som tilhørte en tyv fra rundt femti år siden. Selv i dag er ikke forholdet mellom Betsileo og Bara bra, mens de er desidert bedre med Merinas. Mens vi snakker om tyverier og forhold mellom stammer passerer vi under det imponerende fjellet Tsaranoro, som vi ikke nølte med å definere som El Captain på afrikansk jord. Det er ca. 1900 meter og navnet stammer fra Tsara og Noro, navnet på de to døtrene til en konge som ble drept for to århundrer siden under en krig mot Merinas. Av misnøye ble suverenen gal og på sin side utsatte befolkningen for de mest absurde krav som kostet enorm innsats og trakassering for de som måtte gjennomgå det pålagte arbeidet. Kameleonfjellet, hvis avrundede spiss ligner perfekt på profilen til en kameleon, når ca. de 1550 m. 

Også her er det flere slanger, i denne perioden er de i ro, men de er ikke farlige. Imidlertid er det edderkopper og giftige planter, som du må være oppmerksom på. Vi hører den samme sanne historien om maurene som først mater slangen til den ikke lenger kan komme seg ut av hullet og deretter fester seg med kjøttet. Turen vår forlater nå den naturlige delen for å gå inn i landsbyene. Her ser vi en håndverkerfamilie innstilt på arbeidsjern å skaffe enkelt utstyr eller ploger. Datteren snur en turbin som genererer ventilasjonen som er nødvendig for å holde trekullet glødende, der jernbitene blir avsatt. Faren slår metallet med dyktighet og får det til å ta ønsket form. Han er nå gammel, de få tennene som er igjen i munnen får ham til å snakke uforståelig fransk, men med hendene klarer han å forme hvert jernstykke som sønnen holder på plass med en tang som han vil. 
Vi passerer foran medisinsk dispensasjon, et poeng av førstehjelp; det er ingen leger, en sykepleier og en jordmor som jobber der, noe som er svært nyttig med tanke på det enorme antallet barn. For øyeblikket er de rolige siden de ikke har noen gjester, vi snakker kort med dem og oppdager hvordan de hyppigste årsakene til sykehusinnleggelse skyldes brudd, diaré, malaria men også pesten. I nord, når vi snakker med lokalbefolkningen, vil vi lære at røde hunder drepte flere mennesker, mens pesten krevde ofre, om enn i mindre grad. 
Alt veldig enkelt og rent; når tilfellene er milde tar de medisinen og pasientene kommer hjem, hvis de kommer lengre unna og trenger sykehusinnleggelse kan de holdes tilbake og det er også rom for familiemedlemmer som er utpekt til å hjelpe dem. Ved større problemer blir de syke ført til Ambalavao hvor det er et misjonssykehus, men denne operasjonen tar tid. På disse stedene der folk lever dårlig, når de blir syke, blir de ofte møtt med en ulykke som døden altfor ofte er løsningen på. Vi er derfor veldig trøstet med at de ikke har noen gjester for øyeblikket. Vi avslutter turen blant avlingene som gir næring til landsbyboerne. De klarer å dyrke kun én risavling, plantet rundt november/desember og høstet rundt mars/april. I dette øyeblikk er sebuflokkene i de høye beitene, hvorfra de vil komme ned i begynnelsen av den våte sesongen for å arbeide på landsbygda. Heller ikke her er det mangel på vann: vi er ikke på høye nivåer av fattigdom, men gitt den relative overfloden av naturressurser kan man forvente en større grad av utvikling. Det må også sies at vi befinner oss i et avsidesliggende område langt fra noe bysentrum som er i stand til å øke økonomien. En lett lunsj for ikke å tynge oss og før klokken ett var vi klare til å møte de neste fem timene med reise

de vil ta oss til Ranohira. Det tar minst en og en halv time på en humpete vei å komme tilbake til RN7 og dra sørover mot Toliara. Vi stopper kort for å beundre en kameleon innstilt på å krysse veien, sakte som en gammel mann, akselererer han plutselig når han kjenner vårt nærvær og kanskje også kameraet. Fortsatt bløte bakker, godt dyrket. Ved daggry viste termometeret 13° mens vi nå er rundt 25°, behagelig da ventilasjonen garanterer en viss kjølighet.

Det urbane ansiktet til Tsaranoro-dalen

I landsbyer med over 1000 innbyggere er det en ordfører, mens i mindre er myndigheten delegert til et landsbyoverhode, normalt representert av den eldste personen, som også fungerer som dommer for å løse eventuelle tvister mellom familier.
Vi går inn på territoriet til Bara,

det første senteret er Ihosy, mens vi fyller opp tar vi kontakt med befolkningen. De er desidert mer kontinentalsvarte i fargen, høye og slanke i vekst. Opprinnelsen stammer fra bantubestander som kommer hvem vet hvordan fra det afrikanske kontinentet. De blir ikke sett veldig godt av de omkringliggende stammene på grunn av deres natur å stjele zebu og mer. Å reise i dette området om natten anbefales ikke for noen, så mye at taxibroussen som dekker linjen fra Toliara til Tanà på to dager reiser i konvoi og følger nøye med i mørkets timer. De er i grunnen hyggelige, men de som bor der må være på vakt: Det er gjenger som er dedikert til å stjele hele flokker som kan telle opptil 100 personer. For å tiltrekke seg dyrene bruker de et stafettsystem, hvor de første lokker dem slik at dyrene løper og mennene bytter på å lede flokken. Deretter setter de fyr eller går i sikksakk for å dekke opp stien. Noen ganger sender de en emissær for å speide fremover, så mye at hvis du ser en fremmed vandre rundt i landsbyen, begynner Betsileo-innbyggerne generelt å bli mistenksomme. Sjamaner hjelper til med å gi veiledning om de beste tidene for å lande streiker. Følgelig er vaktene bevæpnet med rifler og nøler ikke med å skyte om nødvendig. Selv utenfor leiren vår i Ranohira vil vi se en væpnet vakt gå rundt. I tilfelle et angrep pleier ikke tyver å skade mennesker, de vil bare ta dyr; de som gjør motstand kan imidlertid havne i store problemer. Vi stopper for å kjøpe diesel (det koster 3400 Ar, bensin 4100 Ar, nesten €1, veldig dyrt for lokal levestandard) og vi ser et tverrsnitt av samfunnet i dets daglige liv. Veien klatrer med noen svinger til den når et platå på rundt 1000 meter, en endeløs brent prærien nettopp for å sikre at gresset vokser raskt tilbake før regnet kommer fra november til mars. Røyk fra nye branner stiger i det fjerne. Sebuflokker beiter fritt i ett tørr og gulaktig natur, mens solen begynner sin ubønnhørlige nedstigning mot slutten av dagen. Kort før ankomst hviler den nå på fjellkjeden og setter fyr (denne gangen bare praktisk talt) til de tørre præriene i et oransje opprør. Når vi fortsatt er rundt tjue km unna ser vi Isalo-massivet, som har sitt navn fra området, som igjen stammer fra en endemisk plante, unik for dette stedet.
Vi ankommer Isalo Ranch hvor en rund bungalow venter oss og en middag med, unødvendig å si, zebukjøtt!