Madagaskar

YouTube-video innebygd

"Nå ser jeg hemmeligheten bak å lage bedre menn: å vokse i friluft, spise og sove med jorden"

Antananarivo flyplass, like etter midnatt 6. september, venter på å gå ombord på returflyet:
sinnet hopper som en lemur blant de mange eventyrene i disse dager: fra en park til en annen, fortryllende strender, mennesker møttes, dyr observert. Alt uten avbrudd, hvor følelser, spørsmål og inntrykk fulgte hverandre i raskt tempo. I et Afrika som ikke er Afrika, med en fattigdomstilstand som er utenkelig i møte med det enorme potensialet som finnes. Et land hvor enhver form for plante- eller dyreliv lett kan dyrkes eller oppdras, men som ennå ikke har klart å skape en økonomi verdig navnet, hvor 92 % av befolkningen er tvunget til å leve for 2 dollar om dagen. 
Menns hud ser ut som bark, barnas øyne ber om noe de ikke engang vet. Folk lunter under hyttetaket, man skjønner ikke om det er på grunn av latskap eller mangel på arbeid. Eller heller ikke, de gjorde rett og slett det lille som dagen krevde av dem. Barn jobber ofte, etter et helt annet prinsipp enn vårt, hvor det vil bli stemplet som «barneutnyttelse». Det følger at alle må vokse opp med en gang, og ta på seg en dose elendighet fra en tidlig alder som er bestemt til å følge dem gjennom hele livet.

Det var nettopp på disse temaene jeg kom for å se etter svar: Jeg kommer bort med enda større spørsmål. 
Å forstå, selv før du ser, er hensikten med en reise!
Plassert nederst til høyre på det afrikanske kontinentet, har ikke Madagaskar en spesielt interessant posisjon på scenen for globale strategier. Og dette reddet dem i det minste fra blodige kriger: Det siste virkelige sammenstøtet var mellom engelskmennene og Vichy-franskene, som åpnet en tropisk front for bedre å kjempe mot hverandre i varmen, langt fra de allerede overfylte slagmarkene som blodet Europa på 1940-tallet. Resten er strimler av borgerkrig som ikke har noe å dele med massakrene som er sådd andre steder. 
Går tilbake til sin opprinnelse, brøt øya seg bort fra det afrikanske kontinentet (den gang fortsatt innlemmet i floken av Gondwana) for rundt 150 millioner år siden og drev bort, og utviklet en forstyrrende innfødt natur. Mennesket satte imidlertid sin fot der for 2000 år siden, etter asiatiske migrasjoner, befolkninger som sannsynligvis flyktet fra kriger. Og de orientalske ansiktstrekkene er fortsatt tydelige på mange ansikter. Av alle disse grunnene legemliggjør Madagaskar noe annet enn det kontinentale Afrika: det deler imidlertid utbredt fattigdom, arven fra en fransk stil kolonialisme og postkolonialisme som har viet liten eller ingen oppmerksomhet til økonomisk og sosial fremgang, korrupte regjeringer og begrensede borgerkriger. Men fremfor alt ser det ut til at Madagaskar skylder sin tilbakeståenhet til befolkningens iboende egenskaper, fragmenteringen i stammer delt av forskjellige tradisjoner. Kanskje har malagaserne aldri klart å frigjøre seg fra en mental form som kun er knyttet til det nært forestående, til en godmodighet som er hyggelig når du møter dem, men som ikke er særlig effektiv for å garantere en fremtid, siden begynnelsen av deres historie. Det er vanskelig, kanskje umulig, å forstå nøyaktig hva de virkelige røttene til denne situasjonen er - sikkert på grunn av geografisk isolasjon - som setter den ned på niendeplass blant de fattigste landene i verden. Faktum er at både øya og dens innbyggere ikke kan unngå å fascinere de som søker å kjenne sin sjel!

Fram til 1975 var Madagaskar autonomt når det gjaldt produksjon og forbruk av ris, for tiden importeres en del fra asiatiske land på grunn av befolkningsøkningen og kostnadene knyttet til dårlige avlinger. Innbyggerne gir myndighetene skylden for dette, siden de ser dem som ute av stand til å implementere landbrukspolitikk som i det minste er i stand til å garantere lokale behov. Dessverre drev det de kaller overgangsfasen, det vil si et maktvakuum som varte fra 2009 til 2013, bare næring til ulovlig handel, og holdt mulige investorer i reiselivs- og industrisektorene på avstand. Situasjonen har bedret seg litt de siste årene, takket være en regjering som på den ene siden praktisk talt har vært fraværende når det gjelder initiativer, på den andre siden i det minste garantert en viss stabilitet, og de første fryktsomme tegnene til bedring begynner å bli sett. Men ennå ikke i turisme hvor det, takket være den forferdelige situasjonen til veiene, er vanskelig å gjennomføre turer som er i stand til å berøre noen av underverkene som landet er rikt på. For å gjøre dette må du ta interne flyvninger (i vårt tilfelle tok vi 4) med de resulterende utleggene. Etter å ha nevnt transport, er det verdt å gå dypere inn i temaet da dette viser seg å være nøkkelen til suksessen til en tur som ikke bare er basert på strandliv; spørsmålet spiller også en grunnleggende rolle for den generelle utviklingen av landet. Le gater de er generelt få og i svært dårlig forfatning: bare noen, med avgang fra hovedstaden, er asfalterte og godt fremkommelige; selv i disse tilfellene passerer de gjennom landsbyer der livet samler seg på kantene av arterien, i en travelhet av barn, dyr og voksne som er opptatt av å transportere alle slags produkter på alle måter. Dette pittoreske og fargerike bildet av uorden som man møter hver gang man nærmer seg en landsby, øker bare risikoen for innbyggerne og reduserer hastigheten til kjøretøyene som passerer gjennom den, selv om sjåførene er mer vant til å tute for å signalisere deres tilstedeværelse enn å redusere farten slik det ville vært passende. Resten av det rullende materiellet har hull som gjør sirkulasjonen på grensen til paradoksalt: lastebilene blir tvunget til å fortsette i gangfart til de ser ut til å stå stille, bilene er nesten ikke-eksisterende til fordel for 4x4-ene, som igjen ser ut til å bli kjørt av berusede sjåfører hvis de sees på avstand, med intensjon om å sikksakk-åpne dem foran. Kløfter som i den fuktige årstiden blir til ekte svømmebassenger, med den skjerpende omstendigheten at det er umulig å forutsi dybden. Broene er imidlertid ettfeltsfelt, og hvis dette på flere veier ikke representerer et problem takket være lav trafikk, må det på andre (som RN2 som forbinder hovedstaden med hovedhavnen i Toamasina) oppfinnes et alternerende enveissystem. Vi kommer tilbake for å diskutere denne veien som ble reist i de siste dagene av reisen senere, for øyeblikket må det sies at midt i et slikt helvete reagerer det malagasiske folket med ordspråklig ro, men fremfor alt med ekstrem gjensidig respekt: de raskeste kjøretøyene blir ikke hindret, lastebilene bruker indikatorer for å signalisere om det er tilrådelig å kjøre forbi dem eller ikke: på høyre side betyr det at noen kommer, motsatt, retning". Det er en solidaritet som i stor grad forenkler det vanskelige livet til de som kjører og så langt det er mulig forbedrer deres sikkerhetsparametere. Jernbanene eksisterer praktisk talt ikke, eller rettere sagt, de ville eksistere, men er ikke i drift: den eneste aktive forbinder Fianarantsoa med østkysten og toget går når det er i stand til å fungere og ankommer når det ikke sporer av. Så mye at for reisende vekkes interessen for å reise denne ruten mer av følelsen av eventyr enn av målet om å nå den endelige destinasjonen. En absurditet om man vil, men sånn går det, blant bønder som utnytter lange stopp for å selge produktene sine til passasjerer og reisende. Den nevnte RN2 blir i stedet krysset av lange rekker med lastebiler i en endeløs skyttel av containere, langs som går en smalsporet jernbane fra kolonitiden. De forteller oss at noen godstog går forbi fra tid til annen, men på grunn av den tunge trafikken som kjører langs veien tror vi dette er ganske sporadiske anledninger. Videre må asfaltstripen følge terrengets kuperte ruhet, noe som gjør sirkulasjonen ekstremt risikabel også på grunn av kjøretøyer som ikke er sikre i det hele tatt. Under reisen, på reise langs RN7 i sør, kom vi over skjelettet av en brent lastebil i bunnen av en skråning dagen før. De slitte bremsene satte fyr på lasten og vi vil håpe at sjåføren i det minste klarte å redde seg selv; noen barn surret fortsatt rundt og prøvde å ta fra seg noe gjenbrukbart.

Til slutt kommer en positiv kommentar fra flyselskaper: Fra og med i år ble det opprettet et datterselskap mellom Air Madagascar og Air Austral på øya Réunion, i sin tur kontrollert av Air France. Mens innenlandsflyvninger tidligere var preget av forsinkelser og kanselleringer, garanterer Tsaradia nå effektive forbindelser og med generelt nyere kjøretøy. Omdømmet er positivt og opplevelsen vår var også nesten perfekt, av de fire ruteflyene var kun én forsinket med nesten en time. Behovet for å reise med fly representerer selvsagt et ikke akkurat lavprisalternativ (hvis du bestiller et par måneder i forveien, koster flyreiser rundt €150 hver vei), og det er fortsatt nødvendig å alltid passere gjennom Tana.
Alt avhenger av tilgjengelig tid: i taxi brousse de er minibusser som går når de er fulle og er ofte stappfulle med alle slags mennesker som frakter alle slags varer. Sykler stablet på taket over poser med frukt er intet unntak. Risikoen ser ikke ut til å være spesielt høy, problemet er snarere tidspunktet for de hvis dager er talte. Vanligvis blir Mercedes Sprintere på slutten av karrieren brukt, kjøpt som varebiler og utstyrt lokalt med billige seter og glass laget i Kina. De verste sirkulerer i byene og er gamle Citroen C25. De reiser dag og natt, i mørkets timer danner de konvoier for å unngå bandittene som noen ganger fortsatt befolker gatene. Karakteristisk er utsikten de tilbyr når de stopper for å tillate et hydraulisk stopp for passasjerer, alle oppstilt langs veien for å dekke deres behov. For kommunikasjonsruter under dårligere forhold finnes det også brousse-lastebiler, egnet for å takle alle terrengforhold uten å tilby et minimum av komfort. Men målet gjenstår å ankomme og utlendingene som kommer om bord igjen er folk som har tenkt å teste motstanden sin under reisen, selv før de setter pris på destinasjonen som skal nås.
Lastebilparken er derimot variert, med alle eldre generasjons europeiske modeller, men de mest karakteristiske er 1960-tallets Mercedeser som knapt har vært å se i embargotidens Iran. Men dette er Madagaskar fra et trafikksynspunkt, absolutt ikke en modell for effektivitet, absolutt en opplevelse som fullfører reisen, å bli møtt med den rette ånden av tilpasning og respekt overfor en nasjon med mye mer alvorlige problemer enn komfort på veiene. Det er sikkert at dersom administrasjonene var i stand til å garantere anstendige forhold, ville utviklingen av turismen være til fordel. For eksempel, i vårt tilfelle, i stedet for å fly fra Tana til Morondava der kjøretøyet med sjåføren ventet på oss, for å lage en slags opp-ned C, nå Toliara og returnere til Tana med et fly, kunne vi ha tatt hele reisen med vei, gitt større fordeler for lokale operatører og gjort den mer tilgjengelig selv for de som reiser med budsjetter som ikke inkluderer flyreiser. Det er de som hevder at veiene ikke bygges eller vedlikeholdes på grunn av en subtil form for lobbyvirksomhet som er interessert i utviklingen av flytrafikken. Å ikke gjøre er absolutt mer praktisk og rimeligere enn å gjøre, spesielt for et land med svært begrensede offentlige finanser. Og hvis det fantes lobbyer som var interessert i å opprettholde et ineffektivt system, kunne det på den annen side være andre som var mye mer villige til å leve i en utviklingssammenheng; som eksempel kan vi nevne transport, en ekte odyssé i den tørre perioden og enda verre om vinteren.
Apropos nykolonialisme det er nødvendig å understreke skyggen av Kina som har en tendens til å strekke seg over landet. Som alltid ble det gjort investeringer rettet mot å bygge ut veier eller tomter som endte opp med å gi fortjeneste til de som brukte pengene. Inntrykket er at det er mer begrenset tilstedeværelse enn det Dragen prøver å implementere andre steder, også et resultat av en begrenset strategisk interesse. Skal vi snakke om makt på utenlandske hender, må vi utvilsomt referere til den franske.
Tilstedeværelsen av Frankrike truer også fra et kulturelt synspunkt: de som ønsker å få tilgang til spesialiserte høyere studier må gå til det europeiske kontinentet. Dette bestemmer en form for psykologisk underkastelse og en tenkemåte som ligner mer på mentaliteten utenfor Alpene og bidrar også til å holde andre interesser på avstand, enten de er europeiske, amerikanske eller asiatiske. Dessuten har Madagaskar aldri forårsaket noe virkelig hastverk med å erobre det: etter at de første oppdagelsesreisende ankom kystene på 1500-tallet, var det en rekke konstruksjoner av baser og festninger langs kysten, mer for å beskytte sjøveiene enn av en reell interesse for å fortsette innlandet. Bare Frankrike mot slutten av 1800-tallet – og nettopp i 1885 – formaliserte koloniseringen. Blant hindringene hadde tropiske sykdommer knyttet til stedets barske innvirkning absolutt innvirkning, men fremfor alt mangelen på interesse for en region som var vanskelig for europeere å nå, isolert, med liten mulighet for handel og mineralressursene som var lite utforsket på den tiden.
Det beste året for turisme det viste seg å være 2008, deretter kollapset sektoren på grunn av sammenfallet mellom den økonomiske krisen i den vestlige verden og den politiske krisen på Madagaskar. Tallene vi har hørt er noen ganger motstridende, men vi bør ikke være langt fra sannheten hvis vi anslår en tilstedeværelse på ca. 400 000 besøkende i året med størst tilstrømning, redusert til mindre enn 200 000 i 2019. Amerikanerne ankommer via Kenya og Etiopia, det er arabere og kineserne vinner terreng, spesielt for en hit-and-run i den anerkjente Allée des Baobabs, et fotogent sted for de imposante plantene. Til sammenligning ser det ut til at Mauritius katalyserer ca. 1 million turister.
Vazha: vi er, eller i korrekt oversettelse, den som kommer for å se. Det er et ikke nyere begrep, derfor indikerer det ikke turisten, men snarere den hvithudede utlendingen.
Opprinnelsen til menneskelig kolonisering ser imidlertid ut til å være ganske nylig, og stammer fra grupper av populasjoner Malayer og indonesere som ankom øya ombord på seilende piroger og et sideror for rundt 2000 år siden. De fant noen innbyggere av svært kort vekst (sannsynligvis buskmenn), gjorde dem til slaver og begynte å dyrke risen de hadde tatt med fra hjemlandet. De flyttet senere til de mer fruktbare områdene på sentralplatået, og overlot koloniseringen av kysten til nye immigranter av en typisk afrikansk rase. I Tana ser vi flere ansikter som lett kunne vært påtruffet flere tusen km lenger øst. Det er utrolig hvordan de klarte å komme seg hit ved å tilbakelegge en enorm avstand med de få nautiske midlene som var tilgjengelig på den tiden, og klarte å kolonisere et ubebodd og ugjestmildt territorium. Migrasjoner fra det sentrale Sør-Afrika, så vel som arabiske/indo-pakistanske land, er nyere, sistnevnte har kommet for å drive handel og bosette seg hovedsakelig nord på øya.
Det bor 18 sammen på Madagaskar stamme som kan avvike betydelig fra hverandre, noe som bidrar til å bremse en allerede vanskelig utviklingsprosess. En av de mest bemerkelsesverdige forskjellene gjelder temaet etterlivet og tradisjoner knyttet til forfedre. Fahamadianaen (se nedenfor) innebærer å snu beinene til en eldre forelder, noe som i våre øyne kan fremstå mildt sagt makabert, mens det for stammene som befolker høylandet representerer et øyeblikk for møte med resten av familien og samfunnet, i tillegg til å være et godt varsel for fremtiden. Mer konkret er ritualet i nåtiden forvandlet til en feiring som varer i tre eller fire dager.
Alt dette er nært knyttet til aspektene religiøse. Selv om vi hører ulike medlemsandeler avhengig av samtalepartner, kan vi gjøre et estimat vel vitende om at vi ikke kan ha absolutt klarhet. Hvis kristne (som på en eller annen måte geografisk har delt innflytelsessfærene mellom katolikker og protestanter) representerer majoriteten, drøyt 50 %, utgjør sunnimuslimene en betydelig minoritet som har en tendens til å råde i nord (25 %), som alle blir forvirret av allerede eksisterende animistiske tro. Tross alt har synkretismen til de koloniserende religionene måttet gå på akkord med eksisterende tro, slik at vi står overfor kristne som går til messen, men etter syv år praktiserer fahamadiana (veltere beinene til den avdøde slektningen). En rite av atavistisk opprinnelse som ser på slektninger i etterlivet som mellomledd mellom de som er i live og det Høyeste Vesen. Av denne grunn er det kult av forfedre, spesielt de som døde i en eldre alder. For dette formål blir ikke de som har falt i ung alder glorifisert, da unge mennesker ikke kan skryte av stor erfaring på grunn av å ha levd i noen år, og det antas at de en gang i etterlivet ikke er i stand til å gå i forbønn på riktig måte. Eldre er derimot mennesker som har levd og er i stand til å representere de levendes behov. Et system som ser ut til å kollidere med vår måte å se på, der særlig ære gis til unge ødelagte liv, men som ser ut til å være sammenhengende hvis det sees fra en annen vinkel. Av denne grunn i visse områder graver de er enda vakrere enn hus, bygget av betong og utsmykket med dekorasjoner som minner om slektningens aktiviteter. En tro basert på forfedrenes forbønn viser seg å være det grunnleggende elementet i den animistiske religionen, født spontant og viet til æren av en Gud gjennom de naturlige elementene, en situasjon man allerede har møtt i andre former for religion som har sin opprinnelse fra primitiv tro, for eksempel tantrisk buddhisme. Noen fortalte oss også om en annen monoteistisk religion i tillegg til de som er nevnt ovenfor, men vi kan ikke forstå om disse er nyanser av de andre eller noe i seg selv.
Den ekteskap mellom medlemmer av forskjellige stammer var det en gang ikke tillatt, i dag avhenger det av eksisterende relasjoner på stammenivå og på nivået av åpenhet til foreldrene til ektefellene. Det er imidlertid ikke så ofte at for en av de to ektefellene vil det å bo i et annet miljø føre til en betydelig endring i deres vaner. Når det gjelder ekteskap, dater vi vanligvis i noen år som forlovede par (det begynner veldig ungt). Også her er det ritualer som skal respekteres: brudgommen bringer gaver til brudens familie, vanligvis penger eller en deilig del av ungen (f.eks. carréen), etterfulgt av uformelle møter mellom de to eldste medlemmene av familiene. Seremonien finner sted i sivil og religiøs form på samme dag, komplett med en festlig feiring som skjer over hele verden.
Den fattigdom på Madagaskar er det ikke en mening. Uansett årsak, å se et utall av barn som kommer mot deg for å be om veldedighet forårsaker blandede følelser, som kolliderer med enhver menneskelig eller ikke-menneskelig logikk. I mellomtiden må det sies at landet har doblet sine innbyggere i løpet av de siste tjue årene, og vi tør ikke tenke på hva som kan skje når denne bølgen av barn går inn i den reproduktive fasen. Takket være en religiøs komponent som ikke ønsket å lære hvordan man kan inneholde fødsler, fortsetter bygdebefolkningen å føde uten å stoppe. Ressursene og de begrensede midlene som er tilgjengelige for å trekke på dem er ikke nok og vil være enda mindre nok i fremtiden hvis de ikke ledsages av klok utdanningspolitikk på området. For madagaskiske mennesker representerer det å ha mange barn et poeng av stolthet, så mye at før de gifter seg, ønsker foreldre at barna deres skal ha syv gutter og syv jenter. Med disse premissene er det ganske vanskelig å få frem budskapet om prevensjon. Selv om administrasjonene på sentralt nivå prøver å sette noen grenser for den ville spredningen, er det klart at en stor del av befolkningen ikke kan utdannes, sendes på jobb siden barndommen (selger det vi i beste fall vil kalle gatemat eller trekker store vogner med vedbunter hvis det går dårlig) og lever i en tilstand av fattigdom, og ber forbipasserende om hva som helst.
I naturen er det giftige planter som brukes av kvinner til aborter. Ved lov er det ikke tillatt, og de som ønsker å gjøre det blir tvunget inn i disse farlige subterfugene, og tar små doser gift.
Sexturisme representerer et konkret problem: Årsakene kan spores tilbake til det faktum at det er et tropisk reisemål med mer strand enn eventyrturisme og tiltrekker seg også folk som er tilbøyelige til å søke andre typer opplevelser, da er jentene veldig fattige, men mange er vakre, spesielt de med orientalske trekk og somatiske karakterer.
Et titalls barn på landsbygda (gjennomsnittet faller til tre/fire i byer), hvorav kanskje de to første kan få tilgang til barneskolen, representerer ikke et godt utgangspunkt for fremtiden, bortsett fra de sjeldne tilfellene hvor familien eier store sebu-gårder og krever arbeidskraft for å ta vare på dem. Alt annet er elendighet som dingler langs gatene, det er et hav av uheldige barn uten helse- og utdanningshjelp som kan følge dem i de viktigste årene av deres liv. Den eneste utveien er å bli store elendige inntil døden skiller dem fra dette vanskelige livet. Noe som skjer veldig snart, til forferdelse for oss rike vestlendinger, når vi krangler om årsakene til kolonialisme, utnyttelse, mangel på solidaritet og går videre med fine ord. Men det er bare én nøkkel: reduksjon av fødsler, ellers vil naturen selv etablere øyeblikket for å si at nok er nok. Dessverre vil prinsippene som vår tro har eksportert fortsette å høste fødsler, som vil kultivere og gi næring til nye ofre. Hva skal man si, hva skal man gjøre med barna som nærmer seg oss, kjøretøyet vårt, som om vi hadde landet fra en annen verden? Faktisk kommer vi fra en annen verden, ikke nødvendigvis bedre, men annerledes, sannsynligvis frigjort fra noen forforståelser. Men barna er der fortsatt og strekker ut hendene for å spørre om hva som helst: bonbon, cadeau og andre ord på malagasisk språk som vi ikke kan. Gi dem penger for å starte dem på en tiggekarriere der du må strekke deg ut for å bo? Gi dem et godteri for å se dem smile for øyeblikket og ikke være der når sukkeret har erodert tennene deres? Alle ting som reisende trenger å vite, og hvis de vil gjøre noe for dem, er ikke dette stedet eller tidspunktet. Det er øyeblikket der tristhet kondenserer, ja, kvalen til en verden som vi ikke føler er vår. Dette er ikke det, men det er heller ikke den vi vanligvis lever i. Livet ble slukket fra begynnelsen.

Når det er sagt at 80 % av de levende vesenene på Madagaskar har en urbefolkning på grunn av den tidlige driften av øya, kan det absolutt ikke sies at det er mangel på varianter, som er spesielt interessante hvis vi tar i betraktning at mange bare er synlige her. Tydeligvis er det lemurens land, men fugler og kameleoner bidrar til å gjøre turen helt unik. Om reptiler vi lærer en historie som ser ut til å grense til legende. Når vi lytter til den for første gang, finner vi det vanskelig å tro det, men i de påfølgende dagene vil vi gå dypere inn i diskusjonen og alltid få de samme svarene: på dette tidspunktet er følgende historie sann! Det hele starter fra noen hull vi ser i bakken: de ble gravd av maur og vanligvis i begynnelsen av den tørre årstiden kommer en slange inn i dem for vinterdvaleperioden. Maurene sørger for å mate den slik at krypdyret blir fett. På dette tidspunktet smalner de inn hullet med gjørme slik at gjesten ikke lenger kan komme seg ut. Slangen svekkes i løpet av få dager og blir en deilig rett for de glupske insektene. Til å begynne med virker det utrolig hvordan slike små insekter kan være i stand til å lage en slik djevelsk plan som tar sikte på å forsyne seg selv. For oss er det fortsatt en lærdom som vi gjør klokt i å ta i betraktning i hverdagen. Et behagelig liv kan få oss til å ende opp som slangen; å være utspekulert tillater i stedet overlevelse, slik det skjer med maur. Her ligger hele meningen med en filosofi som kan leses i skogens åpne bok.
Videre vil vi oppdage at mange arter av slanger lever på øya, men ingen av dem kan betraktes som farlige, inkludert den store boaen, som lever av små dyr, men er ufarlig for mennesker. Imidlertid er det arter av edderkopper som er giftige, men ikke dødelige for mennesker. Selv fra dette synspunktet, hvis vi kombinerer det med det totale fraværet av ville dyr, kan det sies at Madagaskar for all del er en oase av fred, i det minste for mennesket. Det eneste unntaket kan være krokodiller, grusomme utryddere av dyr og mennesker hvis de våger seg langs bredden som er bebodd av dem.
Vi må åpne en parentes for å snakke om det sebu, det hellige storfeet nettopp på grunn av betydningen det har i ulike sektorer: fra landbruket, hvor det brukes som pakke- og trekkdyr, til slakterbutikken hvor det representerer det mest konsumerte kjøttet, alt som er hentet fra det: fra skinnet som selges av slaktere på hornmarkedene brukes dyr som er ofret av religiøse grunner, til å henge på gravene til ære for den avdøde. Det er anslått at av rundt 25 millioner madagaskiske mennesker er det nesten 30 millioner zebuer. Vi lærer at for å vokse godt må sebuen bare spise ferskt gress, så innbyggerne brenner børsteveden for å tillate rask gjenvekst. Forbløffet over synet av så mange strimler av forkullet land, ser vi hvordan selv i den tørre årstiden et skjørt lag med grønt gress regenererer seg klar til å mate det hellige storfeet.

Det er klart at branner de skaper forurensning, men der vi sliter med å få til et minimum av daglige måltider, kan ikke miljøfølsomhet være spesielt akutt. Noen forteller oss til og med at dyret må spise friskt gress siden halsen ikke er i stand til å assimilere tørt gress; vi er fortsatt i tvil, siden sebuen i de tørreste områdene må gå på akkord med klippet og tørket gress.
Dyret er også en indikator på rikdom: de som har en viss tilgjengelighet av væsker tar dem ikke med til banken, men kjøper en zebu, de tar absolutt ikke pengene til banken, hvor devaluering og svindel raskt kan få kapitalen til å forsvinne.
Det er også en måte å demonstrere hvor rik du er, som bankkontoen din ikke kan avsløre, og samtidig er det en investering da de kan selges eller slaktes. De som virkelig er rike kan til og med eie tusen gjenstander, og hvis du da regner ut at en voksengjenstand kan være verdt til og med tilsvarende €500, er regnestykket enkelt gjort. De fleste av dyrene som er bestemt til slakt og bestemt til Tana-markedet, drar fra platåene, som i gjennomsnitt spiser 600 per dag. Økonomiske forskjeller merkes derfor selv bare ved å se på præriene som passerer gjennom vinduene på kjøretøyet vårt: i de fattigste områdene er en eller to tynne zebuer symbolet på allsidighet i en usannsynlig jordbruks-/slakter-/religionsligning, i andre områder kan hundrevis av dem sees fredelig beite. Men dette er landet til Bara og et annet kapittel vil åpne her. Det er et hellig dyr selv om det spises, fordi det brukes i seremonier (både under begravelser og omskjæringer) og et dyr skal hylles kvinnen som skal gifte seg, eller rettere sagt til svigerfamilien, av frieren. Tradisjonen ville ha det stjålet for å demonstrere motet til den fremtidige ektemannen, men de siste årene ser det ut til at skikken har mistet betydning.
Omskjæring representerer et øyeblikk av feiring, hvis en gutt dør før det antas at han ikke vil være i stand til å komme til himmelen.
Mat: i tillegg til nevnte zebu kommer annet kjøtt fra kyllinger og i mindre grad fra svinekjøtt. Som fisk er reker, reker, blekksprut, hummer, carangue og barracuda vanlige.
Som dessert skiller den flamberte bananen seg ut, med sjokolade inni eller flambert ananas.
Ris: en til to avlinger gjøres per år. I det første tilfellet betyr det at de klarer å vanne like etter såing, i september/oktober. Det er både rød ris og hvit ris. Det madagaskiske folket liker å umiddelbart påpeke kostholdsvanene deres når det gjelder forbruk av ris: tre ganger om dagen, i alle hovedmåltider. Det kan ikke benektes at frokostblandingen er allestedsnærværende i tårene til hver innbygger på øya. En annen veldig hyppig plante er kassava (mer kjent for oss som kassava).
Øl: Gold er veldig bra, tettere med sine 6,5°, mens THB når 4,7°; det er også Skol, Castel og Fresh, en panaché. De er alle produsert av Star, som praktisk talt har monopol på drinker. I tillegg til de fire lokale ølmerkene, tapper den også på lisens Heineken, Coca Cola, Sprite, Fanta, det mest populære mineralvannet og nesten alt du drikker på flasker eller bokser, opp til en utsøkt og for oss eksklusive fantananas, med den markerte smaken av den tropiske frukten. Glem imidlertid bonbon anglais, en usannsynlig og ekkel brus med tyggegummi.
Drikke: i tillegg til øl og drinker produsert av Star, er det corasol- og tamarindjuicer
Arrangé-rom, på den annen side, representerer en ekte fryd for å avslutte måltidet: de kan finnes i smaken av banan, ananas, litchi, ingefær, vanilje, appelsin og alt annet fantasien til frukt kan skape

Det er historiske koblinger mellom hovedøya Madagaskar og øyer omgivelser, som må kort listes opp: Mauritius er en uavhengig stat, som baserer sin økonomi på turisme med ulike patrimoniale interesser. Réunion, ikke langt fra Mauritius, er i stedet en fransk avdeling og fungerer ved flere anledninger som moderlandets lange arm over det malagasiske landet, som Air Australs interesser i det nyopprettede Tsaradia-selskapet. Selv i en helsesituasjon er fasilitetene i Réunion av vestlig standard. Tilsvarende når det gjelder juridisk form er Mayotte-skjærgården, som ligger på motsatt side, mot nordvest, nær Komorene som de deler mye av historien med: dette er i stedet en islamsk republikk og er fullstendig uavhengig. Det er sannsynligvis den fattigste staten blant øyene og øygruppene som er oppført, enda mer enn Madagaskar, så mye at flere komorere har emigrert hit for å unnslippe sulten. Turisme er knapp og hovedaktiviteten er landbruk.