Morondava

Morgen i Morondava

En betydelig frokost i Franco-malagasisk stil lar oss starte dagen på riktig fot: rosiner og hjemmelaget yoghurt skiller seg ut sammen med andre mindre tradisjonelle, men smakfulle retter. Det er sant at vi ikke har tidssoner å absorbere, men å fly er fortsatt en langdistansesak, og kroppen trenger å komme seg. I Tana hadde vi planlagt å ikke stoppe lenge, så i dag er den eneste anledningen der vi har et par timer til å dedikere til en rask tur opp og ned åsene som skisserer det. Vi går rett inn haute ville, deretter til dronningens palass, brant ned i 1985, for tiden under langsom gjenoppbygging: det kan besøkes, selv om brannen etterlot svært lite å se inni. Vi passerer foran Forsvarsdepartementet, den Andohalo katedral og til den eldste protestantiske kirken i hovedstaden. Det er spenning i byen, og det pågår mye arbeid med å rydde og rydde med tanke på pavens nært forestående ankomst, planlagt til selve avreisedagen. Den Anosy innsjø plassert ved foten av det historiske sentrum ville det være et utmerket avslapningsområde, så lenge det ble holdt ryddig og med et minimum av renslighet. Vi passerer stadion hvor Barea spiller, fotballandslaget som kom til kvartfinalen i Africa Cup of Nations for noen måneder siden. Det var første gang Madagaskar deltok i turneringen, og det faktum å ha oppnådd et så godt resultat førte til et stort øyeblikk med nasjonal samhold som landet trenger sårt. Da spillerne kom tilbake, ble trafikken blokkert, under generell jubel. De er ikke profesjonelle, bortsett fra de som spiller i den franske eller belgiske andre Ligue. Den eneste sporten der Madagaskar har vunnet et verdensmesterskap var med boller, petanque for å være presis. En åpenbart arv i fransk stil, som kan sees praktisert nesten overalt over tid: Tross alt tar ikke utstyret mye til, og hvis feltet ikke er veldig flatt, blir spillet enda mer spennende. En annen sport der malagasserne er sterke er rugby, men i dette tilfellet ikke på verdensnivå.
I Tanà produseres energi hovedsakelig takket være vannkraften til de omkringliggende demningene: strømbrudd eller planlagte kvoter er imidlertid ikke uvanlig.
Når du beveger deg videre langs avenyene kommer du inn i hjertet av de populære områdene, oversådd med markeder langs veien, og litt lenger borte, den første rismarker der det ikke er uvanlig å se bønder til knærne i vann for å fjerne gresset. Alt dette i områdene hvor industrisoner er lokalisert i byene våre: det er vanskelig å ikke uttrykke en ikke-motstridende mening på dette punktet. Litt lenger borte er arbeiderne som skal bygge en veistrekning utstyrt med pensler med hvit og rød maling, og det blir laget treskilt på stedet for å indikere avviket. Det er mange jobber, ofte sponset av kineserne. Vi fortsetter mot Ivato flyplass, langs rismarker som vi kan definere som nesten urbane. Konteksten er arbeidskrevende, med folk som er opptatt på landsbygda eller i markedene. Fattigdom er merkbar selv bare fra et bilvindu. Noen veier som fører til flyplassen er allerede stengt med tanke på pavens ankomst.
Fly TNR – MOQ 12.20 – 13.20
Med en luftsprang vi når om en time Morondava, som ligger langs en tørr kyst som munner ut mot Mosambikkanalen. Landskapet langs flyturen er også tørt og flatt, med den klassiske rødlige fargen som kjennetegner landet. Det er 29 grader i byen, i en mer enn akseptabel sammenheng. La oss bli kjent med sjåføren/guiden (Huby) som vil følge oss med upåklagelig evne de neste dagene og utover. Vår nysgjerrighet vil bombardere ham med spørsmål, med spørsmål om hvorfor, nesten som om vi var barn som prøver å forstå denne verden. Den eneste forskjellen er at vi ikke er barn, men viljen til å forstå Madagaskar er sterk og Huby vil vise seg å være et vesentlig bidrag, en nøkkel til å avsløre sjelen til dette landet. 

Ankomst til Morondava

Vi er på sjøen, mens vi sitter ved bordet til en liten restaurant med utsikt over fiskerne som ankommer fra dagen utenfor kysten, benytter vi anledningen til en første lunsj med grillet fisk og zebu ravitoto (en typisk lokal kjøttrett krydret med en maniokbladpesto), og fortsetter umiddelbart etterpå nordover med 4x4 i et par timer i retning Marofandilia-reservatet. Vi krysser Allée des Baobabs som vi får muligheten til å beundre i morgen kveld ved solnedgang, vi har det første møtet med mylderet av barn som tigger (temaet diskuteres mer utførlig i den generelle delen), hvorav mange har den typiske fremtredende magen, et utvetydig tegn på underernæring, midt i det mest turistrike området av landet; voksne går langs veien og tok med seg det lille de var i stand til å samle i skogen, noen grener og litt kratt for å tenne bålet; vi er ikke sikre på hva de kan ta på til middag i kveld. Vi er virkelig ved sivilisasjonens begynnelse, da fôrfolk var helt avhengig av hva naturen rundt kunne tilby dem. Når vi ser skog brenne, i henhold til forfedres teknikken brenne og skrå eller debbio på italiensk, for å få nye dyrkbare arealer, vil vi ha en definitiv bekreftelse på konseptet. Her er det ikke snakk om å ta miljøhensyn, men om å etablere nivået på menneskelig utvikling oppnådd av lokalbefolkningen. I prinsippet er det forbudt å brenne, men folk fortsetter i den trygge praksisen med straffrihet og motivert av årsaker til at det haster. Le kvinner har ansiktene dekket fra en gjørme som vi vil oppdage er en krem oppnådd ved å klemme barken på et tre og tjener til å gjøre huden mykere. Biler er sjeldne, vi møter for det meste fotgjengere og deretter folk på sykkel eller møysommelig drar pousse pousse i støvet, mens kvinner går langs veien med vaskekummen med klær nyvasket i elven på hodet: en kunst å holde en tung og klumpete gjenstand på hodet med en slik balanse. Skogen er tørr, vi er i den tropiske løvskogen og vi er inne i den tørre årstiden, som vi kan kalle deres vinter, når alt hviler. 
Regjeringen har bygget guder brønner i dette området så fattig på vann, som uttak koster 300 Ariary (7 € cent) per søppel med femten liter. Til forbruk av en familie trengs det ca. 5 søppelkasser per dag, og få har råd til utlegget. Livet leves langs veien, huset regnes kun som et sted å sove og dette gjør det mindre viktig. 

Camp Amoureux

Over hele landet vil vi se kullgroper, hvor innbyggerne brenner ved under et jordlag for å få lett og letttransportert kull. Nesten overalt kan du se små røyksøyler stige opp, ledsaget av den typiske skarpe lukten. 
Med noen støt på grunn av de mange jettegrytene når vi hjem kl Camp Amoureux, oppkalt etter to baobaber ( Baobab amoureux) flettet inn i en gigantisk omfavnelse. Teltet er stort med et tilstøtende baderomsareal i mur, i den forstand at det kun er en skillevegg, toalettet er plassert med direkte utsikt over skogen. Men vi er ikke i et sentrum, så vi tar mer hensyn til lemurene enn remoraene. Vannet som går ned i vasken lagres i en beholder like over, derav behovet for å bruke det med den største sparsommelighet. Leiren er nedsenket i en skog gjort bar av den tørre årstiden. Baobabene og evergreens skiller seg ut, og veksler mellom enorme og trådlignende stammer, alle strukturert for å dele det lille vannet som er tilgjengelig. På noen timer gikk vi fra kaoset i hovedstaden til dette avsidesliggende hjørnet av ro. En god fremgang, som vi setter ytterligere pris på så fort det blir mørkt ved å observere den nattlige naturen rundt oss. Med en lokal guide utforsker vi stiene som kommer inn i dypet av skogen, og etablerer de første kontaktene med faunaen på Madagaskar. Gitt tiden, de første til å møte er nattlige lemurer, liten og unnvikende, noen ganger som mus. Det er Madame Berthe, Sporting Lemur og et par andre arter. Vi møter også fugler, noen krypdyr, edderkopper (noen giftige som hekker under barken på tørre trær) og hull som boas sover i i denne perioden, og oppdager hvordan skogen er spesielt levende når mørkets teppe faller på. 
På Madagaskar er det mulig å observere tre typer skog: den tornete i det sørlige området, den løvfellende i den vestlige delen og den tropiske regnfulle i nord og øst.
Vi kommer tilbake til leir til middag, servert med uventet forsiktighet sammenlignet med konteksten der vi befinner oss.