Sentralt høyland

Morgen i det sentrale høylandet

Vi våknet 6.30 og etter en god frokost begynte vi umiddelbart å se oss rundt Sabotasjemarked, som på malagasisk betyr lørdag og er ca. 2,5 km fra hotellet. Vi var heldige som havnet her på akkurat den rette dagen. Himmelen er livlig, men den vil åpne seg som en scene rundt 8 når solen vil seire over tåken. Vi tar en pousse pousse guidet av den vennlige Pascal (som også vil vente på oss ved utgangen for å ta oss tilbake) til inngangen og så vandrer vi planløst, med oppmerksomhet til produktene som er utstilt, for å se hvor likt og annerledes det er til våre markeder. På relevanssiden er det absolutt verdt å nevne grønnsaker: gulrøtter, squash, auberginer, ulike salater og et hav av løk, tomater og erter. I mange tilfeller vises grønnsakene allerede rengjort og kuttet, klare til bruk på kjøkkenet. Den ravitoto den er hentet fra kassavablader, allerede tilberedt og gjør en vakker skjerm i en beholder. Slakterne er karakteristiske, på hvis disker mange av innmaten og til og med skinnet til zebu vises, så vel som sebu og svinekjøtt fremfor alt. Så er det området med levende fjørfe og pasta, på bredden er det fjell med tagliolini klare til å bli kastet i vannet. Beveger man seg videre er det boder fulle av sykkelreservedeler. Menneskene som ble møtt har triste, nesten resignerte blikk, bortsett fra noen som hilser hjertelig velkommen til vazhaene som har kommet for å besøke dem tidlig om morgenen. Vi er de eneste hvite og vi er spesielt på vakt da markedet ikke har et spesielt godt rykte. Vi stoler på at skurkene fortsatt sover og det vil nok være tilfelle. For å si sannheten oppfatter vi ikke engang et snev av risiko, vi går forsiktig, vi er nysgjerrige på å se så mange originale produkter og selgerne er nysgjerrige på å se oss. Det overrasker oss, og gir oss en følelse av hvor vi er, å se boder som selger brukte tomme plastflasker og jernskrap klar til å kuttes og brukes i enhver husholdningssammenheng. Andre selger i stedet brukte klær fra den rike verden. Vi drar med Pascal til hotellet, hvor vi sjekker ut og starter den nye dagen styrket av denne første opplevelsen. Når vi kommer tilbake blir vi overrasket over styrken denne mannen har i leggene, den virkelige motoren til kjøretøyet, to stempler som klarer å få seg selv til å bevege seg (uten sko) med to passasjerer. Det kan være jobben hans som gir ham trening, det kan være at han virker gammel, men han er nok fortsatt ung. Før vi forlater Antsirabe tar vi en omvisning i det tidligere koloniområdet, hvor det er villaer som i en svunnen tid må ha vært merkbare: nå er hagene fulle av ugress og det er ingen tegn til vedlikehold. Byen er spesielt stor, da vi ikke er så langt unna Tanà (ca. 170 km) og de som kunne valgt denne fine beliggenheten fremfor kaoset i hovedstaden. En rundkjøring har en minnestein i midten til minne om uavhengigheten som ble oppnådd i 1960, mens på en annen står en høy stele med symbolene til de 18 stammene på Madagaskar.

Fra et mer turistperspektiv, men utvetydig gjennomsyret av lokal kultur, så vel som det lokale behovet for å finne en måte å tjene til livets opphold på, besøker vi Chez Mamy, en håndverker som spesialiserer seg på produksjon av gjenstander som kan kjøpes som suvenirer (sykler, rickshawer og små Vespaer) laget med resirkulert materiale. Det er nysgjerrig å se ferdigheten som han skjærer et stykke metallplate med, bøyer det og dekker det med et lite intravenøst ​​rør og lager en sykkel av det, legger til eikene med fisketråd og bruker et stykke fjær som en pivot. Nedenfor ser vi behandlingen av sebuhorn: hornet er kokt, den indre myke delen trekkes ut og ulike typer bearbeiding utføres deretter (dekorativt eller til vanlig bruk). I et verksted i nærheten produseres det musikkinstrumenter, blant annet skiller det seg ut en slags harpe (valihaen) med strenger rundt en bambusstamme, som spilles ved å plassere en av endene mot veggen foran spilleren.
Vi forlater byen og etter et par dusin km, langs veien møter vi en gruppe mennesker i en festlig holdning på treskegulvet i et hus: de feirer ritualen til fahamadiana, vendingen av bein. Sjåføren vår spør og får tillatelse til å bli presentert for familien, som gir oss noen forklaringer. Vi er ikke spesielt tilbøyelige til å smake på det makabre, og vi beklager ikke å høre at den oppgravde kjære avdøde ble lagt tilbake i graven sin kort tid før. I mellomtiden fortsetter slektninger og venner å feste med musikk på fullt volum, og mange ansikter er nå tydelig byttedyr for duftene av rom, akkompagnert av ris og zebukjøtt. Underveis vil vi også se tegnene på mange sekter som roper på hjelp, frelse, Apokalypsen osv. som utnytter folks godtroenhet og antakelig beriker seg selv i møte med så mye fattigdom.

Når morgenen er nesten halvveis tar vi veien til Ambositra (uttales Ambùsctra), under anstendige forhold, langs myke leirebakker som favoriserer produksjon av murstein. Når vi ankommer er det tid for lunsj og vi befinner oss på en restaurant for turister med andre bleke ansikter sett de siste dagene, vi setter pris på stedets fint utskårne trebungalower: maten er god, stemningen litt dårligere, forverret av en gruppe sangere og dansere som underholder middagsgjestene mellom kurset og det andre. Det kan passe for mange, men det er ikke vår type miljø. To skritt oppover til fots og vi er i sentrum, på en høyde, hvor det imponerende skiller seg ut katedralen, reist i storslått stil, sannsynligvis for å demonstrere for lokalbefolkningens enkle sinn at jo større symbolet er, desto større er Guds kraft. Det kolliderer sterkt med de usikre hyttene som er sett de siste dagene og representerer kanskje ikke akkurat det vi leser i evangeliet, og er heller ikke i tråd med forespørslene om almisser til de fattige landene som vi hører runge i de religiøse ritualene på våre breddegrader. Ambositra er kjent for å være sentrum for trehåndverk, og det er ganske mange butikker som tilbyr alle slags gjenstander: fra de for turister som har det travelt til de for kjennere som har kommet hit for å velge hvordan de skal innrede hjemmet sitt. På et religiøst tema er det fantastiske julekrybbe i bois de rose eller andre design av rosentre. Det er lørdag og det er bryllupsdag: vi kommer over to prosesjoner komplett med gjester pakket til siste plass på minibusser eller lastebiler utstyrt med benker som busser. 
Vi setter avgårde igjen, ned i en stor dal, hvor det er intensive dyrkinger, i en sammenheng som alt i alt er preget av en akseptabel levestandard. Du kan se eukalyptusplanter, importert av franskmennene for to århundrer siden for å ha ved å brenne i damptog. Langs mange strekninger er veien omgitt av mimosaer. jeg terrasser de er vert for ris i den våte årstiden mens de i den tørre årstiden dyrkes på de samme terrassene grønnsaker. I andre tilfeller er det mulig å ha to avlinger, den første blir sådd i juli/august og høstet i november slik at den kan plantes om ved å utnytte den raske veksten takket være den fuktige sesongen. Rismarkene har også sin plass i nedre del her, mens de reiser seg rundt gresskledde terrasser. En gang i tiden var det skog her, menneskets komme brakte ild, ødela trærne og etterlot plass til avlinger. Og skogen fortsetter å brennes på jakt etter ny dyrkbar jord, gitt de begrensede mulighetene for å skaffe gjødsel. Langs veien fra Ambositra til Ranomafana vil vi se flere branner, ikke å forveksle med de like hyppige fumarolene i kullgropene; de brenner også ved, men for et annet formål. 

Klokken er nesten 18 og solen har akkurat gått ned når vi er ovenpå Ranomafana, på møtepunktet hvor vi vil observere den nattlige faunaen. Så langt har vi ikke kjedet oss, og beundret vekslingen mellom kultiverte åser med andre dekket med et stadig grønnere teppe av trær når vi beveger oss mot øst. Ranomafana er et regnskogsområde, som demonstrert av noen få dråper regn mens vi observerer små nattlige lemurer, frosker, annerledes kameleoner. Angelin, vår naturalistiske guide for i dag og i morgen får oss til å skille dem ut i deres fantastiske kamuflasje. Det er et desidert fuktig miljø, veldig forskjellig fra Ambositra. Rundt klokken 19 når vi vårt kveldsmål i landsbyen: overnattingsstedet er kaldt på alle måter, maten og servicen er ikke på topp og vi kan anse det som det verste med hele turen, spesielt fordi hovedretten er mer preget av tilstedeværelsen av bein enn kjøtt. Bungalowene er ikke dårlige, godt plassert langs en frodig hage og kjærtegnet av lyden av bekken som renner noen få skritt unna. Det er på tide å legge seg og vi kjenner regnet komme ned ustanselig og vil forbli det til vi våkner. Å sove i selskap med regnet er alt annet enn en ubehagelig opplevelse, men hvis neste dag er et besøk i en av de vakreste parkene på Madagaskar, så kan du forstå hvordan søvnen forstyrres av en viss frykt.