المرتفعات الوسطى

صباحاً في المرتفعات الوسطى

استيقظنا الساعة 6.30 وبعد تناول وجبة إفطار جيدة بدأنا على الفور في البحث حولنا سوق التخريب والتي تعني باللغة المالاجاشية يوم السبت وهو تقريبًا. 2.5 كم من الفندق. لقد حالفنا الحظ في نهاية المطاف هنا في اليوم المناسب. السماء غاضبة لكنها ستفتح مثل المسرح حوالي الساعة الثامنة عندما تسود الشمس على الضباب. نأخذ عربة يرشدها باسكال الودود (الذي سينتظرنا أيضًا عند المخرج لإعادتنا) إلى المدخل ثم نتجول بلا هدف، مع الاهتمام بالمنتجات المعروضة، لنرى مدى التشابه والاختلاف بين أسواقنا. ومن ناحية الملاءمة، فمن الجدير بالذكر بالتأكيد خضروات: جزر والكوسة والباذنجان والسلطات المتنوعة وبحر من البصل والطماطم والبازلاء. في كثير من الحالات، يتم عرض الخضروات بعد تنظيفها وتقطيعها، وتكون جاهزة للاستخدام في المطبخ. ال ravitoto يتم الحصول عليه من أوراق الكسافا، التي تم إعدادها بالفعل وتقدم عرضًا جميلاً في حاوية. الجزارون مميزون، حيث يتم عرض العديد من الأحشاء وحتى جلد الزيبو، بالإضافة إلى لحم الزيبو ولحم الخنزير قبل كل شيء. ثم هناك مجال الدواجن الحية و معكرونة يوجد على ضفافه جبال من تاجليوليني جاهزة للإلقاء في الماء. وبالمضي قدمًا، توجد أكشاك مليئة بقطع غيار الدراجات. الأشخاص الذين تمت مواجهتهم تبدو عليهم مظاهر الحزن والاستسلام تقريبًا، باستثناء البعض الذين يرحبون بحرارة بالفازاس الذين جاءوا لزيارتهم في الصباح الباكر. نحن الوحيدون البيض ونحن في حالة يقظة خاصة لأن السوق لا يتمتع بسمعة جيدة بشكل خاص. نحن على ثقة من أن الأشرار ما زالوا نائمين، ومن المحتمل أن يكون هذا هو الحال. في الحقيقة، نحن لا ندرك حتى تلميحًا للخطر، فنحن نسير بحذر، ويشعرنا بالفضول لرؤية الكثير من المنتجات الأصلية ويشعر البائعون بالفضول لرؤيتنا. يفاجئنا ويعطينا فكرة عن مكان وجودنا عندما نرى أكشاكًا تبيع الزجاجات البلاستيكية الفارغة المستعملة وخردة الحديد الجاهزة للقطع واستخدامها في أي سياق منزلي. ويبيع آخرون بدلا من ذلك الملابس المستعملة من العالم الغني. نغادر مع باسكال إلى الفندق، حيث نسجل الخروج ونبدأ يومًا جديدًا معززًا بهذه التجربة الأولى. عندما عدنا اندهشنا من القوة التي يتمتع بها هذا الرجل في ساقيه، المحرك الحقيقي للسيارة، مكبسين تمكنا من جعل نفسه يتحرك (بدون حذاء للإقلاع) مع راكبين. قد تكون وظيفته هي التي تجلب له التدريب، وقد يبدو كبيرًا في السن ولكنه على الأرجح لا يزال صغيرًا. قبل مغادرة أنتسيرابي، قمنا بجولة في المنطقة الاستعمارية السابقة، حيث توجد فيلات لا بد أنها كانت ذات قيمة كبيرة في العصور الماضية: الآن أصبحت الحدائق مليئة بالأعشاب الضارة ولا يوجد أي علامة على الصيانة. المدينة كبيرة بشكل خاص، حيث أننا لسنا بعيدين جدًا عن تانا (حوالي 170 كم) وأولئك الذين يمكنهم اختيار هذا الموقع الجميل بدلاً من فوضى العاصمة. يحتوي الدوار على حجر تذكاري في وسطه لإحياء ذكرى الاستقلال الذي تم الحصول عليه في عام 1960، بينما يوجد في الآخر نصب طويل عليه رموز 18 قبيلة في مدغشقر.

من منظور سياحي أكثر ولكنه غارق بشكل لا لبس فيه في الثقافة المحلية، فضلاً عن الحاجة المحلية لإيجاد طريقة ما لكسب العيش، قمنا بزيارة Chez Mamy، وهو حرفي متخصص في إنتاج الأشياء التي يمكن شراؤها كتذكارات (الدراجات وعربات الريكشو والفيسبا الصغيرة) المصنوعة من مواد معاد تدويرها. ومن المثير للاهتمام أن نرى المهارة التي يقطع بها قطعة من الصفائح المعدنية ويثنيها ويغطيها بأنبوب صغير في الوريد ويصنع منه دراجة، ويضيف الأسلاك بأسلاك الصيد ويستخدم قطعة من الزنبرك كمحور. أدناه نرى معالجة قرون زيبو: يتم طهي القرن، واستخراج الجزء الداخلي الناعم ثم إجراء أنواع مختلفة من المعالجة (زخرفية أو للاستخدام المشترك). في ورشة عمل قريبة، يتم إنتاج الآلات الموسيقية، من بينها نوع من القيثارة (فاليها) ذات أوتار حول جذع من الخيزران، والتي يتم العزف عليها بوضع أحد أطرافها على الحائط أمام العازف.
نغادر المدينة، وبعد بضع عشرات من الكيلومترات، نلتقي على طول الطريق بمجموعة من الناس في وضع احتفالي على بيدر أحد المنازل: إنهم يحتفلون بطقوس فاهاماديانا، أي تقليب العظام. يطلب سائقنا الإذن بالتعرف على العائلة ويحصل عليه، ويقدم لنا بعض التوضيحات. نظرًا لأننا لا نميل بشكل خاص إلى تذوق المروع، فإننا لا نأسف لمعرفة أن المتوفى العزيز الذي تم استخراج قبره قد أعيد إلى قبره قبل فترة وجيزة. وفي الوقت نفسه، يواصل الأقارب والأصدقاء الاحتفال بالموسيقى بأقصى صوت، ومن الواضح أن العديد من الوجوه أصبحت الآن فريسة لرائحة الروم، مصحوبة بالأرز ولحم الزيبو. على طول الطريق سنرى أيضًا علامات العديد من الطوائف التي تطلب المساعدة والخلاص ونهاية العالم وما إلى ذلك. مستفيدة من سذاجة الناس وربما إثراء أنفسهم حتى في مواجهة الكثير من الفقر.

عندما يكون الصباح في منتصف الطريق تقريبًا نسلك الطريق إليه أمبوسيترا (تُنطق أمبيسكترا)، في ظروف لائقة، على طول التلال الطينية الناعمة التي تفضل إنتاج الطوب. عندما وصلنا، حان وقت تناول الغداء ووجدنا أنفسنا في مطعم للسياح ذوي الوجوه الشاحبة الأخرى التي شوهدت في الأيام الأخيرة، ونحن نقدر الأكواخ الخشبية المنحوتة بدقة في المكان: الطعام جيد، والجو أسوأ قليلاً، ومما يزيد الأمر سوءًا مجموعة من المطربين والراقصين الذين يستمتعون بالرواد بين دورة وأخرى. قد يناسب الكثيرين، لكنه ليس نوع بيئتنا. خطوتان صعودًا سيرًا على الأقدام ونصل إلى المركز، على تلة، حيث يبرز المكان المهيب الكاتدرائية تم تشييده بأسلوب فخم، ربما ليُظهر للعقول البسيطة للسكان المحليين أنه كلما كان الرمز أكبر، زادت قوة الله. إنه يتعارض بشكل كبير مع الأكواخ غير المؤكدة التي شوهدت في الأيام الأخيرة وربما لا يمثل بالضبط ما نقرأه في الإنجيل، ولا ينسجم مع طلبات الصدقات للبلدان الفقيرة التي نسمعها مدوية في الطقوس الدينية في خطوط العرض لدينا. تشتهر أمبوسيترا بكونها مركزًا للحرفية الخشبية، ويوجد عدد لا بأس به من المتاجر التي تقدم جميع أنواع الأشياء: بدءًا من تلك المخصصة للسياح في عجلة من أمرهم وحتى تلك الخاصة بالخبراء الذين يأتون إلى هنا ليختاروا بخبرة كيفية تأثيث منازلهم. فيما يتعلق بالموضوع الديني، توجد مشاهد ميلاد رائعة في خشب الورد أو تصميمات أخرى من خشب الورد. إنه يوم السبت ويوم الزفاف: نصادف موكبين مكتملين بالضيوف المكتظين بحافلات صغيرة أو شاحنات مجهزة بمقاعد مثل الحافلات. 
انطلقنا مرة أخرى، ونزلنا إلى واد كبير، حيث توجد زراعات مكثفة، في سياق يتميز في مجمله بمستوى معيشي مقبول. يمكنك رؤية نباتات الأوكالبتوس، التي استوردها الفرنسيون منذ قرنين من الزمن للحصول على خشب لحرقه في القطارات البخارية. على طول امتدادات كثيرة، الطريق محاط بالميموزا. أنا المدرجات يستضيفون الأرز في موسم الأمطار بينما يزرعون في نفس المدرجات في موسم الجفاف خضروات. وفي حالات أخرى من الممكن أن يكون هناك محصولين، الأول يزرع في يوليو/أغسطس ويحصد في نوفمبر بحيث يمكن إعادة زراعته للاستفادة من النمو السريع بفضل الموسم الرطب. كما أن حقول الأرز لها مكانها في الجزء السفلي هنا، بينما ترتفع حولها المدرجات العشبية. ذات مرة كانت هناك غابة هنا، لكن قدوم الإنسان أدى إلى اشتعال النيران، مما أدى إلى تدمير الأشجار وترك مساحة للمحاصيل. ويستمر حرق الغابة بحثاً عن أراضٍ جديدة صالحة للزراعة، نظراً لمحدودية إمكانيات الحصول على الأسمدة. على طول الطريق من أمبوسيترا إلى رانومافانا، سنرى العديد من الحرائق، ويجب عدم الخلط بينها وبين فومارول المتكررة في حفر الفحم؛ كما أنهم يحرقون الخشب ولكن لغرض مختلف. 

إنها الساعة السادسة مساءً تقريبًا وقد غربت الشمس للتو عندما كنا في الطابق العلوي رانومافانا، عند نقطة الالتقاء حيث سنراقب الحيوانات الليلية. حتى الآن لم نشعر بالملل، إذ نعجب بتناوب التلال المزروعة مع التلال الأخرى المغطاة بغطاء من الأشجار المتزايدة الخضرة أثناء تحركنا شرقًا. رانومافانا هي منطقة غابات مطيرة، كما يتضح من بضع قطرات من المطر بينما نلاحظ حيوانات الليمور الليلية الصغيرة، الضفادع مختلفة الحرباء. أنجيلين، دليلنا الطبيعي لليوم والغد، يجعلنا نميزهم بتمويههم الرائع. إنها بيئة رطبة بالتأكيد، وتختلف تمامًا عن أمبوسيترا. حوالي الساعة 7 مساءً نصل إلى وجهتنا المسائية في القرية: الإقامة باردة بكل معنى الكلمة، الطعام والخدمة ليست على قدم المساواة ويمكننا اعتبارها الأسوأ في الرحلة بأكملها، خاصة وأن الطبق الرئيسي يتميز بوجود العظام أكثر من اللحوم. الأكواخ ليست سيئة، وهي ذات موقع جيد على طول حديقة مورقة ويداعبها صوت النهر الذي يتدفق على بعد خطوات قليلة. حان وقت الخلود إلى النوم ونشعر بسقوط المطر دون انقطاع وسيظل كذلك حتى نستيقظ. إن النوم بصحبة المطر ليس تجربة غير سارة على الإطلاق، ولكن إذا كان اليوم التالي هو زيارة أحد أجمل الحدائق في مدغشقر، فيمكنك فهم مدى اضطراب النوم بسبب خوف معين.