تسينجي الأحمر

الصباح في ريد تسينجي

يتم اصطحابنا إلى المخيم بواسطة تاكي في الساعة 7.30 صباحًا بعد تناول وجبة إفطار جيدة نتذوق فيها عصير الكوروسول، وهو فاكهة خضراء بحجم الأناناس تقريبًا، ويُستخرج منها مشروب ممتاز. نحن نتتبع الطريق الساحلي الرائع الذي يبلغ طوله 20 كيلومترًا في Baie des Français والذي يؤدي إلى دييغو للاتجاه جنوبًا على طول RN6. حتى هذا الطريق الوطني بالمعنى الذي نفهمه لا يحتوي إلا على القليل جدًا، على الرغم من أنه يمثل الرابط الوحيد بين العاصمة وأهم مدينة في الشمال. وفي الاتجاه المعاكس، تصل المركبات من جميع الأنواع محملة بأقصى طاقتها بالطعام المتجه إلى سوق دييغو سواريز؛ يصل البائعون في أي وقت، وإذا لم يتخلصوا من البضائع، فإنهم يبقون في الموقع طوال الليل ويعودون عندما يبيعون كل شيء. دعونا نرى أ درونغو وهو طائر أسود مثل الشحرور، ومن مميزاته أنه قادر على تقليد أصوات العديد من الحيوانات، حتى الذئب، لصد الطيور المنافسة الأخرى. خلال ساعتين ونصف سنصل إلى مدخل الطريق الترابي الأحمر الجميل والذي سيأخذنا خلال ثلاثين دقيقة تقريبًا إلى مشهد المدينة. تسينجي الأحمر.

المتاحف والذاكرة في ريد تسينجي

وتحجب السماء طبقة من السحب التي تنفتح بين الحين والآخر وتسمح لأشعة الشمس المضيئة أن تشرق من خلالها، والتي ستكون لها القدرة على إشعال القمم التي أقامتها الطبيعة في هذه المنطقة. عمل فني حقيقي، نتجول على طول الطرق كما لو كنا بينهم غرف المتحف. من وقت لآخر، تخلق مصابيح الشمس الأمامية تصميمات رقصات ذات جمال لا مثيل له. المصطلح تسينجي - سنتعلم هذا جيدًا في أنقرةنا - يعني "المشي على رؤوس الأصابع" ويشتق من حقيقة أنه كان من الضروري التحرك بحذر شديد لعبورها. ويبدو أن ظهورها لم يستغرق أكثر من 25 عامًا: فالتكوين خاص جدًا، إذ توجد داخل صخور أخرى قابلة للتفتيت؛ عندما تذوب هذه بسبب التآكل الذي تسببه العوامل الجوية، تظهر قمم الحجر الجيري التي يبلغ ارتفاعها بضعة أمتار، وهي هشة على ما يبدو إلى درجة أنها تبدو مثل الأوساخ، ولكنها في الواقع أكثر مقاومة بكثير. بمجرد الانتهاء من الجولة هناك نقطتان أخريان للزيارة: ما يسمى جراند كانيون ، فتحة مهيبة في الهضبة التي تنحدر على جوانبها تشكيلات التسينجي، و أ طريق آخر حيث لا تزال هناك مجموعة جميلة. وهي أقل احمرارًا، ربما بسبب وجود كمية أقل من الماء، مما يساهم في التصبغ. يبدو أن الأرض في الأعلى حمراء قطيفة تقريبًا بينما تتراوح القمم من اللون البرتقالي المكثف إلى اللون الأبيض. ترعى الزيبو بسلام هنا أيضًا، بغض النظر عن الحواجز التي أقامتها هيئة المتنزه. كل شيء منظم جيدًا حتى لا يفسد التشكيلات، مع وجود ممرات وسلالم، ويتم صيانة الطريق نفسه بشكل مثالي مع قنوات تصريف مياه الأمطار. خلال الجولة التي تستغرق ساعتين، لن نلتقي حتى بأكثر من عشرة أشخاص، مما يضفي على البيئة التي نزورها سحرًا خاصًا. عندما انقضى منتصف النهار، انطلقنا مرة أخرى للحاق بالطريق السريع RN6 والتوجه جنوبًا مرة أخرى، مع توقف قصير في مكان صغير يسمى Snack 17، يقع داخل قرية مجهولة. هنا نستمتع بسلطة الأفوكادو الخفيفة مع صلصة الخل، لكن لا يمكننا أن نحرم أنفسنا من الموز المشتعل. بالإضافة إلى كونه جيدًا بالفعل حيث يتم حصاده ناضجًا من النبات، فإن إضافة سكر القصب مع كوب من مشروب الروم المسخن حتى تبقى الرائحة فقط، يجعل كل شيء لذيذًا بشكل خاص. يركض الأطفال والدجاج مما يجعل الجو أكثر واقعية.

ساعة ونصف أخرى من الطريق الرهيب ضرورية لتغطية مسافة 50 كيلومترًا الضئيلة التي تفصلنا عن ريليه دانكارانا، عبر الحفر التي تبدو وكأنها حفر حقيقية. الأسفلت مفقود في عدة أماكن، والمركبات تكاد تضطر إلى التوقف والنزول في الحفرة والعودة من جديد، مع الحرص على عدم قطع الإطارات عند نقطة الكسر. لقد انهار جسر صغير جزئيا، حيث أ حفرة بعمق بضعة أمتار وأنت تمر في حارة ضيقة واحدة فقط، ولكن لا توجد إشارات وبالتالي يمنع تشتيت انتباهك. في هذا الامتداد سنلتقي بالوحيد لحظة ممطرة طوال الرحلة، عندما تنزل قطرات خجولة لترطيب طبقة الأسفلت الرقيقة وغير الكاملة. لن يدوم الأمر طويلاً، لأننا نتجه جنوباً إلى منطقة يعتبر هطول الأمطار فيها ظاهرة نادرة جداً. في الواقع، فإن Montagne d'Ambre عبارة عن سلسلة جبال منخفضة تمتد لبضع عشرات من الكيلومترات في اتجاه الشمال والجنوب ولها مناخ محلي خاص بها بسبب الارتفاع مع هطول الأمطار المتكرر على مدار السنة؛ مما يؤدي إلى تفرع الأنهار والجداول من سفوحها نحو البحرين المحيطين بها، قناة موزمبيق والمحيط الهندي. وبالقرب من هذه المجاري يصبح الري وبالتالي الزراعة ممكنين، بينما عندما يضطر المرء إلى انتظار موسم الأمطار تصبح الحياة أكثر صعوبة ويزداد الفقر. وعند هذه النقطة بدأنا نرى خزانات المياه الصفراء مكدسة بالقرب من الجداول النادرة بشكل متزايد، مع أجسام أخف وزنًا على نحو متزايد عازمة على ملئها وإعادتها إلى المنزل بأي وسيلة ممكنة. وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك، لم يبق سوى مجاري الأنهار الجافة. في المنطقة التي يشعر فيها التأثير الإيجابي لـ Ambre، توجد زراعات أرز متكررة يمكن أن تنتج ما يصل إلى محصولين، ويجبرنا الجوع الجنوبي على حرق المروج والأغصان على أمل توقع الحد الأدنى من العشب الذي يمكن أن يغذي الزيبو على الأقل؛ من الصعب إعطاء أخلاقيات بيئية لشخص ذو معدة فارغة. مع تقدمنا، أصبح وجود الزيبو نادرًا بشكل متزايد، ويتم استبداله بالطيور التي يسهل تربيتها. وحتى لو استمر عدد الأطفال في الارتفاع بشكل كبير، فإن الشعور السائد هو أن معدل الإصابة أقل مما هو عليه في الجنوب، والأهم من ذلك أنهم أقل مضايقة في السؤال، ويقتربون ويظهرون لطفًا غير معتاد في أي مكان آخر. نتوقف لالتقاط صورة كبيرة الشجرة التي تنتج رقائق بيضاء ليمثل بديلاً عن القطن، ويستخدم في صناعة المراتب والوسائد وغيرها، ونرى أيضاً محاصيل الفستق. أخيرًا، عبرنا قريتين نشاطهما الرئيسي هو استخراج الياقوت، ونحن لسنا في إيلاكاكا ولكن يبدو أنه لا يوجد نقص في الأحجار الكريمة. تحت سماء زرقاء، وصلنا إلى فندق Relais d'Ankarana، صاحبه رجل مسن ودود، يرحب بنا بلطف عفوي يستحق وحده الخمس نجوم على Tripadvisor. البنغل جميل ومتوافق مع الصعوبات التي تفرضها الطبيعة. نحاول تقليل استخدام المياه إلى الحد الأدنى ونتذكر شحن البطاريات عندما يكون هناك كهرباء من المولد: بعد الساعة 10 مساءً، ينقطع التيار الكهربائي. يخبرنا أنه لا يوجد واي فاي ويبدو مرتاحا عندما نقول أن الأمر ليس له ضرورة كبيرة، ومن ناحية أخرى يدعي أنه يلتقي بأشخاص لا يتوقفون في هذه الجنة المزهرة فقط بسبب غياب الاتصال الحيوي.
الشمس تغرب، لذلك نغتنم الفرصة للتنزه على طول الطريق الرئيسي لرؤية القليل من الحياة اليومية؛ حركة المرور محدودة وبالتأكيد ليست سريعة. يجب على الجميع استيعاب الحفر وعلى وجه الخصوص أنا شاحنة فهم لا يستطيعون تحمل إتلاف المنتجات التي يحملونها، فضلاً عن محاولة الحفاظ على الميكانيكا. لقد رأينا بالفعل عددًا كبيرًا جدًا منهم على جانب الطريق في انتظار الإصلاح أو مع ظهور أرجل ميكانيكي سوداء من الأسفل بحثًا عن الخلل. في الواقع، في حالة حدوث عطل، يجب عليك الاتصال بميكانيكي من دييغو أو أمبيلوبي. نصل إلى الذروة من خلال الرؤية سيارة أجرة بروس في حالة متقدمة من وقوف السيارات ، الذين أكدوا لنا أنهم كانوا هناك لمدة ثلاثة أسابيع؛ وفي اليوم التالي سنجد أحدًا يتسكع حولنا، ربما وصلت قطع الغيار. ومع ذلك، قدم الرئيس وعدًا غامضًا: ستبدأ أعمال التجديد على الطريق في العام المقبل. وفي المقابل نسمع مقولة إن وعود السياسيين لا تلزم إلا من يصدقها، فإذا أردنا الاستمرار في المقولة ستكون النتيجة الطبيعية أن العالم كله دولة. ولكن ربما تكون هنا دولة أكثر من أي دولة أخرى في العالم. في مسافة كيلومترين ونصف سيرًا على الأقدام باتجاه أمبيلوبي والعودة، نرى الحياة التي تتطور على طول الشارع، وتتفكك القرية بطولها، ومن الصعب للغاية تحديد المركز، ويمكنك تخيل ذلك من خلال التواجد المكثف للأكشاك، ولكن في جوهره المركز والضواحي هما نفس الشيء هنا. نرى حرفيين يطرقون أحجار الجرانيت حتى تتفتت ويجعلونها قابلة للاستخدام كمواد بناء: المشكلة هي أنه من خلال العمل جالسًا، ينتهي الأمر بالعمال الجالسين إلى تنفس الغبار المتصاعد، والذي يقترن بالمناخ الجاف وهو أمر غير صحي بالتأكيد ويؤكد لنا مدى تكرار أمراض الرئة، وبالتالي، مدى قصر متوسط ​​العمر المتوقع. تغرب الشمس على أكواخ الخيزران دون أن تزيدها جمالاً، بينما الأطفال الذين يركضون مبتسمين في احتفال دائم جميلون؛ ومنهم من يعمل وفق عادة مفادها أن كل الأفواه يجب أن تساهم في إطعام نفسها. إن لقاء الناس أمر ممتع، فنحن نحيي بعضنا البعض في شكل من أشكال الاحترام غير معروف الآن في خطوط العرض لدينا. في الشمال، نلاحظ كيف يتم تحسين الملابس بشكل خاص، والألوان التي ترتديها النساء مشرقة جدًا وغالبًا ما تكون بقصة أصلية تسلط الضوء على الجمال الملحوظ بالفعل، خاصة العباءات ذات العمائم المنسقة بظلال الباستيل؛ نحن نقدر كيف أن أسلوب الحياة المتواضع لا يؤثر سلبًا على الملابس. لقد غربت الشمس الآن، وتواصل الشاحنات وسيارات الأجرة سيرها المتعرج على الطريق الوطني، لدرجة أننا ندرك أحيانًا أننا نسير بشكل أسرع سيرًا على الأقدام.

تختلف أنماط البناء من قرية إلى أخرى حسب توفرها في الطبيعة: في بعض الأحيان يتم استخدام الرافية، أي الأوراق الصلبة لشجرة النخيل التي يتم بناء السقف والجدران بها، بينما في حالات أخرى يكون السقف مصنوعًا من حزم العشب التي تدوم حوالي ثلاث سنوات. في حالة وجوده، فهو مصنوع من الخيزران المنسوج الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى سبع سنوات.
عند عودتنا، تحدثنا مع المدير الفني، والذي سيكون لدينا الكثير لنتعلمه. ويشرق من خلاله صفاء يصعب العثور عليه في الجنس البشري، حتى لو كانت كلماته لا تنم بالتأكيد عن الثقة أو التفاؤل: فهو يتحدث عن الإمكانات التي لن تتمتع بها البلاد إلا إذا عرفت كيف تستوعبها. من وجهة نظر معينة، بالنسبة لرجال الشمال، ساهم الاستعمار في تحقيق الحد الأدنى من المساواة حيث أن سيادة ميرينا في القرن التاسع عشر لم تؤدي إلا إلى استعباد القبائل المحلية، علاوة على ذلك، قاموا ببناء البنى التحتية القليلة التي لا تزال موجودة بشكل ما حتى اليوم. وفي النهاية يعترف بمرارة كيف أن المدغشقر لم يتمكنوا من الوقوف على أقدامهم مرة أخرى، لدرجة أن مدغشقر اضطرت إلى استيراد الأرز من البلدان الآسيوية بسبب المصالح السياسية، في حين كانت الظروف المواتية للزراعة المحلية متاحة، لدرجة أنه حتى عقود قليلة مضت (مع عدد أقل من السكان) كانت البلاد مكتفية ذاتياً. هناك حلقة مفرغة لا تسمح بالتنمية: ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الأرز، الذي غالباً ما يتم حصاد محصول واحد منه فقط في حين يمكن حصاد محصولين، الأول لإطعام الأسر والثاني لبيعه. لكن هذا يعني السفر لبيعه والبقاء بالخارج لعدة أيام بسبب سوء حالة الطريق، مما يجعل الأمر كله غير اقتصادي. ومن الواضح أن السياسة والفساد الذي يجلبه ذلك يلعبان دوراً، ولكن هناك عقلية كامنة مشوهة، ويساهم الانقسام إلى قبائل في منع الانطلاقة الاقتصادية. إن تواطؤ المسؤولين مع القوى الأجنبية (وخاصة فرنسا) المهتمة بضمان بقاء البلاد في حالة من التواضع الاجتماعي والاقتصادي يوجه الضربة القاضية.
تصبح السماء أكثر قتامة والقمر يرتفع بشكل غير عادي تمامًا بالنسبة لنا: نكتشف كيف يكون القمر الجديد في نصف الكرة الجنوبي أفقيًا تمامًا، دون الميل الذي اعتدنا على رؤيته وتصويره: سيكون بييرو هنا مستلقيًا بهدوء، بينما يظهر القمر بابتسامة مثالية.
طوال الليالي التي أمضيناها في مدغشقر، كنا ننام على أسرّة مزودة بناموسيات، وهو أمر ضروري في مواسم معينة وإكسسوار لطيف في فترة الجفاف هذه. من وقت لآخر نرى البعوض يطير، على الرغم من أنه لا ينبغي أن يحمل الملاريا، إلا أننا حريصون جدًا على عدم التعرض للعض.
يمر الليل بهدوء نسبي، والمخيم ليس بعيدًا عن الطريق، ولكن من المؤكد أن المركبات لا تستطيع المرور بسرعة؛ يمكنك سماع أصوات الشاحنات وهي تهز صعودا وهبوطا في الحفر، في حين أن الطنين الهادئ لسيارة الأجرة يشير إلى سرعة أعلى قليلا. ثم في الليل نستيقظ على صرخات شيطانية تقريبًا، ربما تكون فتاة بالغت في كمية الروم التي تناولتها.

في الشمال، لا تتم ممارسة فاماديهانا. عندما يموت شخص من الجنوب أو تانا، يتم إحضار الجثة إلى المنزل. لا يمكن أن يحدث هذا إلا في أيام معينة وبعد وضعها في الفورمالديهايد للتخزين. يتم بعد ذلك تحميلها مع الأمتعة على سطح الحافلة الصغيرة وإعادتها من قبل العائلة عبر الطرق المستحيلة في هذا البلد، والتي تتطلب أكثر من 24 ساعة متواصلة من السفر حتى تانا فقط. هناك 1200 كيلومتر، منها أول 400 كيلومتر هنا في شمال الطرق التي غالبًا ما يتعين عليك السير على طولها بسرعة المشي. ولتغطية مسافة 450 كيلومتراً تفصل بين دييغو وسامبافا، تستغرق الشاحنات ثلاثة أيام وفي موسم الرطوبة غالباً ما لا تتمكن من الذهاب إلى هناك. إن الوصول إلى أمبيلوبي، على بعد 25 كم فقط من مكان إقامتنا ليلاً، يتطلب أيضًا فورد: قبل عامين، دمر إعصار الجسر ولا يزال إعادة بنائه قيد الانتظار، لذلك يتعين عليك النزول إلى مستوى المياه والعبور، وهو أمر مستحيل في أشهر الفيضان. في هذه الحالة يأخذك البيروغ إلى الجانب الآخر ومن هناك عليك أن تأخذ توك توك أو سيارة أجرة. باختصار، ما ينبغي أن يكون رحلة قصيرة يصبح مغامرة حقيقية.