O Norte – Monte Âmbar.

Manhã em Diego Suárez

Voo TNR – DIE 7h00 – 8h55
O despertador desta manhã está pior que o normal, afinal não viemos para Madagascar para dormir. Se quiséssemos descansar não teria sido difícil encontrar destinos mais próximos e acolhedores. Então, às 4 da manhã, a gentil recepcionista tira alguns pratos recheados e gelados da geladeira do hotel para o nosso café da manhã. Somos só nós dentro do famoso restaurante Lapasoa, com as luzes apagadas a esta hora da noite. Resolvemos a papelada e dirigimo-nos ao aeroporto para o voo que às 7 horas nos levará a Diego Suárez num voo de duas horas sobre uma paisagem predominantemente montanhosa que, à medida que se aproxima da costa, se torna cada vez mais verde. A manhã está cinzenta, a cidade ainda dorme sob a bruma que a envolve, ainda que os primeiros comerciantes comecem a ser vistos a passear pelas bancas dos mercados locais. É surpreendente ver várias pessoas a correr de cabeça erguida a esta hora, especialmente perto da embaixada dos EUA, que é tão grande que não justifica os motivos dada a relativamente pouca importância que o país tem para os americanos, tanto do ponto de vista estratégico como comercial, rodeado de todo o tipo de vigilância. Entre outras coisas, isso permite que você corra sem riscos, os bandidos ficam longe dessa área. Em direcção ao aeroporto avista-se um centro de conferências, quase concluído mas evidentemente encerrado: há alguns anos deveria acolher os trabalhos da Conferência dos Países Africanos, que foi então cancelada devido à situação de grave incerteza política no país. Atualmente não se sabe se será concluído e para que poderá ser usado; o seu futuro parece destinado a tornar-se aquilo a que chamamos um eco-monstro. O presidente da época parece ter perdido o contato com a realidade: pretendia gastar US$ 60 milhões para comprar um avião presidencial e com isso dar a volta ao mundo pedindo dinheiro para o país atingido pelo desastre; de uma forma diferente, mas com o mesmo princípio com que as crianças pedem bombons. 
Chegamos aos voos domésticos para novo embarque; não muito longe estão a construir o novo terminal para voos internacionais, enquanto os voos domésticos ocuparão o lugar actualmente ocupado pelos voos estrangeiros. Na realidade, o tráfego aéreo ainda é muito baixo em Antananarivo, mas o caminho para o desenvolvimento de um país passa inevitavelmente pela sua porta de entrada. De qualquer forma, as obras estão paralisadas e não se sabe quando serão retomadas. Ontem na cidade vimos vários revendedores de automóveis e caminhões, raros ou quase ausentes em outros lugares. Eles lidam principalmente com veículos usados ​​de países desenvolvidos, mas também com veículos novos. Os novos veículos, entretanto, não são vistos fora de Tana. Em Madagascar não há ônibus: os urbanos têm uma faixa vermelha, mas são vans antigas utilizadas para transporte público, afinal os ônibus tradicionais não conseguiam circular pelas ruas estreitas e movimentadas do centro. Algumas experiências foram realizadas há alguns anos, mas os resultados foram catastróficos, congestionando ainda mais um trânsito já caótico. Os ônibus interurbanos são os chamados táxi brousse e Mercedes Sprinters são utilizados nessas rotas. Estes só saem quando estão lotados e neste caso a superlotação é garantida. 
Nos controlos notamos que os artigos de madeira ou outras lembranças produzidas localmente devem ser colocados na bagagem de porão. Anúncios rolam em sequência em uma tela para conscientizar a população a prevenir e detectar os sintomas da peste, enquanto turistas indolentes admiram as fotos dos dias anteriores em seus smartphones: a vida e a morte se tocam em telas significativamente diferentes, não apenas no tamanho. 
O vôo em direção Diego Suárez será calmo, salvo os inevitáveis solavancos na descida, pois estamos numa zona regularmente atingida por ventos fortes nos meses de inverno, até porque nos meses de verão são os ciclones que dominam diretamente o tempo. O antigo ATR72 da Air Madagascar ele consegue pousar bem e tocamos o chão um pouco liso; a primeira sensação é particular porque o clima é ventilado apesar da presença de elevada humidade. Mas felizmente o céu está limpo, ao contrário do que pudemos observar de cima durante o voo. Bom presságio para nós, são 26°. Conhecemos imediatamente Taki, nosso motorista/guia para estes cinco dias no extremo norte. Partimos imediatamente para o Parque Nacional da Montanha Âmbar, uma zona vulcânica e montanhosa, completamente diferente da região que a rodeia e cujo clima influencia significativamente. De facto, aqui as chuvas são muito frequentes, com o consequente impacto na vegetação e na economia. Em vez disso, onde já não se sente o benefício indireto proporcionado pelos rios que trazem água e com ela a vida, aí surgem as áreas áridas e as populações pobres.

Lago Sagrado

Todas as frutas e verduras consumidas em Diego e no litoral vêm desta costa, aliás não é incomum encontrar mercados e barracas isoladas que eles vendem alimentos cultivados localmente. Para não ficar atrás, visto que hoje não há tempo para almoçar, compramos um cacho com 8 bananas pequenas e suculentas ao preço de 1000 Ar. (aprox. 0,25€). Mesmo em Diego a água vem inteiramente de Ambre. Por se tratar de uma colina acima da baía, é inevitável que existam construções militares, com as quais os franceses mantiveram sob controle os movimentos no braço de mar abaixo. Sendo também uma zona relativamente fresca e menos afectada pela humidade encontrada na costa, o General Joffre mandou ali construir, no início do século passado, uma residência e centro de convalescença para os muitos soldados que adoeciam devido a frequentes doenças tropicais. A floresta em que nos encontramos é do tipo floresta tropical úmida, onde chove a maior parte do ano, tanto que as precipitações chegam a aprox. 3.500mm; a altura média ronda os 900 metros, enquanto o pico do Ambre mede cerca de 1.450 metros. Também aqui temos que levar uma guia (é obrigatória em qualquer parque malgaxe, tanto para estrangeiros como para visitantes locais) e com ela - ela é uma senhora - realizamos o passeio que nos leva a ver muitos camaleões entre os quais o menor existente na terra, o Brookésia, que cabe na ponta do seu dedo. É difícil entender entre as espécies maiores quem são os machos e quais são as fêmeas, elas realmente têm cores diferentes, mas assim como mudam a cor da pele para se camuflarem em relação ao local, de uma forma que pode ser definida como camaleônica, a confusão reina suprema. Esta mudança de cores ocorre através de sensores com os quais estão equipados, que percebem as cromaticidades circundantes e são capazes de alterá-las de forma autónoma com um sistema hormonal. Isso permite que eles se misturem perfeitamente nos galhos e não sejam vistos por predadores e presas. Estes últimos são capturados através de um movimento rápido da língua, que possui uma saliva pegajosa que imobiliza imediatamente insetos ou outros pequenos animais encontrados na vegetação. Vamos conhecer o Petit Lac, de origem vulcânica, tornado verde pela cor da vegetação circundante, cuja profundidade mede aprox. neste período de chuvas relativamente baixas. 5 m, mas pode subir mais 3 m durante a estação tipicamente húmida. Lá são encontrados três tipos de peixes, nenhum dos quais é endêmico. Hoje o sol vai e vem, às vezes escondido por nuvens leitosas. Seguimos por uma série de escadas criadas no terreno montanhoso para ir ver o Lago Sagrado, decididamente menor, mas importante como local de ritos propiciatórios. De um lado você pode ver restos de oferendas (dinheiro de pequeno valor, arroz e mel); desta forma os animistas procuram obter graças através da intercessão dos elementos naturais e realizar um bom futuro. Nele é lançada uma cachoeira, alta, mas não muito importante em termos de volume de água. O que torna tudo especial é o círculo de rochas cobertas de vegetação que domina o local e a água gotejante que cai por quase todos os lados. Definitivamente não é o melhor lugar para curar a dor, mas cheio de atmosfera.
Ainda passamos por camaleões e outros pequenos répteis invisíveis aos nossos olhos, só a visão experiente do guia local consegue separá-los da vegetação e enquadrá-los para nos deixar vê-los no seu habitat. Vamos ver também um mangusto passear por alguns campos. Possui pelo extremamente brilhante e parece ser o único mamífero que caça cobras, das quais se alimenta. No meio de plantas estranhas e eucalipto cuja casca parece a de um sobreiro, chegamos a outra cascata com um lago contíguo, é o do Antakarana (que leva o nome da tribo local). Pode ser visto de cima, formando um cilindro por onde cai a água. As colunas de basalto também são esplêndidas, testemunhando a origem vulcânica da área, que formam uma parede suspensa. No caminho de volta você passa pela Voie de mille Arbres, uma paradoxal avenida arborizada no meio da floresta. Foi plantado pelos franceses para ver a reação das plantas estrangeiras ao clima local: entre elas destacam-se a araucária do Chile e duas espécies de eucalipto da Austrália, o de casca muito macia e o típico de casca descascada, além de pinheiros de vários tipos. Comecemos flanqueando alguns exemplares de canna indica, cujas sementes costumam ser inseridas em maracas e assim passar a fazer parte de um instrumento musical.

Chegada em Diego Suárez

Já são 13h30, despedimo-nos do guia e seguimos em direção ao centro da capital. Ao longo da estrada encontramos um miniestádio onde decorre o jogo batalha das galinhas, aplaudida por uma multidão entusiasmada disposta em duas fileiras de bancos cobertos por uma tenda. É um espetáculo ou desporto nada agradável ver as duas galinhas a bicarem-se, regulado por um árbitro e incentivado pelos respetivos donos e por uma multidão de 100/150 pessoas que nelas apostaram. Assim como na caixa, são rodadas de 5 minutos, após os quais o dono oferece algo para beber e fixa as penas com água. Se um prevalecer sobre o outro a partida é suspensa, garantem-nos que as galinhas não são mortas porque como lutadores treinados representam valor. Vamos tirar algumas fotos e sair desse espetáculo que não é esse. Diego Suárez é uma cidade habitada por 185.000 habitantes em média, mais rica que o resto do país. Talvez seja a única cidade – para o bem ou para o mal – que tem uma história real. Todos já passaram por aqui, desde piratas, passando por árabes, ingleses, holandeses e finalmente franceses. Foi então destino de imigração da África continental e das ilhas Comores, bem como de indianos e paquistaneses. Decididamente militarizado, foi ainda mais no passado quando representou a base do exército francês. Além disso, a sua posição é perfeitamente adequada às necessidades de defesa, estando dentro de uma série de enseadas protegidas do impetuoso Oceano Índico. Além disso, o Norte tem sido tradicionalmente a região de maior interesse estratégico para o comércio de e para os países árabes, a Índia e o Extremo Oriente. Durante a Segunda Guerra Mundial, os franceses reforçaram as fortificações e, uma vez caídas sob o domínio alemão, temendo que o governo de Vichy aproveitasse para encorajar a penetração japonesa no continente meridional, os ingleses travaram uma batalha, cujos vestígios ainda hoje são visíveis. A planta da cidade tem um estilo tipicamente militar e até as casas seguem o estilo. Infelizmente estão no estado em que estavam abandonados há cerca de 60 anos, sem manutenção, e quem lá vive agora não tem o menor problema em fazer reparações, pintar ou mesmo apenas embelezar o exterior. O Hotel de la Marine, com uma esplêndida vista sobre a baía, é uma ruína em memória do ciclone que o destruiu em 1984 e da negligência de quem o poderia ter recuperado. Ainda existe um cemitério francês muito bem cuidado, cuja manutenção é financiada pela França metropolitana, ao contrário do vizinho malgaxe cheio de mato entre o qual emergem túmulos de concreto. Tudo isso está localizado na saída do centro da cidade. Todo este caldeirão de raças significa que as religiões estão particularmente fragmentadas, tanto que só no campo muçulmano existem mesquitas de paquistaneses, comorianos, etc. na realidade todos frequentam uma ou outra sem distinção; no entanto, continuam a ser um símbolo de uma identidade ligada ao território de origem. Parece que os casamentos mistos de religião são muito frequentes, numa paz social que serviria de exemplo em quase todo o lado. Os pousse pousses movidos a energia humana são proibidos porque a maioria muçulmana que vive na cidade os vê como uma exploração e uma aniquilação da dignidade humana. Mesmo em Joffreville tudo está num claro estado de abandono. Contam-nos que a maior parte dos imóveis foi comprada por índios, que os mantêm vazios sem se preocuparem em reformá-los. Na verdade, mesmo nos ocupados a degradação é mais que evidente. O hospital militar está, na verdade, ao serviço de todos, ou melhor, de todos aqueles que pagam; quanto aos cuidados de saúde malgaxes, existem, mas são essencialmente pagos; caso contrário, os serviços são escassos, se não inexistentes. Com uma população que mal consegue se sustentar, é fácil compreender o quão limitada pode ser a utilização dos serviços de saúde. Apesar de ser sábado e, portanto, dia de feira, Diego é tranquilo, com pouco trânsito em suas ruas. Verso Ramena o panorama abre-se para a baía, com vistas esplêndidas e vilas senhoriais, propriedade de populações locais ligadas à política ou de europeus, sobretudo franceses, que aqui permaneceram com um pecúlio de dinheiro para gozar a reforma. Há também casos de franceses metropolitanos que vieram viver para os trópicos com uma boa pensão, mas com um custo de vida ao estilo malgaxe. O mar nesta área é de um azul esplêndido, separado por uma praia estreita com manguezais imersos por pelo menos um metro na água. No meio da baía ergue-se da água um cone de linhas perfeitas, é a ilha justamente chamada de Dor de Sucre. Tão perfeito que parece emanação de alguma entidade superior e como tal considerada sagrada, tanto que estrangeiros não conseguem ter acesso a ela. 
Ao chegarmos a Ramena deparamo-nos com um contexto inimaginável, provavelmente devido a uma ideia errada que tivemos. Estávamos pensando em uma realidade turística consolidada, destinada a acolher os turistas de praia e os moradores de Diego em momentos de descontração. Portanto, na nossa imaginação, deve ter parecido uma das aldeias que pontilham a Riviera Italiana. Nada disso: depois de tomarmos posse do bangalô partimos em direção à praia na tentativa de repetir o passeio praia/vila realizado dois dias antes na região de Ifaty. Em vez disso, somos imediatamente bloqueados pela maré alta que nos impede de ultrapassar uma depressão na qual preferimos não nos aventurar. Regressamos ao acampamento e pegamos a estrada que segue para o interior paralela à praia para chegar à vila do outro lado. É basicamente uma cidade de pescadores agora quase inundado pela maré. De interesse turístico existem apenas os restaurantes locais (chamados gargotte) que servem principalmente o turismo local. O ambiente é original, com crianças brincando, mães trazendo seus cestos de roupa suja na cabeça com um equilíbrio que parece fazê-los cair só de vê-los, homens empenhados em desfiar as redes tendo em vista o recomeço rumo ao mar. Esta é a vida real. O facto de ser uma noite de fim-de-semana provoca algum ruído por parte de rapazes e moças semivestidos, prontos para uma noite com amigos: isto também faz parte da vida quotidiana. São poucas vazhas, alojadas em um único hotel no litoral. O pôr do sol com barcos atracados não é apenas um postal, é uma emoção para desfrutar até que a luz do sol deixe de iluminar a superfície do mar.
Camp Lakana (significa canoa) oferece bangalôs de boa qualidade com uma bela piscina, mais adequada para fotos do que nadar devido à água doce. Venta muito ao amanhecer e ao anoitecer, mas saber que não há nenhum ciclone se aproximando é suficiente para tranquilizar. Outras vezes o ambiente é calmo, o pessoal simpático e a cozinha de qualidade.