Die Nordseite – Mount Amber

Morgen in Diego Suárez

Flug TNR – 07:00 Uhr – 08:55 Uhr
Der Wecker heute Morgen war schlimmer als sonst, schließlich sind wir nicht nach Madagaskar gekommen, um zu schlafen. Wenn wir Ruhe hätten wollen, wäre es einfach gewesen, günstigere und komfortablere Unterkünfte zu finden. Um 4 Uhr holte der freundliche Rezeptionist aus dem Kühlschrank des Hotels einige kalte Speisen für unser Frühstück. Wir sind allein im berühmten Restaurant Lapasoa, mit gedämpftem Licht in dieser Nacht. Wir erledigen die Formalitäten und gehen zum Flughafen für den Flug, der uns um 7 Uhr pünktlich nach Diego Suarez bringt – das dauert zwei Stunden, wobei wir eine Landschaft fliegen, die überwiegend hügelig ist und sich allmählich, je näher wir dem Küstenabschnitt kommen, immer grüner gestaltet.Der Vormittag ist grau, die Stadt liegt noch unter einem Nebel, der sie umhüllt, obwohl man bereits die ersten Händler sehen kann, die sich um die Stände auf den lokalen Märkten bewegen. Es ist erstaunlich, wie viele Leute so früh joggen, besonders in der Nähe des US-Botschaft, die so groß ist, dass ihre Gründe kaum nachvollziehbar sind, angesichts der relativ geringen Bedeutung, die das Land für die Amerikaner hat, sowohl strategisch als auch wirtschaftlich. Die Gegend wird von jeder Art von Überwachung besetzt. Dies ermöglicht es, ohne Risiko zu laufen; Kriminelle halten sich von diesem Bereich fern.In Richtung des Flughafens sieht man ein Konferenzzentrum, das fast fertig ist, aber offensichtlich geschlossen: Vor einigen Jahren sollte es die Sitzungen der Konferenz der afrikanischen Länder beherbergen, die jedoch aufgrund der schwierigen politischen Lage im Land abgesagt wurden. Derzeit ist unklar, ob es fertiggestellt wird und wofür es genutzt werden könnte; sein zukünftiger Zweck scheint darin zu bestehen, ein "Ecomuseum" zu werden, wie wir es nennen. Der damalige Präsident schien den Überblick verloren zu haben: Er wollte 60 Millionen Dollar für den Kauf eines Präsidieffers ausgeben und damit um die Welt reisen, um Geld für das von Katastrophen geplagte Land zu sammeln; im Grunde genommen ist dies jedoch dasselbe Prinzip, bei dem Kinder nach Süßigkeiten fragen. 
Wir nehmen die Flüge für den Inlandsverkehr wieder auf; in unmittelbarer Nähe wird der neue Terminal für internationale Flüge gebaut, während die Flüge im Inland die Position einnehmen, die bisher von den internationalen Flügen belegt war. Tatsächlich ist der Flugverkehr in Antananarivo jedoch immer noch sehr gering, aber der Weg zur Entwicklung eines Landes führt unweigerlich durch seinen Eingang. Die Bauarbeiten sind derzeit stillgelegt und es ist nicht bekannt, wann sie wieder aufgenommen werden. Gestern haben wir in der Stadt mehrere Autohändler gesehen, sowohl für Autos als auch für Lastwagen, die selten oder gar nicht an anderen Orten zu finden waren. Sie handeln hauptsächlich mit gebrauchten Fahrzeugen aus entwickelten Ländern, aber auch mit neuen. Die neuen Fahrzeuge sind jedoch kaum außerhalb von Tana zu sehen.In Madagaskar gibt es keine Busse: Die städtischen Busse haben eine rote Linie, aber sie sind alte Minibusse, die für den öffentlichen Personentransport genutzt werden. Da die traditionellen Busse nicht durch die engen und überfüllten Straßen im Zentrum fahren könnten. Es gab vor einigen Jahren einige Versuche, aber die Ergebnisse waren katastrophal und haben den bereits chaotischen Verkehr noch weiter verschärft. Die Fernbusse sind sogenannte "Taxi Brousse" und auf diesen Strecken werden Mercedes Sprinter eingesetzt. Diese starten nur, wenn sie voll sind, und in diesem Fall ist eine Überfüllung gewährleistet. 
Bei den Kontrollen stellt sich heraus, dass Gegenstände aus Holz oder andere lokale Souvenirs im aufgegebenen Gepäck verstaut werden müssen. Auf einem Bildschirm laufen aufeinanderfolgende Spots, die die Bevölkerung auf die Prävention und Erkennung der Symptome der Pest aufmerksam machen sollen – während müde Touristen die Fotos von früheren Tagen auf ihrem Smartphone betrachten: Leben und Tod scheinen auf deutlich unterschiedlichen Bildschirmen nebeneinander. 
Der Flug nach Diego Suárez Es wird ruhig sein, abgesehen von den unvermeidlichen Erschütterungen beim Absteigen, da wir uns in einem Gebiet befinden, das regelmäßig starken Winden im Winter ausgesetzt ist. Auch im Sommer sind hier direkt die Stürme vorherrschend. Das alte ATR 72 der Air Madagascar Er landet gut und wir setzen in einer etwas verwirrten Umgebung auf; das erste Gefühl ist besonders, da das Klima trotz hoher Luftfeuchtigkeit windig ist. Zum Glück ist der Himmel klar, anders als wir es während des Fluges aus der Ferne beobachten konnten. Ein guter Omen für uns, die Temperatur beträgt 26 Grad. Wir treffen sofort Taki, unseren Fahrer/Geführten für diese fünf Tage im äußersten Norden. Sofort geht es los mit dem Nationalpark Amber Mountain... ein vulkanisches und bergiges Gebiet, das völlig anders ist als die umliegende Region und deren Klima erheblich beeinflusst. Tatsächlich sind hier die Niederschläge sehr häufig, was Auswirkungen auf die Vegetation und die Wirtschaft hat. Wo hingegen der indirekte Nutzen durch Flüsse, die Wasser und damit Leben bringen, nicht mehr spürbar ist, beginnen die trockenen Gebiete und die armen Bevölkerungsgruppen.

Heiliges See

Alles Obst und Gemüse, das in Diego und an der Küste verzehrt wurde, stammt aus dieser Gegend. Es ist also nicht ungewöhnlich, auf abgelegene Märkte und Stände zu stoßen, die... Sie verkaufen Lebensmittel, die vor Ort angebaut werden.Um nicht zu verpassen, da die Mittagszeit bereits vorüber ist, kaufen wir einen Korb mit 8 kleinen, aber köstlichen Bananen für 1000 Ar. (ca. 0,25 €). Auch Diego bezieht sein Wasser vollständig von Ambre. Da es sich um eine Anhöhe über der Bucht handelt, ist es unvermeidlich, dass es militärische Gebäude gibt, mit denen die Franzosen die Bewegungen auf dem gegenüberliegenden Arm kontrollierten. Aufgrund des relativ kühlen Klimas und der geringeren Einwirkung der Feuchtigkeit, die an der Küste herrscht, ließ General Joffre Anfang des letzten Jahrhunderts ein Zentrum für Unterkunft und Genesung für die vielen Soldaten errichten, die häufig an tropischen Krankheiten litten.Das Waldgebiet, in dem wir uns befinden, ist ein feuchtes tropisches Regenwald, wo es fast das ganze Jahr über regnet, sodass die Niederschläge etwa 3.500 mm betragen; die durchschnittliche Höhe beträgt ca. 900 Meter, während der Gipfel von Ambre etwa 1.450 Meter misst. Auch hier müssen wir einen Führer (das ist in jedem malagassischen Park obligatorisch, sowohl für ausländische als auch für lokale Besucher) engagieren, und mit ihm – einer Frau – machen wir eine Wanderung, bei der wir viele Kamel unter anderem das kleinste, das auf der Erde existiert, das Brookesia, die auf den Kopf einer Hand passen kann. Es ist schwierig, zwischen den größeren Arten zu unterscheiden, welche Männchen und Weibchen sind, obwohl sie unterschiedliche Farben haben, aber da sie ihre Hautfarbe ändern, um sich an die Umgebung anzupassen – was man wirklich als „Chamäleon“-Verhalten bezeichnen könnte –, herrscht Verwirrung. Diese Farbveränderung erfolgt durch Sensoren, mit denen sie die umliegenden Farben wahrnehmen und diese autonom mithilfe eines Hormonsystems verändern können. Dadurch können sie sich perfekt in den Zweigen tarnen und von Raubtieren und Beute nicht entdeckt werden.Diese werden durch eine schnelle Bewegung der Zunge erfasst, wobei die Zunge Speichel absondern, um Insekten oder andere kleine Tiere, die sich im Unterholz befinden, sofort zu fixieren. Wir fahren, um den Petit Lac zu besichtigen, einem vulkanischen See, der durch das umliegende Grün in ein smaragdgrünes Farbton getaucht ist. Die Tiefe beträgt derzeit etwa 5 Meter, kann aber bei ausreichend feuchtem Wetter noch um weitere 3 Meter ansteigen. Dort gibt es drei Fischarten, von denen keine heimisch ist. Heute scheint und verschwindet die Sonne, manchmal hinter schwebenden Wolken. Wir bewegen uns mit einer Reihe von Stufen, die in den Hügel ausgearbeitet wurden, um den Heiliges See, deutlich kleiner, aber wichtig, da es der Ort von Kultpraktiken war. Auf einer Seite sind die Überreste von Opfergaben (kleine Münzen, Reis und Honig) zu sehen; so versuchen die Anhänger des Animismus, durch die Einwirkung natürlicher Kräfte Gunst zu erlangen und eine gute Zukunft zu sichern. Eine Wasserfall stürzt hier herab, der zwar nicht sehr beeindruckend ist. Besonders hervorzuheben ist der Kreis aus Felsen, der den Ort bedeckt und von Vegetation überzogen ist, sowie der sanfte Wasserfluss, der überall hinabfließt. Definitiv kein idealer Ort zur Linderung von Schmerzen, aber voller Atmosphäre.
Wir passieren noch einmal an Chamäleonen und andere kleine, unsichtbare Reptilien für unsere Augen; nur das geschulte Auge des lokalen Führers kann sie von der Vegetation unterscheiden und festhalten, um sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu zeigen. Wir sehen auch eine Fuchs um die Umgebung zu erkunden. Es hat ein extrem glänzendes Fell und scheint das einzige Säugetier zu sein, das sich der Jagd auf Schlangen widmet. Es ernährt sich von ihnen. Zwischen seltsamen Pflanzen und... Eukalyptusbäume deren Rinde wie die einer Korkeichen aussieht, erreichen wir einen weiteren Wasserfall mit einem dazugehörigen Teich. Es ist der Antakarana(die ihren Namen von der lokalen Stammesgruppe hat). Man kann sie vom Gipfel aus sehen, wo sie als Zylinderförmiger Wasserlauf zu erkennen ist. Auch die Basaltspalten sind beeindruckend und zeugen von der vulkanischen Entstehung der Gegend, wobei sie eine steile Wand bilden. Auf dem Rückweg führt man an der Voie de mille Arbres vorbei, einem paradiesartigen Alleenweg mitten im Wald. Die Franzosen haben ihn angelegt, um die Reaktion von einheimischer Pflanzen auf das lokale Klima zu beobachten: Besonders hervorzuheben sind die Araucaria aus Chile und zwei Arten von Eukalyptus aus Australien, wobei es eine mit einer weichen, Sughero ähnlichen Rinde und eine typische mit einer sich abrollenden Rinde gibt, sowie verschiedene Kiefernarten. Wir beginnen, indem wir einige Exemplare von Cannabispflanzen umgehen, deren Samen verwendet werden, um sie in Maracas zu füllen und so Teil eines Musikinstruments zu werden.

Ankunft in Diego Suárez

Es sind jetzt 13:30 Uhr, wir verabschieden uns vom Reiseleiter und machen uns auf den Weg zurück zum Stadtzentrum. Auf dem Weg stoßen wir auf ein kleines Stadion, wo gerade… Hühnerkrieg, angereit von einer aufgeregten Menge, die sich in zwei Reihen von Bänken mit einem Zelt bedeckt befindet. Es handelt sich um ein Spektakel, das man am liebsten nicht sehen möchte: Zwei Kämpfer, die sich gegenseitig attackieren, unter der Aufsicht eines Schiedsrichters und vor einer Zuschauermenge von 100/150 Personen, die auf ihren Erfolg gesetzt haben. Wie im Ring gibt es Runden von 5 Minuten, woraufhin der Besitzer ihnen Wasser anbietet und ihre Federn mit Wasser bürstet. Wenn einer gewinnt, wird das Match abgebrochen; wir werden versichert, dass die Kämpfer nicht getötet werden, da sie als trainierte Kämpfer einen Wert darstellen. Wir machen ein paar Fotos und verlassen dieses Spektakel, wie es ist. Diego Suárez Es ist eine Stadt mit durchschnittlich 185.000 Einwohnern, die reicher ist als der Rest des Landes. Vielleicht ist es die einzige Stadt – sowohl positiv als auch negativ –, die eine echte Geschichte besitzt. Hier haben alle ihre Spuren hinterlassen: von Piraten über Araber, Engländer, Niederländer und schließlich Franzosen. Sie war zudem ein Anlaufpunkt für Einwanderer aus Afrika und den Comoren sowie aus Indien und Pakistan. Die Stadt ist definitiv stark militärisch geprägt, und das war schon früher der Fall, als sie die Basis für das französische Militär darstellte. Ihre Lage ist ideal für die Verteidigung, da sie sich innerhalb einer Reihe von Buchten befindet, die vor dem stürmischen Indischen Ozean Schutz bieten.Darüber hinaus war der Norden traditionell die Region mit dem größten strategischen Interesse für den Handel mit und zu arabischen Ländern, Indien und dem Fernosten. Im Zweiten Weltkrieg verstärkten die Franzosen ihre Befestigungen. Nachdem sie unter deutscher Besatzung gefallen waren, befürchteten sie, dass die Vichy-Regierung dies nutzen würde, um die japanische Durchdringung des südlichen Kontinents zu fördern. Daher starteten die Briten einen Kampf, dessen Überreste noch heute sichtbar sind. Die Stadtpläne haben typisch militärische Merkmale und auch die Häuser entsprechen diesem Stil.Le Gebäude befinden sich leider in einem Zustand, der vor etwa 60 Jahren entstanden ist und seitdem nicht gewartet wurde. Die Bewohner kümmern sich derzeit weder um Reparaturen, Malerarbeiten noch um die Gestaltung des Außenbereichs. Das Hotel "de la Marine" mit seiner herrlichen Aussicht auf die Bucht ist ein Ruinenbild, das an den Hurrikan erinnert, der es 1984 zerstörte, sowie an die Nachlässigkeit, die es hätte gerettet. Es gibt noch einen sehr gepflegten französischen Friedhof, dessen Instandhaltung von Frankreich finanziert wird, im Gegensatz zum angrenzenden malagischen Friedhof, der mit Unkraut übersät ist und in dem Betongrabsteine wachsen. Alles befindet sich am Stadtrand.All diese Mischung aus verschiedenen Kulturen führt dazu, dass die Religionen besonders vielfältig sind, sodass es beispielsweise Moscheen für Pakistaner und Komoren gibt. In Wirklichkeit besuchen alle gleichermaßen eine oder andere; dennoch bleiben sie ein Symbol für eine Identität, die mit dem Heimatort verbunden ist. Es scheint, dass gemischte Ehen sehr häufig vorkommen, in einer sozialen Situation, die überall als Vorbild dienen könnte. Die menschgezogenen Pousse-Pousses sind verboten, da die Mehrheit der Muslime, die in der Stadt leben, dies als Ausbeutung und Entwertung des Menschen empfinden. Auch in Joffreville ist alles in einem offensichtlichen Zustand des Verfalls.Wir werden erzählt, dass der Großteil der Immobilien von Indern gekauft wurde, die sie leer stehen lassen und sich nicht um die Renovierung kümmern. Tatsächlich ist auch in den bewohnten Häusern der Zustand deutlich erkennbar. Das Militärkrankenhaus dient eigentlich allen, oder genauer gesagt allen, die bezahlen; was die malagische Gesundheitsversorgung betrifft, existiert diese zwar, ist aber im Wesentlichen kostenpflichtig. Andernfalls sind die Dienstleistungen spärlich bis nicht vorhanden. Angesichts einer Bevölkerung, die kaum überleben kann, ist es leicht zu verstehen, wie begrenzt die Möglichkeiten für den Zugang zur Gesundheitsversorgung sein können. Obwohl es Samstag ist und somit Markttag, ist Diego ruhig, mit wenig Verkehr auf seinen Straßen. Ramena Die Aussicht erstreckt sich über die Bucht, mit herrlichen Ausblicken und prächtigen Villen, die von Einheimischen bewohnt werden, die in die Politik involviert sind, oder von Europäern, insbesondere Franzosen, die hier mit einem kleinen Vermögen zur Ruhe gekommen sind. Es gibt auch Fälle von französischen Großstädtern, die im Urlaub mit einem guten Rentengehalt und einer Lebenshaltungskosten ähnlich denen auf Madagaskar leben. Das Meer in dieser Gegend ist von strahlendem Blau, getrennt durch einen schmalen Strand mit Mangrovenwäldern, die mindestens einen Meter tief ins Wasser hineinragen. In der Bucht erhebt sich ein Kegel mit perfekten Linien aus dem Wasser – die Insel, die aufgrund ihrer Form richtig genannt wird. Pain de Sucre. So perfekt, dass sie wie eine Manifestation einer höheren Macht wirkt und deshalb als heilig gilt, sodass Ausländer keinen Zugang haben. 
Als wir nach Ramena ankamen, fanden wir uns in einer völlig unerwarteten Situation wieder, wahrscheinlich aufgrund eines Missverständnisses. Wir hatten erwartet, eine etablierte Tourismusregion zu finden, die sowohl Strandurlauber als auch Einwohner von Diego während ihrer Freizeit ansprechen sollte. Daher mussten wir uns vorstellen, dass es sich um einen der kleinen Dörfer handelt, die die italienische Küste prägen. Das Gegenteil: Nachdem wir unser Bungalow bezogen hatten, machten wir uns auf den Weg zum Strand, in dem Versuch, die gleiche Route zu wiederholen, die wir zwei Tage zuvor in Ifaty unternommen hatten. Stattdessen wurden wir sofort durch den hohen Meeresspiegel aufgehalten, der es uns verwehrte, eine Senke zu überqueren, in der wir lieber nicht unterwegs wären. Wir kehrten zum Campingplatz zurück und folgten dem Weg, der sich parallel zum Strand erstreckte, um von dieser Seite ins Dorf zu gelangen. Es handelt sich im Wesentlichen um ein Fischerdorf, das zurzeit... fast von der Flut überflutet. Für Touristen gibt es nur die kleinen lokalen Restaurants (die sogenannten „Gargottes“), die hauptsächlich dem lokalen Tourismus dienen. Die Atmosphäre ist einzigartig, mit Kindern, die spielen, und Müttern, die ihre Kinder betreuen. Handtücher und Bettwäsche auf dem Kopf mit einer Dynamik, die uns den Eindruck vermittelt, sie würden nur durch das Betrachten fallen, Männer, die konzentriert daran arbeiten, Netze vorzubereiten, bereit für die Rückkehr zum Meer. Das ist echter Alltag. Die Tatsache, dass wir am Wochenende sind, führt zu einigen Streitereien von jungen Leuten und Mädchen in lässiger Kleidung, die sich auf einen Abend mit Freunden freuen: Auch das gehört zur normalen Routine. Es gibt nur wenige kleine Unterkünfte, die in einem einzigen Hotel an der Küste angeboten werden. Sonnenuntergang mit Booten, die am Ufer liegen. Es ist mehr als nur ein Postkartenmotiv, es ist eine Erfahrung, die man genießen kann, solange das Sonnenlicht noch über dem Meer liegt.
Das Camp Lakana (bedeutet "Jolle") bietet Bungalows auf gutem Niveau mit einem schönen Pool, der eher für Fotos als für das Schwimmen geeignet ist, da das Wasser sehr frisch ist. Es ist unglaublich windig bei Sonnenaufgang und -untergang, aber wenn man weiß, dass kein Sturm bevorsteht, kann man sich entspannt zurücklehnen. Die anderen Zeiten sind ruhig, das Personal freundlich und die Küche bietet qualitativ hochwertige Speisen.