Weg naar Toliara

Ochtend in Ilakaka

Om 7.30 uur verlaten we Isalo Camp na een goed ontbijt met tamarindejam. We nemen opnieuw de RN7 in de richting van Toliara en merken op dat de brand van gisteravond geen schade heeft aangericht, behalve het verbrande kreupelhout, dat het doelwit was van de herders die het hadden aangestoken. Het plateau heeft grote vlakken in beeld en je ziet hoe het gras snel teruggroeit temidden van de algemene droogte, alleen jammer dat er ook nog de paar bestaande bomen bij betrokken zijn die, in tegenstelling tot het gras, niet meer groeien. De blauwachtig gekleurde Bismarck-palmen ontlenen hun pigment aan de grondsoort en lijken misschien bestand tegen branden. De rest van de hoge vegetatie verdwijnt voorgoed.
Kalksteen heeft het vermogen om de rots vorm te geven volgens de meest uiteenlopende fantasieën die de mens kan combineren. Een daarvan is de Reine de l'Isalo bij de westelijke ingang van het park, een rots waarvan het profiel lijkt op een menselijke figuur. Op geologisch niveau waar wij ons bevinden, zijn de rotsen kalksteen, in de hooglanden (Tsaranoro en omliggende gebieden) heerst graniet, terwijl de tsingy-gebieden zandsteen zijn.
Kruis Ilakaka zelfs zonder te stoppen is het voldoende om een idee te krijgen van deze stad die is ontstaan en leeft van de winning van saffier. Een stad die onlangs uit het niets is ontstaan ​​en in het niets zal eindigen als de kostbare steen moeilijker te vinden wordt. Het lijkt alsof iedereen op straat moet zijn, bijna alsof er een omgekeerde avondklok geldt, waar het in alle richtingen druk is. Die vallen op wisselkantoren voor degenen die het geluk hadden iets te vinden, terwijl degenen die echt rijk worden de handelaren van Arabische afkomst zijn, de enigen die zich een onwaarschijnlijk gepantserd huis van twee verdiepingen kunnen veroorloven. Het zijn plaatsen die al eerder in Coober Pedy in Australië zijn gezien, in plaats van in de Yukon, als herinnering aan het verleden. Avonturiers en allerlei soorten bandieten komen daar samen op zoek naar een gemakkelijk fortuin, wat slechts voor enkelen gemakkelijk zal zijn. Voor de anderen zal het gebruikelijke leven vol ontberingen doorgaan. Net voorbij de rivier ligt het punt waar de zeven ze werken: de aarde wordt vervoerd tot de weg ons bereikt, van hier dragen ellendige skeletfiguren het naar het water en de vrouwen met hun kinderen geven het door aan de zeef. De arbeiders komen uit de meest uiteenlopende gebieden en behoren daardoor tot verschillende stammen, wat bijdraagt ​​aan toenemende conflicten. Binnen een straal van ongeveer tien km liggen andere soortgelijke dorpen, die Ilakaka in mindere mate reproduceren, en ook hier is het contrast tussen degenen die zoeken en degenen die handel drijven duidelijk. Opzichtige borden lijken reclame te maken voor de aanwezigheid van winkels, zelfs als ons wordt verteld dat de productie volledig naar het buitenland wordt geëxporteerd. Elders gebruiken de Chinezen bulldozers om naar saffieren te zoeken.
We doorkruisen verlaten landen waar de ellende veroorzaakt door de schaarste aan water tastbaar is, het lijkt gegraveerd op de uitdrukkingen van de mensen die hen langs de kant van de weg zien lopen om de kostbare vloeistof in te slaan. Hubi heeft de door ons gebruikte flessen de afgelopen dagen gevuld om ze naar de kinderen te brengen, zodat ook zij kunnen profiteren van de kostbare container die eenmaal geleegd is, en hen een wandeling van minimaal 10 km bespaart om de tanks te vullen. Kleine gebaren onthuld door een grote ziel. Verdergaand, de asfalt tape waar we doorheen reizen, wordt plotseling omringd door het groen van het bos, dat tot nu toe volledig afwezig was.

Huby roept “verrassing” uit! En hier staan we bij de ingang van de Zombitse Nationaal Park, beslist kleiner dan de eerder geziene parken en met heel weinig bezoekers. Terwijl we over vlakke paden lopen zien we er een paar nachtelijke lemuren zin om te slapen. Het is echter verrassend om ze met wijd open ogen te zien, het zijn de Sportieve Lemuren vergezeld van de Roodstaartmaki. Vervolgens komen we een klein gezin tegen witte lemuren met een kleintje dat zich aan zijn moeder vastklampte. Onder de planten bevinden zich goden coole wurgers, ook verstrengeld met een andere boom, spiraalsgewijs omhoog totdat ze hem verstikken; een heel merkwaardige plant heeft wortels die op verschillende twijgen rusten, alsof hij achterstevoren is geënt. De weg gaat in redelijke staat verder en loopt door een plek waar fruit wordt geperst Toliara. 

Het stedelijke gezicht van Ilakaka

We bevinden ons praktisch op de Steenbokskeerkring, het is er één gezellige stad met veel gebouwen in Franse koloniale stijl en niet te chaotisch; bij de ingang staat een kleurrijke serie taxi brousse e vrachtwagen gebruikt om mensen te vervoeren die over de slechtste wegen reizen, die naar het diepe zuiden leiden, tot aan Port Dauphin. Als bevolking zijn we van de Bara overgegaan naar een andere boerenstam, terwijl er op zee nog twee andere zijn, waarvan er één bestaat uit de Vezu, die zeer bedreven zijn in de visserij. Lichte lunch in een tropisch restaurant in Franse stijl en we rijden noordwaarts langs een weg in goede staat, onlangs geasfalteerd dankzij een Chinees bedrijf, dat de winningsactiviteiten voor kostbare mineralen beheert, zoals zirkonium, ilmeniet en rutiel voorbij Ifaty. Als dit soort geïnteresseerde media niet bestaat, zijn er immers vrijwel geen alternatieven. Op dit punt

om Ifaty te bereiken is niet langer een uur over een verschrikkelijke onverharde weg nodig, maar ongeveer twintig minuten over een asfaltroute is voldoende. Voordat we vandaag onze bestemming bereiken, bezoeken we opnieuw de Renala Baobab-bos, die zich kort daarna bevindt Alsaty. Het is een concentratie van doornige bossen die typerend zijn voor het zuiden van het land, waar het weinig regent en de doornen niet alleen dienen als verdedigingsmiddel, maar ook om het weinige vocht op te zuigen dat aanwezig is in de lucht die 's nachts door de zee wordt aangevoerd. Het bezoek zal een zeer interessante ervaring blijken te zijn dankzij de kennis van de gids over de lokale flora. Onder de verschillende baobabs is er één die "nep-baobab" wordt genoemd; het is gemakkelijk te herkennen omdat de basis van de stam kleiner is en een vaag kegelvormige vorm heeft. De wortels zijn oppervlakkig, de vruchten zijn langwerpig en op dit moment is het de enige die bladeren heeft, ook al zal hij deze binnen een maand afzetten. ik baobab De echte die we tot nu toe hebben gezien, hebben helemaal geen bladeren. Hier zijn er drie soorten van de zeven die in de wereld voorkomen (zes daarvan zijn endemisch in Madagaskar). De Grandidieri, die van de Allée des Baobabs om zo te zeggen, ontbreekt, maar er is zowel de grijze, de rode als de bovengenoemde nep. Een deel van de baobabschors is in het verleden afgesneden en in de traditionele geneeskunde gebruikt. Ze worden gebruikt om de melkproductie bij nieuwe moeders te verhogen en maagproblemen te behandelen. Ze zijn in de afgelopen eeuwen beoefend, maar het litteken geneest niet. De oudste onder deze dikhuiden van de natuur bevinden zich ca. 1200 jaar (om het volledig te omarmen heb je acht mensen nodig, met een omtrek van 12 meter en een hoogte van 9 meter), terwijl de anderen tussen de 200 en 500 jaar oud zijn. Deze lange levensduur is te danken aan het feit dat ze niet kunnen worden aangevallen door termieten, insecten, vuur of cyclonen, omdat ze wortels hebben van zelfs vijf tot zes meter diep verticaal onder de plant. Uiteindelijk zullen we de kwekerij zien om hun langzame voortgang te realiseren, een eenjarige boom wordt amper tien cm, een 5-jarige boom bereikt geen meter hoog. De grootte van de volwassen baobab is hoofdzakelijk te danken aan het feit dat de stam een ​​waterreserve bevat die bij het grootste geslacht 100.000 liter bedraagt. Dit is bedoeld om lange perioden van droogte te kunnen doorstaan, wat een nadeel wordt omdat de lokale bevolking deze in het verleden juist heeft gekapt om te kunnen profiteren van de kostbare hulpbron. In dit gebied groeien de gesnoeide soorten terug, waarbij ze soms bijzondere vormen aannemen; de vreemde vormen zijn ook te wijten aan dezelfde zaadsplitsing of misvormingen. Eén in het bijzonder groeide als een enkele boom, maar splitste zich vervolgens in twee soortgelijke takken amforen, waarschijnlijk door een externe oorzaak. Doornige planten worden geknipt en opnieuw in de grond geplant om hun groei voort te zetten. Als ze gedroogd zijn, dienen ze echter als een effectieve anti-inbraakbarrière. Het is merkwaardig om op te merken hoe de lemuren die door de fossa worden achtervolgd, van de ene doorn naar de andere kunnen stuiteren zonder zichzelf pijn te doen, wat een waar mysterie blijft. Sommige baobabs zijn uitgesneden zodat je erop kunt klimmen en ze kunt verzamelen vruchten, alsof het een gegraveerde trap is, en die vandaag de dag nog steeds de zichtbare tekenen draagt. In feite moeten de vruchten aan de boom worden verzameld. Als ze vallen, worden ze ten prooi aan termieten en andere insecten, waardoor ze onbruikbaar worden voor menselijke consumptie. Over termieten gesproken, er zijn twee soorten: rode kop en gele kop. Wanneer de rode de bomen binnendringen, vullen de gele wat door de vorige is gegraven met zand dat in hun mond wordt gebracht en vast wordt gemaakt door het kleine speeksel dat ze bezitten. De aldus gevulde stam blijft staan, maar als je het zand uit de schors ziet komen, kun je terecht denken dat de boom inmiddels het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Zelfs voor de constructie van termietenheuvels bestaat er een impliciete samenwerking tussen de twee soorten temieten, waardoor ze volledig complementair zijn. Om ze te doden moet je wachten tot het nest erg groot en hoog wordt, wanneer het bedekt raakt met een wit/grijs pigment. Op dit punt kun je de termietenheuvel in brand steken. Baobabs groeien eerst in de hoogte en vervolgens in de breedte, tot een diameter van één cm per jaar. Een andere boom, de enige met groene bast, kan ook chlorofyl uit de stam uitwisselen. Hier bedraagt ​​de neerslag nauwelijks 240 mm per jaar en is geconcentreerd in het zomerseizoen, wanneer de regen in een paar dagen in één keer valt en de temperaturen zelfs nog hoger zijn. Nu hebben we 28/29° met droog weer. De doornige planten worden vertegenwoordigd door de Octopus, die ook de hoogste is en gemakkelijk herkenbaar is omdat hij wordt beschouwd als de topograaf van Madagaskar, omdat hij altijd naar het zuiden gericht is. Het hout van vier aanwezige bomen is essentieel voor de constructie van de pirogues: één heeft kenmerken van zachtheid en is uitgesneden om de kiel te bouwen, één om de kraanbalk te maken, één voor de hardhouten stoelen en een laatste voor de roeispanen en de mast (sterk en flexibel).

Ze zijn er ook kameleons en slangen, die momenteel in ondergrondse gaten rusten. Er is ook een herstelcentrum voor maki's: in het verleden doodden lokale jagers de kleine dieren om voedselredenen en werden de kleintjes in gevangenschap gehouden. Momenteel is detentie ten strengste verboden, daarom moeten ze worden overgedragen aan gespecialiseerde centra, die proberen hen te voeden met voedsel uit de natuur om ze weer geschikt te maken voor het bosleven. Tot nu toe zijn er 16 met succes uitgebracht.
Wanneer de middag de schaduwen van de zon begint te verlengen, vertrekken we weer een paar kilometer in noordelijke richting om het hotel te bereiken, gelegen op een prachtige locatie aan zee. Vanuit esthetisch oogpunt is het heel mooi als de zee je voeten bijna raakt in de slaapkamer, vanuit milieuoogpunt zou je bezwaar moeten maken. Dankzij de vloed is wat de kamer werkelijk van de golven scheidt wat we aan onze kusten zouden definiëren als de promenade. De volgende ochtend zal de situatie anders zijn; Gelukkig bevinden we ons niet in een seismische zone en zijn de tsunami-risico's vrijwel tot nul gereduceerd. Wij vragen ons echter af wat er gebeurt bij stormvloeden aangezien het Kanaal van Mozambique niet de reputatie heeft altijd rustig te zijn; misschien komt het koraalrif op slechts een paar kilometer afstand en dat dient als natuurlijke golfbreker te hulp om een ​​antwoord te bieden. Het is nog niet donker, dus maken we van de gelegenheid gebruik om een rondleiding te maken door het aangrenzende dorp Ambolimailaka. We bevinden ons in een gebied ver van alles, de bevolking leeft dankzij de zee in een soort symbiose die we tijdens de 24 uur van ons verblijf zullen kunnen waarderen. De centrale weg wordt de enige weg die nog een paar kilometer geasfalteerd blijft voordat hij in het niets verdwijnt en hem richting Morondava zal leiden, na drie dagen vol hobbels voor degenen die besluiten de route aan te pakken. Het stadje is in de klassieke stijl al te zien: hutten aan weerszijden, geïmproviseerde kraampjes waar vooral voedsel wordt verkocht, rondrennende kinderen en volwassenen die allerlei spullen op hun schouders of op hun hoofd dragen, bij gebrek aan andere middelen. Onderaan het stadje gaan we naar binnen om een ​​uitgang richting zee te zoeken. We voelen ons geobserveerd, het is niet gebruikelijk om bleke gezichten door deze streken te zien dwalen, maar binnen een paar honderd meter zien we boten, wat bewijst dat achter de laatste zandheuvel de kust moet zijn. De echte show komt uit deze mix van boomstamkano's strandden op het zand in een doolhof van vakkundig gesneden en geschilderd hout, waaraan de visnetten hangen, met de gloeiende bol die afdaalt totdat hij ondergedompeld is in de westelijke zee. De kleuren krijgen warme tinten, elke kleurkwaliteit wordt verbeterd net als een kunstwerk, zijn velen dat ook echt. We trekken onze schoenen uit en gaan in de richting van het hotel langs de kustlijn, vaker tot aan onze knieën ondergedompeld in water omdat het tij het strand feitelijk heeft doen verdwijnen. Ondertussen staat de zon steeds verder weg steeds oranjer hij staat op het punt ons te begroeten en een afspraak te maken voor morgenochtend, precies aan de andere kant van waar we hem nu zien. Laten we nog wat meer gaan bekijken mangroven, geïntrigeerd door deze planten die geen last hebben van het zoutgehalte van de zee dankzij interne chemische reacties of door het via hun bladeren te verdrijven.