Konings Canyon

Ochtend in King's Canyon

We worden om 6 uur wakker en profiteren van het feit dat we op vakantie zijn en dat we het al met al rustig aan kunnen doen... Vandaag staat op het programma een bezoek aan Kings Canyon. We vertrokken naar de Kings Canyon Walk, een circuit van 6 km dat aanbevolen wordt om bij zonsopgang af te leggen om de chromatische variaties zo goed mogelijk vast te leggen en geen last te hebben van de hitte. Het begint steil met een natuurlijke trap die is aangepast om het beklimmen te vergemakkelijken. Zo bereiken we de bovenrand van de kloof, omzeilen deze langs de westkant en maken een reeks omwegen om de helling te zien die precies verticaal afdaalt, in het bijzonder de Cotterhill-uitkijk, waar we onszelf naar de rand duwen terwijl we ons vasthouden aan een boom die roekeloos in de rots is gegroeid om wat foto's te maken. Als je op de bodem van de kloof aankomt, bereik je de Tuin van Eden, een groene oase die is gegroeid dankzij enkele bijna eeuwige plassen en een plek beschut tegen de wind. Het is werkelijk een zwerm bomen in een gebied waar het rood van de woestijn alles domineert. Via sommige loopbruggen kun je naar de andere kant gaan, waar je, nog steeds op grote hoogte, de zogenaamde Lost City doorkruist. Deze rotsformaties, gevormd door het verticaal in verschillende delen snijden, lijken meer op nuraghi of enorme ravioli. Omdat het echter om sedimentair gesteente gaat, dus horizontaal gevormd, werden ze vanaf de bovenkant geërodeerd en raakten ze aan de bovenkant steeds meer versleten, waardoor uiteindelijk kegels ontstonden die lijken op de koepels van een spookstad. De kloof werd gevormd ongeveer 400 miljoen jaar geleden na de breuk van het bovenste deel dat zandsteen wordt genoemd, een zandsteen met een roodachtige kleur en een zeer licht soortelijk gewicht. Onder een harde steenachtige korst brokkelt de onderliggende laag af bij wrijven als zand. Het onderste deel heet Carmichael Stone en is nog brosser, bijna aardachtig, zodat we na een aanvankelijke erosie langs de zandsteen bij de Carmichael terechtkwamen, die ook horizontaal werd geërodeerd door onder de bovenste laag door te gaan en deze in een hangende positie achter te laten. Op een gegeven moment brak deze laatste netjes, waardoor de kloof ontstond zoals we die nu zien. De fragmenten van de rots die door de val zijn gebroken, zijn nog steeds te zien.

Kreek wandeling

We beginnen de afdaling aan de andere kant van waar we omhoog gingen. In deze woestijnachtige en steenachtige omgeving is het merkwaardig om op te merken hoe in elke spleet waar de wortels erin slagen de aarde te bereiken of waar het water op de een of andere manier kan stagneren, zelfs voor een korte tijd, daar vegetatie groeit. Het lijkt er echt op dat de grond er alles aan doet om alles wat in de baarmoeder valt te laten ontkiemen. Langs de kusten zijn prachtige voorbeelden te vinden van lage palmen, zonder stam maar met bladeren die hun verwanten waardig zijn. Waar cycaden voorkomen, een soort mimosa, is de lucht gevuld met een heel zwakke maar onmiskenbare geur. Ook komen we een grote hagedis tegen van zeker veertig centimeter lang, hij steekt zijn tong naar ons uit en kruipt de rotsen in. Nog een ronde om de bodem van de kloof af te leggen, de 2,6 km lange King's Creek Walk. Veel prachtige bloemen die er eentje aanbiedt ongeëvenaard spektakel.

Kreekresort

Om 10.45 uur bereikt de temperatuur 31°, we nemen opnieuw de weg richting Alice Springs en volgen dezelfde route tot aan Erldunda. Zowel de Mereenie Loop als Giles Rd. zijn alleen toegankelijk voor terreinwagens en daarom niet geschikt voor onze voertuigen. Op een bepaald punt onderweg zien we bollen, variërend van de grootte van een appel tot die van een meloen. Ze lijken te zijn gevallen uit een vrachtwagen die hen vervoerde. Bij nadere beschouwing merken we dat ze verbonden zijn met een plant die lijkt op die van een meloen, waarvan de penwortel nu droog en bijna onzichtbaar is. Dit is de reden waarom het lijkt alsof ze daar zonder reden worden gegooid; We kunnen echter niet begrijpen of ze nuttig zijn in de keuken of niet. Snel bezoek aan King's Creek Resort waar we er enkele ontmoeten dromedarissen, afstammelingen van degenen die hierheen zijn gebracht door de Afghanen, toen dit nog de ‘schepen van de woestijn’ waren en kamelendrijvers tot de weinigen behoorden die deze barre gebieden durfden uit te dagen. Ze gingen met pensioen toen de Ghan-spoorweg werd aangelegd (zie hieronder). Nu worden ze gebruikt om toeristen mee te nemen voor wandelingen.

Aankomst in King's Canyon

In deze dagen van woestijnervaringen hebben we gezien hoe de bomen bladeren hebben die soms intens groen zijn, maar altijd erg dun en waaruit, wanneer ze worden verpletterd, geen sap naar buiten komt. Ze voelen droog aan, ondanks dat ze groen zijn. Dit geldt ook voor eucalyptus, soorten die lijken op oleander, mimosa of coniferen. Er zijn echter bloemen die er droog uitzien, zoals bloemen die we om decoratieve redenen drogen. In plaats daarvan zijn ze springlevend, behalve dat de natuur ze heeft aangepast aan een minimaal waterverbruik. Sommige planten hebben in plaats daarvan bladeren zoals salie en een kleur die op absint lijkt; veel ervan hebben een zekere beharing. Langs de Lasseter Hwy ontmoeten we onze aboriginal van een paar dagen eerder, op een andere plek maar nog steeds zonder benzine. Hij moet echt onzorgvuldig zijn... Deze keer slaagt hij erin een bemanning met terreinwagens en caravans te vangen. We kunnen niet begrijpen of het goed of slecht met hem ging: in plaats van contant geld gaven ze hem wat benzine, ook al was dit niet zijn doel! Om 15.30 uur zijn we in Alice Springs om nogmaals het Royal Flying Doctor Service museum, gelegen naast het ziekenhuis, te bezichtigen. Dit centrum is door Flynn opgericht om gezondheidssteun te bieden aan de outbackbevolking. De vriendelijke dame die de geschiedenis en structuur van de dienst uitlegt, vertelt hoe de regens in het gebied zeer inconsistent zijn, binnen een paar meter kun je van overstroming naar droogte gaan. De landingsbanen (landingsbanen) worden naast steden of stations aangelegd om de landing van kleine vliegtuigen mogelijk te maken, aangezien de wegen onverhard zijn en de eerste stad enkele honderden kilometers verderop kan liggen. Sommige landingsbanen zijn zelfs op asfaltwegen te vinden en worden zeer zelden gebruikt; we hebben er de afgelopen dagen eentje gezien op weg naar Hawker. Ze komen zelfs vaker voor in Zuid-Australië. Er zijn zeer strikte regels voor het gebruik ervan. De wegen worden minstens een uur tot anderhalf uur voordat het vliegtuig zou landen, door de politie geblokkeerd.

Stop bij Todd River

We bereiken de Todd Tavern, een centraal gelegen hotel met gedeelde faciliteiten. Extreem functioneel en stil, zoals wij geïnteresseerd zijn. De prijs-kwaliteitverhouding is zeker beter dan die van het Yulara Resort, behalve dat deze $ 50 kost, terwijl de andere $ 180 per kamer kost. Loop door de centrale straat vol winkels die souvenirs verkopen, maar ook tuinen en bomen, wat het idee geeft van een leefbare stad, ook al wordt ons geadviseerd om de auto te parkeren in een videobewakingsgebied naast het hotel. De omgeving lijkt niet altijd aan te raden, maar het centrum is rustig en gastvrij. De bordjes die op ieder punt het verbod op alcoholconsumptie aangeven en enkele Aboriginals die hulpeloos rondhangen, doen niets af aan het positieve oordeel, ook al houden we onze ogen open. We dineren in het restaurant van het hotel met een kangoeroeschotel en een rib-eye. Nog twee stappen om de stad 's nachts te zien. De Todd Mall, de hoofdstraat, loopt enkele tientallen meters parallel aan de Todd River, bijna altijd droog, ook vol met eucalyptus langs de oevers. Van die soort is hij in staat ondergrondse waterreservoirs in het bovenste deel van zijn diepe wortels te behouden, die tijdens droge perioden worden gebruikt. Er wordt gezegd dat de aboriginals het overleefden terwijl ze dit geheim kenden, dat later door de eerste pioniers werd ontdekt. De foto's van de Todd-rivier tijdens de regen laten zien hoe deze een hevig karakter krijgt en vaak de bruggen overstijgt.