Cañón del Rey

Mañana en King's Canyon

Nos levantamos a las 6 aprovechando que estamos de vacaciones y que al fin y al cabo nos lo podemos tomar con calma... Hoy el programa incluye una visita a Kings Canyon. Partimos hacia el Kings Canyon Walk, un circuito de 6 km que se recomienda realizar al amanecer para captar mejor las variaciones cromáticas y no sufrir el calor. Comienza de forma empinada con una escalera natural adaptada para facilitar la subida. Llegamos así al borde superior del cañón, lo bordeamos por su lado occidental realizando una serie de desvíos para ver la pendiente que desciende exactamente en vertical, en particular el Mirador de Cotterhill, donde nos empujamos hasta el borde agarrándonos de un árbol que ha crecido imprudentemente en la roca para tomar algunas fotos. Llegando hacia el fondo del cañón se llega al Jardín del Edén, un oasis verde que ha crecido gracias a unos charcos casi perennes y a una posición resguardada de los vientos. Es verdaderamente un enjambre de árboles en una zona donde el rojo del desierto lo domina todo. Algunas pasarelas permiten pasar al otro lado donde, aún a gran altura, se cruza lo que se llama la Ciudad Perdida. Estas formaciones rocosas formadas gracias al corte vertical en varias secciones parecen más bien nuraghi o enormes ravioles. Sin embargo, al tratarse de rocas sedimentarias, por tanto formadas horizontalmente, se fueron erosionando empezando por la parte superior y volviéndose más desgastadas en la parte superior, formando finalmente conos que parecen cúpulas de un pueblo fantasma. El cañón se formó Hace unos 400 millones de años tras la fractura de la parte superior denominada arenisca, una piedra arenosa de color rojizo y peso específico muy ligero. Bajo una dura costra pedregosa, la capa subyacente se desmorona al frotarla como arena. La parte inferior que se llama Piedra Carmichael y es aún más friable, casi terrosa, de modo que tras una erosión inicial a lo largo de la Arenisca llegamos al Carmichael, que también se erosionó horizontalmente pasando por debajo de la capa superior y dejándola en posición colgante. En cierto punto este último se fracturó limpiamente, creando el cañón tal como lo vemos ahora. Los fragmentos de roca rotos por la caída todavía se pueden ver hoy.

Paseo por el arroyo

Iniciamos el descenso por el lado contrario al que subimos. En este ambiente desértico y pedregoso es curioso observar cómo en cada grieta donde las raíces logran llegar a la tierra o donde el agua puede estancarse de alguna manera, aunque sea por poco tiempo, crece vegetación. Realmente parece que la tierra lo intenta todo para hacer germinar lo que cae en su seno. Hay hermosos ejemplos de palmeras bajas, sin tronco pero con hojas dignas de sus parientes que se encuentran a lo largo de las costas. Donde hay cícadas, una especie de mimosa, el aire se llena de un olor muy tenue pero inconfundible. También nos encontramos con un gran lagarto de al menos cuarenta centímetros de largo, nos saca la lengua y se arrastra entre las rocas. Otra vuelta para cubrir el fondo del cañón, los 2,6 km de regreso King's Creek Walk. mucho hermosas flores quien ofrece uno espectáculo incomparable.

Resort Creek

A las 10.45 la temperatura alcanza los 31°, tomamos de nuevo la carretera en dirección a Alice Springs, desandando el mismo camino hasta Erldunda. Tanto Mereenie Loop como Giles Rd. Sólo son accesibles en vehículos todoterreno, por lo que no son aptas para nuestros vehículos. En un determinado punto del camino vemos esferas, que van desde el tamaño de una manzana hasta el de un melón. Al parecer se cayeron del camión que los transportaba. Tras una observación más cercana, notamos que están vinculados a una planta similar a la del melón, cuya raíz pivotante ahora está seca y casi invisible. Por eso parecen arrojados allí sin motivo alguno; Sin embargo, no podemos entender si son útiles en la cocina o no. Visita rápida a King's Creek Resort donde conocemos algunos dromedarios, descendientes de los traídos aquí por los afganos, cuando estos eran los “barcos del desierto” y los camelleros estaban entre los pocos que se atrevían a desafiar estas duras regiones. Fueron retirados cuando se construyó el ferrocarril Ghan (ver más abajo). Ahora se utilizan para llevar a los turistas a pasear.

Llegada al Cañón del Rey

En estos días de experiencias desérticas hemos observado cómo los árboles tienen hojas a veces de un verde intenso pero siempre muy finas y de las que al aplastarlas no sale savia. Se sienten secos al tacto a pesar de ser verdes. Esto también se aplica a los eucaliptos, especies similares a la adelfa, la mimosa o las coníferas. Sin embargo, hay flores que parecen secas, como las que secamos por motivos ornamentales. En cambio, están vivos y coleando, excepto que la naturaleza los ha adaptado a un consumo mínimo de agua. Algunas plantas en cambio tienen hojas como la salvia y un color que podría parecerse al ajenjo, muchas de ellas tienen cierta vellosidad. Por la Lasseter Hwy nos encontramos con nuestro aborigen de unos días antes, en otro lugar pero todavía sin gasolina. Debe ser muy descuidado... Esta vez logra atrapar a un equipo con vehículos todoterreno y caravanas. No podemos entender si le fue bien o mal: en lugar de dinero en efectivo le dieron gasolina, ¡aunque ese no era su objetivo! A las 15.30 horas estamos en Alice Springs para ver una vez más el museo Royal Flying Doctor Service, situado al lado del hospital. Este centro fue creado por Flynn para ofrecer apoyo sanitario a la población del interior. La amable señora que nos explica la historia y estructura del servicio nos cuenta cómo las lluvias en la zona son muy irregulares, en pocos metros se puede pasar de inundación a sequía. Las pistas de aterrizaje (pistas de aterrizaje) se construyen junto a pueblos o estaciones para permitir el aterrizaje de aviones pequeños, ya que las carreteras no están pavimentadas y el primer pueblo puede estar a varios cientos de kilómetros de distancia. Algunas pistas de aterrizaje incluso se encuentran en carreteras asfaltadas y rara vez se utilizan; Vimos uno en los últimos días de camino a Hawker. De hecho, son más frecuentes en Australia del Sur. Existen normas muy estrictas para su uso. La policía bloquea las carreteras al menos una hora o una hora y media antes del aterrizaje previsto del avión.

Parada en el río Todd

Llegamos a Todd Tavern, un céntrico hotel con instalaciones compartidas. Extremadamente funcional y silencioso como nos interesa. La relación calidad-precio es ciertamente mejor que la del Yulara Resort, excepto que éste cuesta $50 mientras que el otro cuesta $180 por habitación. Pasear por la calle central llena de tiendas de souvenirs, pero también de jardines y árboles, dando la idea de una ciudad habitable, aunque se recomienda aparcar el coche en una zona videovigilada adyacente al hotel. Parece que los alrededores no siempre son recomendables, pero el centro es tranquilo y hospitalario. Los carteles que indican en cada punto la prohibición de consumir alcohol y algunos aborígenes merodeando impotentes no afectan a la opinión positiva, aunque mantengamos los ojos abiertos. Cenamos en el restaurante del hotel con un plato de canguro y un rib-eye. Dos pasos más para ver la ciudad de noche. El Todd Mall, la calle principal, discurre unas decenas de metros paralela al río Todd, casi siempre seco, lleno también de eucaliptos en sus orillas. De aquella especie capaz de conservar reservorios de agua subterránea en la parte superior de sus raíces profundas, utilizadas durante los períodos secos. Se dice que los aborígenes sobrevivieron conociendo este secreto, que luego fue descubierto por los primeros pioneros. Las fotos del río Todd durante las lluvias muestran cómo adquiere un carácter torrencial y muchas veces invade los puentes que lo cruzan.