Ayers Rock y Olgas

Mañana en Ayers Rock

Me desperté a las 5.30 para ir a ver el amanecer. Al fin y al cabo, cuanto más temprano te levantes, más durarán tus vacaciones. Un té elaborado en la habitación, apoyado por la leche que encontramos en la nevera. Entramos directamente al parque habiendo comprado ayer la entrada por 25$ y llegamos al Punto del amanecer, que parece menos espectacular que la puesta de sol, pero aún así merece una llamada de atención temprano. Circunnavegamos el Peñón, deteniéndonos para seguir el camino del Pozo de Multitjulu, un estanque de agua sagrado para los aborígenes. Visitamos el centro cultural, centrado en la cultura y religión aborigen. En las fotografías que muestran a los aborígenes fallecidos, están cubiertos por un velo negro con la inscripción "lo siento, pero la tradición dicta esto". ¿No fue más fácil simplemente eliminar la foto y reemplazarla con otra de aborígenes sanos y salvos? El centro cultural nos ofrece una idea general de la cultura aborigen y sorprende cómo esta civilización pudo sobrevivir en un entorno tan hostil y pobre en todos los aspectos, incluido el climático, capaz de pasar del calor abrasador al frío cortante o de la sequía a las lluvias torrenciales. La cultura que surgió de ella probablemente no sea comparable con otras indígenas con las que hemos entrado en contacto en los últimos años y parece algo sobrevalorada en la mitología alabada en beneficio de los turistas. Por otro lado, se debe honrar de alguna manera a la población local, capaz de explotar lo poco que les otorgan estas tierras.

Lo mismo ocurre con la flora y la fauna, especialmente modificadas por la Naturaleza para sobrevivir a tanta austeridad climática. No parece casualidad que una de las principales ciudades australianas se llame Darwin, en honor al célebre naturalista del siglo XIX, que encontró la confirmación de sus teorías precisamente en el hemisferio sur. Al lado del centro aborigen hay una tienda que vende artesanía local. Se trata sobre todo de cuadros realizados con una serie de puntos que se integran bien con los gustos modernos, aunque en algunos casos crean una ligera molestia visual. Se pintan sumergiendo una punta en la pintura y dejándola caer para que forme un punto en el lienzo. La tienda también ofrece objetos fabricados en madera como serpientes o lagartos derivados de ramas, además de los didgeridoos que encontraremos por todas partes. Estos instrumentos musicales emiten un sonido similar a la música electrónica de nuestros tiempos, casi como si se tratara de una némesis histórica. Aprendemos algunos datos útiles: cuanto más largo es el instrumento, más fácil es tocarlo, más grueso es su diámetro y mejor es la acústica. Las mejores son algunas especies de eucaliptos pero en general esta madera es toda buena. Los de bambú hay que evitarlos, son mucho menos caros pero además de sonar mal se agrietan con facilidad y por tanto ni siquiera sirven para colgar en la pared de casa.

Roca de Ayers

Nos orientamos hacia las olgas (Kata-Tjuta en aborigen) para seguir el sendero de 7,4 km del Valle de los Vientos y seguir el de la Garganta de Walpa (2 km ida y vuelta) donde hay un sugerente acantilado y una poza entre las rocas. Estas formaciones rocosas, aunque menos impresionantes, son incluso más interesantes que Ayers Rock. Como no hay mucho tráfico, podremos disfrutar mejor del silencio que emana de las rocas. En general nos encontramos con un público muy silencioso y en menor número de lo que cabría esperar de la fama de estos lugares. La temperatura diurna sigue siendo cálida pero ventilada, aunque muy agradable y templada a la sombra. La característica de las Olgas es precisamente en la roca, que parece chocolate con avellanas. Durante una actividad erosiva, la roca se formó a partir de magma que incorporaba piedras lisas de diversos tamaños. Luego todo quedó hábilmente suavizado por el paso del tiempo. Las paredes son más altas que las de Uluru, mientras que en varios lugares se forman Waterholes, pequeños lagos creados por el agua de drenaje y retenidos por el fondo rocoso. Seguimos hasta el punto del atardecer para hacer un picnic rápido con un poco de queso cheddar que traemos desde Adelaida pero que está perfectamente conservado. A lo largo del camino de ida y vuelta a Las Olgas paramos en algunos puntos para fotografiar algunas plantas, flores, arbustos bajos que crecen en la arena. Una arena similar a la que se utiliza en las canchas de tenis. El contraste entre el verde o amarillo de los arbustos con el fondo rojo crea vistas dignas de mención. Teniendo todavía algo de tiempo disponible, aprovechamos para dar otro paseo en coche alrededor de Ayers Rock, esta vez en el sentido contrario a las agujas del reloj, para ver la roca de cerca. A diferencia de las Olgas, se nota su uniformidad. Hay algunos agujeros como Gruyere pero por lo demás es roca monolítica. Hacemos el Mala Walk pasando por unos puntos muy curiosos: la Mala Puta, que no es una traducción del español, sino una zona sagrada para las mujeres y donde está absolutamente prohibido tomar fotografías aunque no haya ningún atractivo especial. El riesgo es una multa de hasta 5.000 dólares. También hay otras paredes del monolito que contienen pinturas rupestres, así como zonas donde casi parece que se haya excavado una cueva. ola de piedra en la base de la montaña. El punto donde aparcamos es también la salida del subir a la roca, en el que los carteles cometen literalmente terrorismo al invitar a los indígenas a no subir por motivos religiosos, por temor a una serie de enfermedades, dispersándose en recomendaciones que ocupan metros cuadrados de señalización. Evaluamos que en las condiciones actuales el ascenso no representa nada excepcional, sin embargo nos atenemos a lo que piden los aborígenes en materia religiosa y nos quedamos en la base. Respetamos el carácter sagrado del lugar incluso más que la intimidación de la autoridad del parque. Volvemos por Lasseter Hwy, vamos hacia el norte por Luritja Rd y en 300 km llegamos al King's Canyon Resort justo a tiempo para ir. para ver el atardecer. A lo largo del camino la vegetación es más alta, menos desértica. Debemos tener en cuenta que estamos en el pico de floración y que lo que estamos viendo representa la realidad sólo durante unos meses al año. Hay paneles ilustrativos que indican cómo las semillas pueden sobrevivir hasta diez años en suelo seco para luego emerger con las primeras lluvias y desarrollar todo el ciclo de vida en sólo un mes, para dejar que las semillas vuelvan a caer en la tierra, listas para esperar las nuevas lluvias cuando lleguen. Es una demostración de cómo la naturaleza sabe hacer milagros en absoluto silencio. Un dingo deambula por las habitaciones del albergue, explicando el cartel en la recepción que invita encarecidamente a los turistas a no darles de comer. Si estos perros salvajes se acostumbran a ser subvencionados por el hombre, aumentan su agresividad en períodos difíciles hasta el punto de matar niños, como ya ha sucedido.

Cenamos con un filete de canguro a la parrilla en el restaurante del resort. ¡Ambiente rústico, conjunto campestre y parece que no estamos en ningún otro lugar que en el Centro Rojo de Australia! Para hacer la digestión, demos un paseo para observar los paneles que explican la historia del descubrimiento del Cañón. En realidad, Giles no llegó aquí hasta 1872 y en 1960 la familia Cutterhill llegó a la zona en condiciones pioneras, fundó una estación y construyó las primeras carreteras. Las asfaltadas llegaron después. Tanto es así que en varios lugares esta zona todavía se considera muy atrasada desde el punto de vista turístico, y lo decimos con actitud positiva. El complejo se integra bien, limitando el impacto ambiental. En el bar contiguo al restaurante hay unas fotografías que demuestran cómo la lluvia puede causar daños considerables. Todos los canales de inundación estaban abarrotados y los propios vehículos todoterreno apenas podían atravesarlos.