Ayers Rock et Olga

Matin à Ayers Rock

Réveil à 5h30 pour admirer le lever du soleil. Après tout, plus on se lève tôt, plus les vacances durent ! Une tasse de thé préparée dans la chambre, agrémentée de lait que nous trouvons au réfrigérateur. Nous entrons directement dans le parc, après avoir acheté hier le billet à 25 $, et atteignons le Point du lever du soleil, qui est moins spectaculaire que le coucher de soleil, mais vaut quand même la peine de se lever tôt. Nous effectuons le tour du Rock en nous arrêtant pour faire le sentier du Waterhole de Multitjulu, une source d'eau sacrée pour les aborigènes. Nous visitons le centre culturel, axé sur la culture et la religion des aborigènes. Sur les photos montrant des aborigènes décédés, on voit qu'ils sont recouverts d'un voile noir avec l'inscription "désolé, mais c'est une tradition". N'aurait-il pas été plus simple de simplement retirer la photo et de la remplacer par une autre mettant en scène des aborigènes vivants ?Le centre culturel nous donne un aperçu général de la culture aborigène et nous émerveille de la manière dont cette civilisation a pu survivre dans un environnement aussi hostile et pauvre sur tous les plans, notamment le climat, qui peut passer du chaud à l'étouffant au froid glacial ou de la sécheresse aux pluies torrentielles. Cette culture, probablement, n'est pas comparable avec d'autres cultures indigènes avec lesquelles nous avons eu l'occasion de nous rencontrer ces dernières années et semble être quelque peu surestimée dans la mythologie vantée pour les touristes. D'un autre côté, il faut reconnaître le mérite des habitants du lieu, capables de tirer profit de ce qui leur est offert par cette terre.

De même pour la flore et la faune, spécialement modifiées par la nature pour pouvoir survivre à tant de conditions climatiques extrêmes. Il n'est pas anodin que l'une des principales villes australiennes s'appelle Darwin, en hommage au célèbre naturaliste du XIXe siècle, qui a justement trouvé dans l'hémisphère australe la confirmation de ses théories. À côté du centre aborigène, on trouve une boutique vendant des produits artisanaux locaux. Il s'agit principalement de tableaux réalisés avec une série de points qui s'intègrent bien aux goûts modernes, tout en créant parfois un léger inconfort visuel. Ils sont peints en trempant un point dans la couleur et en le faisant tomber pour former un point sur la toile.Le boutique proposent également des objets en bois tels que des serpents ou des lézards fabriqués à partir de branches, ainsi que des didgeridoos, que l'on trouve partout. Ces instruments produisent un son similaire à la musique électronique d'aujourd'hui, presque comme une relique historique. Nous apprenons quelques informations utiles : plus l'instrument est long, plus il est facile à jouer, et plus il est souvent de grand diamètre et meilleur est l'acoustique. Les meilleurs sont ceux fabriqués en eucalyptus, mais en général, ce bois est excellent. Il faut éviter ceux en bambou, qui sont beaucoup moins chers, mais qui ne sonnent pas bien et se fissurent facilement, donc ils ne conviennent même pas à être accrochés au mur de la maison.

Ayers Rock

Nous nous orientons En direction des Olgiès (Kata-Tjuta en aborigène) pour parcourir le sentier de 7,4 km de la Valley of Winds et ensuite celui de Walpa Gorge (2 km aller-retour), où l'on trouve une falaise impressionnante et un bassin rocheux. Ces formations rocheuses, bien que moins imposantes, sont même plus intéressantes que l'Ayers Rock. Grâce à la faible fréquentation, on peut mieux apprécier le silence émanant des roches. En général, on rencontre un public très calme et en nombre réduit par rapport à ce qu'on pourrait attendre de la réputation de ces lieux. La température diurne reste chaude mais agréable, avec une brise légère et une ombre rafraîchissante. Ce qui caractérise les Olgas est... dans la roche, qui semble être fait de chocolat aux noisettes. La roche a été formée par le magma lors d'un processus d'érosion, intégrant des pierres lisses de différentes tailles. Tout a ensuite été méticuleusement lissé par les effets du temps. Les parois sont plus hautes que celles d'Uluru, et à plusieurs endroits, on trouve des points d'eau, de petits lacs créés par le ruissellement de l'eau et retenus par le fond rocheux. Nous continuons vers le point de vue pour un rapide pique-nique avec du cheddar que nous avons emporté depuis Adelaide, mais qui est parfaitement conservé. En chemin vers les Olgas, nous faisons des pauses pour photographier certaines plantes. fleurs, buissons bas qui poussent dans le sable. Un sable semblable à celui utilisé sur les terrains de tennis. Le contraste entre le vert ou le jaune des arbustes et le fond rouge crée des perspectives remarquables. Profitant du temps restant, nous effectuons une autre excursion en voiture autour de l'Ayers Rock, cette fois dans le sens inverse, pour admirer la roche de plus près. Contrairement à l'Olga, on observe une uniformité frappante. Il existe bien des zones semblables à des bosquets, mais pour le reste, il s'agit d'une roche monolithique. Nous faisons la Mala Walk en passant par certains endroits très intéressants : le Mala Puta, qui n'est pas une traduction du espagnol, mais une zone sacrée pour les femmes où il est absolument interdit de prendre des photos, même si l'endroit ne présente aucun élément particulier.Le conséquences peuvent être une amende allant jusqu'à 5 000 $. Il existe également d'autres parties du monolithe qui contiennent des peintures rupestres, ainsi que des zones où il semble qu'il y ait eu creusé un...vague de pierre au pied de la montagne. Le endroit où nous nous garons est également le point de départ de Ascension à Rock, où les panneaux semblent encourager ouvertement le terrorisme en invitant les habitants à ne pas monter pour des raisons religieuses, menaçant une série de problèmes de santé. On trouve ici un grand nombre d'avertissements qui occupent de vastes surfaces. Nous estimons que dans ces conditions, l'ascension n'est pas particulièrement dangereuse, mais nous respectons les demandes des aborigènes en matière religieuse et restons à la base. Nous respectons davantage la sacralité du lieu que les avertissements de l'administration du parc. Nous retournons sur la Lasseter Hwy, puis nous nous dirigeons vers le nord sur la Luritja Rd et, après 300 km, nous atteignons le King’s Canyon Resort juste à temps pour... assister à un coucher de soleil. Le environs sont plus verdoyants et moins arides. Il est important de noter que nous sommes à la période maximale de floraison et que ce que nous observons ne représente la réalité que pendant quelques mois par an. Il y a des panneaux explicatifs qui montrent comment les graines peuvent survivre jusqu'à dix ans dans le sol sec avant d'éclore lors des premières pluies et de développer leur cycle complet en un seul mois, afin de permettre aux graines de retourner au sol, prêtes à attendre les nouvelles précipitations lorsqu'elles arriveront. C'est une démonstration de la façon dont la nature est capable d'accomplir des miracles dans le plus grand silence. Un dingó parcourt autour des chambres du lodge, en expliquant le panneau qui invitait chaleureusement les touristes à ne pas le nourrir à la réception.Ces chiens sauvages, s'ils sont habitués à être nourris par l'homme, deviennent de plus en plus agressifs pendant les périodes difficiles et peuvent même blesser des enfants, comme cela s'est déjà produit.

Nous dégustons un filet de kangourou grillé au restaurant du complexe hôtelier. Ambiance rustique, cadre champêtre et il ne nous semble pas d'être ailleurs que dans le Red Centre australien ! Pour digérer, nous faisons une petite promenade pour admirer les panneaux expliquant l'histoire de la découverte du canyon. En fait, Giles est arrivé ici seulement en 1872 et encore en 1960, la famille Cutterhill s'est installée dans cette région dans des conditions pionnières, a créé une station et a construit les premières routes. Ces dernières ont été asphaltées plus tard. Il faut donc considérer que cette zone est encore très peu développée sur le plan touristique, et nous le disons avec un sentiment positif. Le complexe s'intègre bien, limitant ainsi l'impact environnemental.Dans le bar situé à côté du restaurant, on trouve quelques photos qui illustrent les dégâts importants que peut causer la pluie. Tous les canaux d'inondation étaient débordés et même les véhicules tout-terrain avaient du mal à les franchir.