Ayers Rock e Olgas

Manhã em Ayers Rock

Acordei às 5h30 para ir ver o nascer do sol. Afinal, quanto mais cedo você acordar, mais durarão suas férias! Um chá feito no quarto, acompanhado pelo leite que encontramos no frigorífico. Entramos diretamente no parque já tendo comprado ontem o ingresso por US$ 25 e chegamos ao Ponto do nascer do sol, que parece menos espetacular que o pôr do sol, mas ainda assim vale a pena acordar cedo. Circunavegamos a Rocha, parando para seguir o caminho do Poço Multitjulu, piscina de água sagrada para os aborígenes. Visitamos o centro cultural, focado na cultura e religião aborígine. Nas fotos que mostram aborígenes falecidos, eles são cobertos por um véu preto com a inscrição "desculpe, mas a tradição dita isso". Não foi mais fácil simplesmente remover a foto e substituí-la por outra de aborígenes vivos e bem? O centro cultural oferece-nos uma ideia geral da cultura aborígine e é surpreendente como esta civilização conseguiu sobreviver num ambiente tão hostil e pobre em todos os aspectos, inclusive no climático, capaz de passar do calor escaldante ao frio cortante ou da seca às chuvas torrenciais. A cultura que dela surgiu provavelmente não é comparável a outras indígenas com as quais tivemos contato nos últimos anos e parece um tanto supervalorizada na mitologia elogiada em benefício dos turistas. Por outro lado, a população local deve ser de alguma forma homenageada, capaz de explorar o pouco que é concedido por essas terras.

O mesmo vale para a flora e a fauna, especialmente modificadas pela Natureza para sobreviver a tamanha austeridade climática. Não parece por acaso que uma das principais cidades australianas se chama Darwin, em homenagem ao famoso naturalista do século XIX, que encontrou a confirmação de suas teorias justamente no hemisfério sul. Ao lado do centro aborígene há uma loja que vende artesanato local. São sobretudo pinturas feitas com uma série de pontos que se integram bem com o gosto moderno, embora em alguns casos criem um ligeiro incômodo visual. Eles são pintados mergulhando a ponta na tinta e deixando-a cair formando um ponto na tela. A loja também oferece objetos de madeira como cobras ou lagartos derivados de galhos, além dos didgeridoos que encontraremos por toda parte. Estes instrumentos musicais emitem um som semelhante ao da música eletrónica dos nossos tempos, quase como se fosse um inimigo histórico. Aprendemos algumas informações úteis: quanto mais comprido for o instrumento, mais fácil será tocá-lo, mais espesso será em diâmetro e melhor será a acústica. O melhor são algumas espécies de eucalipto mas no geral esta madeira é tudo de bom. Os de bambu devem ser evitados, são bem mais baratos, mas além de soarem mal, quebram facilmente e por isso nem servem para pendurar na parede de casa.

Rocha de Ayers

Nós nos orientamos em direção às Olgas (Kata-Tjuta em aborígine) para seguir o caminho de 7,4 km do Vale dos Ventos e seguir o do Desfiladeiro de Walpa (2 km de retorno) onde existe uma falésia sugestiva e uma piscina entre as rochas. Essas formações rochosas, embora menos impressionantes, são ainda mais interessantes que Ayers Rock. Como não há muito trânsito, podemos aproveitar melhor o silêncio que emana das rochas. Em geral encontramos um público muito silencioso e em número menor do que se poderia esperar pela fama destes locais. A temperatura diurna permanece quente mas ventilada, porém muito agradável e temperada à sombra. A característica das Olgas é justamente na rocha, que parece chocolate de avelã. Durante uma atividade erosiva, a rocha foi formada por magma que incorporou pedras lisas de vários tamanhos. Tudo foi então habilmente suavizado pelo trabalho do tempo. As paredes são mais altas que o Uluru, enquanto em vários locais se formam Charcos, pequenos lagos criados pela drenagem da água e retidos pelo fundo rochoso. Continuamos até o pôr do sol para um rápido piquenique com um pouco de cheddar que trazemos de Adelaide, mas perfeitamente preservado. Ao longo do percurso de ida e volta às Olgas paramos em alguns pontos para fotografar algumas plantas, flores, arbustos baixos que crescem na areia. Areia semelhante à utilizada nas quadras de tênis. O contraste entre o verde ou o amarelo dos arbustos com o fundo vermelho cria vistas dignas de nota. Tendo ainda algum tempo disponível, aproveitamos para fazer outro passeio de carro por Ayers Rock, desta vez no sentido anti-horário, indo ver a rocha de perto. Diferentemente das Olgas, sua uniformidade é perceptível. Existem alguns buracos como o Gruyere, mas fora isso é uma rocha monolítica. Fazemos o Mala Walk passando por alguns pontos muito curiosos: o Mala Puta, que não é uma tradução do espanhol, mas sim uma área sagrada para as mulheres e onde é absolutamente proibido tirar fotografias mesmo que não haja nenhum atrativo especial. O risco é uma multa de até US$ 5.000. Existem também outras paredes do monólito que contêm pinturas rupestres, bem como áreas onde quase parece que uma caverna foi escavada. onda de pedra na base da montanha. O ponto onde estacionamos é também a saída do subir até a rocha, em que as placas cometem literalmente terrorismo ao convidar os indígenas a não escalarem por motivos religiosos, temendo uma série de doenças, dispersando-se em recomendações que ocupam metros quadrados de sinalização. Avaliamos que nas condições atuais a ascensão não representa nada de excepcional, porém nos atemos ao que é solicitado pelos aborígenes em matéria religiosa e permanecemos na base. Respeitamos a sacralidade do local ainda mais do que a intimidação da autoridade do parque. Voltamos pela Lasseter Hwy, seguimos para o norte pela Luritja Rd e em 300 km chegamos ao King's Canyon Resort bem a tempo de partir para ver o pôr do sol. Ao longo da estrada a vegetação é mais alta, menos desértica. Devemos ter em mente que estamos no auge do florescimento e que o que vemos representa a realidade apenas durante alguns meses do ano. Há painéis ilustrativos que indicam como as sementes podem sobreviver até dez anos em solo seco e depois emergir nas primeiras chuvas e desenvolver todo o ciclo de vida em apenas um mês, para deixar as sementes caírem novamente no solo, prontas para aguardar as novas chuvas quando elas chegarem. É uma demonstração de como a natureza sabe fazer milagres em silêncio absoluto. Um dingo perambula pelos quartos da pousada, explicando a placa na recepção convidando fortemente os turistas a não alimentá-los. Se estes mabecos se acostumarem a ser subsidiados pelo homem, aumentam a agressividade nos períodos difíceis a ponto de matar crianças, como já aconteceu.

Jantamos com filé de canguru grelhado no restaurante do resort. Atmosfera rústica, conjunto country e parece que não estamos em nenhum outro lugar senão no Centro Vermelho da Austrália! Para digerir, vamos dar um passeio para observar os painéis que explicam a história da descoberta do Canyon. Na verdade Giles só veio aqui em 1872 e novamente em 1960 a família Cutterhill chegou à região em condições pioneiras, fundou uma estação e construiu as primeiras estradas. Os asfaltados vieram depois. Tanto é que em vários locais esta zona ainda é considerada muito atrasada do ponto de vista turístico, e dizemos isto com uma atitude positiva. O resort integra-se bem, limitando o impacto ambiental. No bar ao lado do restaurante existem algumas fotos que demonstram como a chuva pode causar danos consideráveis. Todas as vias de inundação estavam lotadas e os próprios veículos off-road mal conseguiam passar por elas.