Centro Vermelho

Manhã no Monte

Para o café da manhã Anne prepara alguns muffins feitos especificamente para nós. Nós a ouvimos preparar sobremesas pelo menos meia hora antes do alarme tocar. A par do resto apreciamos também a compota de Cuandong, frutos semelhantes aos pêssegos silvestres que crescem selvagens em zonas semidesérticas. Para não ofender a susceptibilidade dos aborígenes locais que se consideram legítimos donos até das frutas penduradas no seu território, Anne vai buscá-las a cerca de oitenta quilómetros de distância e prepara a compota que encontramos no nosso prato. O sabor é bom mas não melhor que muitos outros, claro que conhecer a sua história torna-o mais palatável. Vamos passear de manhã cedo no domingo, tudo ao nosso redor está silencioso. Visitamos alguns museus (Hotel Cave e Umuda) obviamente dedicados à opala e vemos a igreja católica de fora, também no modelo de abrigo. Uma placa diz que está fechado para reformas, mas parece que falta tudo, desde os paroquianos até o padre. Voltámos a falar com a Anne para lhe dizer que existe um regulamento muito preciso para a obtenção de licenças: estas são concedidas a particulares, que também podem estar em parceria mas o território é limitado. Esta regra pode ser contornada de alguma forma colocando uma licença em nome de um membro da família, mas tudo permanece dentro do âmbito da pequena empresa. Se não for exercida por um determinado período de tempo, a licença é revogada e confiada a terceiros. Embora a população de 3.000 habitantes provenha de pelo menos 45 países diferentes, parece que estamos diante de um ponto de viragem de época. Grandes minas estão prestes a ser abertas na área circundante e isso poderá aumentar significativamente o número de residentes, distorcendo o equilíbrio subtil que foi criado ao longo do tempo. São depósitos de cobre, urânio e ouro. A sua exploração ainda não começou mas as diversas empresas estão a organizar-se para poder começar a trabalhar o mais rapidamente possível. Numa destas minas, localizada a cerca de cem quilómetros de distância, esperam empregar cerca de 400 pessoas.

Ao longo da Stuart Hwy

É curioso saber como quem vive nestas paragens há décadas acaba por temer locais ricos em florestas ou vegetação densa, quase como se ali fosse encontrada alguma entidade escondida; é verdade que neste aspecto o deserto garante a máxima transparência. Saímos desta cidade com traços faciais muito particulares e partimos pela Oodnadatta Road., seguindo o conselho de Anne, para o Separações. Existem essencialmente duas atrações de interesse: a primeira é a Dog Fence, uma cerca de 5.600 km leste-oeste, a mais longa do gênero no mundo, criada especificamente para impedir a entrada de Dingos na parte centro-sul da Austrália para proteger rebanhos de ovelhas. Começa no litoral ao sul e para quando atinge a floresta tropical, onde não é mais território Dingo. Na verdade, a pecuária australiana está dividida em duas áreas: a ao norte de Dog Fence é usada para pastoreio de gado, enquanto a que fica ao sul é para ovelhas. Na verdade, trata-se de uma rede com postes de madeira, necessária para evitar que os cães selvagens causassem estragos nos rebanhos. Virando 17 km para norte vemos o segundo motivo do desvio, é um deserto montanhoso com algumas montanhas erodidas dos Breakaways, dê cores lindas variando entre branco, amarelo e vermelho. À nossa volta vemos dunas frequentes provenientes das escavações realizadas pelos caçadores de opalas. Os nomes dos montes são personalizados e dedicados a diversas entidades: um cacique, dois cães, etc. Por todo o lado, até nos postais, há placas a alertar para ter cuidado para não acabar em poços de extracção. Voltamos depois de cerca de trinta km pela Stuart Hwy, depois de percorrer o trecho em uma estrada de terra e de ter feito uma boa massagem anticelulite. Seguimos para o norte, para Marla. Existem algumas áreas áridas enquanto outras são mais cobertas pela vegetação típica de locais onde raramente chove. Entramos no Estado do Território do Norte com uma paisagem bastante semelhante, marcada pela alternância de áreas onde sobrevivem apenas algumas espécies de spinifex e outras onde a vegetação é um pouco mais rica. Entramos na Lasseter Hwy em direção a Uluru. Um episódio curioso vem até nós de um idoso aborígine com o carro parado na beira da estrada. Nós o vemos agitando os braços para chamar nossa atenção, paramos e com o inglês quebrado e o rosto rodeado de moscas ele nos diz que ficou sem gasolina, finalmente nos pedindo $ 10. Pressentindo algumas contradições como o capô aberto que nada tem a ver com o depósito vazio e a distância considerável do primeiro posto de gasolina, despedimo-lo sem comentários e sem dar esmola ao infeliz, que deve ter ficado sem álcool, antes mesmo da gasolina. Teremos a confirmação quando retornarmos em alguns dias. Infelizmente, o alcoolismo é uma praga grave entre a população local, assim como as drogas e o parasitismo.

Rocha de Ayers

Felizmente o guia nos avisa da presença de Monte Conner e evitemos reconhecê-lo erroneamente prematuramente como Uluru, ainda é uma bela "mesa", um planalto rochoso ao estilo de Monument Valley na planície absoluta que o rodeia. Abastecemo-nos de gasolina em Curtain Springs, uma pequena e bem cuidada aldeia “no meio do nada”, como se costuma dizer por aqui. A atendente do posto de gasolina fica surpresa quando me refiro à sua cidade como pequena e me pergunta, semi-séria, se uma cidade que se estende por mais de um milhão de acres parece pequena para mim. Ao longo dos frequentes parques de estacionamento existem locais para piqueniques à sombra (muitas vezes equipados com churrasqueiras) e tanques de água para matar a sede se necessário, um sinal claro dos perigos do calor no período de verão. Continuamos mantendo a velocidade de 110 km/h para evitar controles policiais rigorosos e chegamos a Sunset Point, em frente ao Rocha de Ayers /Uluru apenas 10 minutos antes do sol se despedir destas terras por hoje. Estamos finalmente diante do maior monólito do mundo, retratado em todos os detalhes em todas as publicações que falam da Austrália e, vestido em traje de noite, é verdadeiramente digno de sua notoriedade. Sua aparência é característica de longe e as cores mudam à medida que o sol se põe alcançar o roxo, dá-lhe uma sugestividade mágica.

Noite no Monte

Reconhecemos Sunset Point pelo enxame de pessoas estacionadas com todos os tipos de lentes e câmeras aguardando o momento do pôr do sol. Talvez fosse ainda mais divertido estar do outro lado e fotografar esta multidão de transeuntes, à qual em breve nos juntaremos também. Regressamos satisfeitos ao Outback Pioneer Resort, disposto em blocos de quatro quartos que comunicam com o resto do resort através de passeios iluminados por uma luz ténue. Ir ao banheiro à noite significa orientar-se e caminhar algumas dezenas de metros entre a vegetação tropical. Quem conseguir encontrar a central de atendimento também encontrará a lavanderia completa com tábua e ferro para quem decidir enxaguar completamente após as experiências no sertão. Até os restaurantes são essencialmente galpões abertos, nomeadamente onde vamos você passa pelo balcão do talho e cozinha a carne ao seu gosto. Vamos pegar uma mistura composta por espeto de crocodilo, espeto de canguru, salsichas de ema e carne bovina. Tudo é cozido na frigideira, com a cebola ao lado. Procuramos um espaço disponível numa das muitas mesas dispostas como uma cervejaria, perto da qual se apresenta um cantor sertanejo. Tudo pode parecer um hino à rusticidade, mas num lugar como este não poderia ser melhor. Aqui o self-service da restauração australiana combina bem com a qualidade dos produtos e do ambiente envolvente. Self-service também para bebidas no balcão dedicado do bar. Uma peculiaridade é dada justamente por este serviço que antes de servir uma simples cerveja pede para ver a chave do quarto, uma forma como qualquer outra de evitar intrusões de aborígenes empoeirados. Ao fazê-lo, a sua saúde é salvaguardada, bem como a da próspera indústria turística que se enraíza neste deserto.