Röda mitten

Morgon på Mt

Till frukost förbereder Anne några muffins gjorda speciellt för oss. Vi hör henne laga desserter minst en halvtimme innan larmet går. Tillsammans med resten uppskattar vi också Cuandongsylt, frukter som liknar vilda persikor som växer vilt i halvökenområden. För att inte förolämpa mottagligheten hos de lokala aboriginerna som anser sig vara de legitima ägarna av till och med den hängande frukten på deras territorium, går Anne för att hämta dem cirka åttio km bort och förbereder sylten som vi hittar på vår tallrik. Smaken är god men inte bättre än många andra, förstås att känna till dess historia gör den mer välsmakande. Vi går en promenad tidigt på morgonen på söndagen, allt är tyst omkring oss. Vi besöker ett par museer (Cave hotel och Umuda) som uppenbarligen är tillägnade opal och ser den katolska kyrkan utifrån, även den på utgravningsmodell. En skylt säger att det är stängt för renovering, men det verkar som att allt saknas, från församlingsmedlemmarna till prästen. Vi pratade igen med Anne för att berätta för henne att det finns en mycket exakt reglering för att få licenser: dessa beviljas till individer, som också kan vara i partnerskap men territoriet är begränsat. Denna regel kan på något sätt kringgås genom att placera en licens i en familjemedlems namn, men allt förblir inom ramen för det lilla företaget. Om den inte utnyttjas under en viss tid återkallas licensen och anförtros åt andra. Även om befolkningen på 3000 invånare kommer från minst 45 olika länder, verkar det som om en epokal vändpunkt är över oss. Stora gruvor är på väg att öppnas i det omgivande området och detta kan avsevärt öka antalet invånare, vilket förvränger den subtila balansen som har skapats över tid. Dessa är koppar-, uran- och guldfyndigheter. Deras exploatering har ännu inte börjat men de olika företagen organiserar sig för att kunna börja arbeta så snart som möjligt. I en av dessa gruvor som ligger cirka hundra km bort räknar de med att sysselsätta cirka 400 personer.

Längs Stuart Hwy

Det är märkligt att höra hur de som har bott i dessa delar i decennier slutar med att frukta platser rika på skog eller tjock växtlighet, nästan som om någon gömd varelse fanns där; det är sant att i detta avseende garanterar öknen maximal insyn. Vi lämnar denna stad med mycket speciella ansiktsdrag och ger oss av på Oodnadatta Rd., efter Annes råd, för Utbrytare. Det finns i huvudsak två sevärdheter av intresse: den första är Dog Fence, ett 5600 km öst-västligt staket, det längsta i sitt slag i världen, skapat speciellt för att förhindra inträde av Dingo i den centrala södra delen av Australien för att skydda fårflockar. Den börjar från kusten i söder och stannar när den träffar regnskogen, där det inte längre är Dingo-territorium. Faktum är att den australiensiska boskapsuppfödningen är uppdelad i två områden: det som ligger norr om Dog Fence används för att beta nötkreatur, medan det i söder är för får. Det är faktiskt ett nät med trästolpar, vilket var nödvändigt för att förhindra att vilda hundar förstör flockarna. När vi vänder norrut 17 km ser vi den andra anledningen till omvägen, det är en kuperad öken med några eroderade berg av Breakaways, ge det underbara färger allt från vitt, gult och rött. Runt omkring oss ser vi täta sanddyner från de utgrävningar som utförts av opaljägare. Namnen på kullarna är personliga och tillägnade olika enheter: en hövding, två hundar, etc. Överallt, även på vykort, finns det skyltar som varnar dig för att vara försiktig så att du inte hamnar i utvinningsbrunnar. Vi återvänder efter cirka trettio km på Stuart Hwy efter att ha åkt sträckan på en grusväg och fått en ordentlig anti-cellulitmassage. Vi beger oss norrut till Marla. Det finns några torra områden medan andra är mer täckta av vegetationen som är typisk för platser som sällan ser regn. Vi går in i State of the Northern Territory med ett ganska liknande landskap, markerat av omväxlande områden där endast ett fåtal arter av spinifex överlever och andra där vegetationen är lite rikare. Vi svänger in på Lasseter Hwy mot Uluru. En nyfiken episod kommer till oss från en äldre aboriginer med sin bil stannad vid sidan av vägen. Vi ser honom vifta med armarna för att fånga vår uppmärksamhet, vi stannar och med bruten engelska och ett ansikte omgivet av flugor berättar han att han har tagit slut på bensin, och till sist ber han oss om 10 dollar. Genom att känna av ett par motsägelser som den öppna motorhuven som inte har något att göra med den tomma tanken och det avsevärda avståndet från första bensinstationen, avfärdar vi honom utan kommentarer och utan att ge allmosor till den olyckliga mannen, som måste ha tagit slut med alkohol, redan innan bensin. Vi får bekräftelse när vi kommer tillbaka om ett par dagar. Tyvärr är alkoholism en allvarlig pest bland lokalbefolkningen, liksom droger och parasitism.

Ayers Rock

Tur att guiden varnar oss för närvaron av Mt. Conner och låt oss undvika att av misstag känna igen det i förtid som Uluru, det är fortfarande en vacker "mesa", en stenig platå i Monument Valley-stil i den absoluta platta som omger den. Vi tankar bensin i Curtain Springs, en liten välskött by "mitt i ingenting", som man säger i de här trakterna. Bensinstationsvakten blir förvånad när jag hänvisar till hennes stad som liten och frågar mig på ett halvt allvar om en stad som sträcker sig över en miljon hektar verkar liten för mig. Längs de täta parkeringarna finns det picknickplatser i skuggan (ofta utrustade med grillar) och vattentankar för att släcka törsten vid behov, ett tydligt tecken på farorna med värmen under sommarperioden. Vi fortsätter att hålla hastigheten 110 km/h för att undvika strikta poliskontroller och kommer fram till Sunset Point, framför Ayers Rock /Uluru bara 10 minuter innan solen tar avsked från dessa länder för idag. Vi står äntligen inför den största monoliten i världen, porträtterad i varje detalj i alla publikationer som talar om Australien och, klädd i aftonklänning, verkligen är värd sin ryktbarhet. Dess utseende är karakteristiskt på långt håll och färgerna ändras när solen sjunker till nå den lila, ger det en magisk suggestivitet.

Kväll på Mt

Vi känner igen Sunset Point på svärmen av människor stationerade med alla typer av linser och kameror som väntar på solnedgångens ögonblick. Kanske vore det ännu roligare att stå på andra sidan och fotografera denna skara åskådare, som vi snart också ansluter oss till. Vi återvänder nöjda till Outback Pioneer Resort, arrangerat i block om fyra rum som kommunicerar med resten av resorten via trottoarer upplysta av ett svagt ljus. Att gå på toaletten på natten innebär att orientera sig och gå några dussin meter bland den tropiska växtligheten. De som lyckas hitta servicecentret möter då även tvätten komplett med strykbräda och strykjärn till förmån för de som bestämmer sig för att skölja av sig helt efter sina upplevelser i vildmarken. Även restaurangerna är i huvudsak öppna skjul, särskilt där vi går passerar du förbi slaktardisken och tillagar köttet efter eget tycke. Låt oss ta en blandning som består av ett krokodilspett, ett känguruspett, emu frankfurter och nötkött. Allt tillagas på grillen, med löken vid sidan av. Vi letar efter en ledig plats på ett av de många bord som är arrangerade som en ölhall, nära vilken en countrysångare uppträder. Det hela kan verka som en hymn till rusticiteten, men på en plats som denna kan det inte bli trevligare. Här smälter självbetjäningen av australisk catering väl ihop med kvaliteten på produkterna och den omgivande miljön. Självbetjäning även för drinkar vid den dedikerade bardisken. En egenhet ges just av denna tjänst som innan servering av en enkel öl ber om att få se nyckeln till rummet, ett sätt som alla andra för att undvika intrång av dammiga aboriginer. Genom att göra det skyddas deras hälsa, liksom den blomstrande turistindustrin som slår rot i denna öken.