Atherton Tableland

Morgon på Atherton Tableland

Äntligen ett tidigt väckarklocka igen för att inte tappa hälsosamma vanor. Vi går upp nästan till Mossmann för att ta utvecklingsväg 44. Med en kurvig och uppförsbacke kommer vi fram till Lejonets utkik, vi går ner en bit för att nå ATHERTON TABLELAND som ligger 500 meter över havet, kännetecknat av skogspartier, sedan igen mitt bland sockerrörsplantager. Där följer områden som verkar oodlade, men i verkligheten är det magra betesmarker för nötkreatur i halvvilt tillstånd. Värt att notera är termithögarna, till och med över en meter höga, som vi till en början förväxlar med isolerade stenar som liknar menhirs. Himlen är klar men det är fortfarande tidigt, medan några kängurur ser oss passera från sidan av vägen. De första gårdarna börjar dyka upp. Längs platån ser vi en hel rad banan-, mango- och avokadoplantager: vi har livnärt oss på dessa bär eller frukter under en tid och för första gången möter vi dem på träden i deras ursprungsländer. Resten odlas med potatis och grönsaker i växthus. Mötet med kaffe är slående: vi ser för oss okända grödor, vi stannar bilen och ber några arbetare som installerar bevattningsrör om vägledning. Den som berättade att det var kaffeodlingar bjöd också in oss att vara med på skördestarten för nästa dag och frågade oss var vi kom ifrån. När vi berättar att vi är italienare lyser hans ögon och han berättar att han ursprungligen kommer från Kalabrien. Icke desto mindre måste vi fortsätta samtalet på engelska, vilket är det enda språk vi delar. Kanske kan han fortfarande någon dialekt, men vi kunde fortfarande inte förstå varandra. Låt oss korsa Atherton och vi anländer till Yungaburra, presenterad som en typisk 1800-talsby, ett viktigt stopp för alla organiserade turer som vanligtvis spenderar sin lunchtid här. I verkligheten ser vi några ursprungliga byggnader i Queensland-stil, men inte en riktig stad med förr i tiden. Det ska dock sägas att allt är välordnat och välkomnande. Det stora antalet restauranger, barer och boendealternativ är ett tydligt tecken på att välbefinnande skapas av turismen. Under tiden har vädret blivit molnigt och den omgivande grönskan får mindre klara färger, låt oss se Gardin Fig med en intressant promenad i regnskogen föll ett stort fikon på ett annat träd och förblev lutande. Rötter har grot ut längs stammen och har nått marken, vilket gör den lik en harpa. Vi fortsätter till Lake Eacham, tyvärr visar den med den mulna himlen inte sin bästa prakt. Det skulle vara det perfekta stoppet för en picknick på dagar med bra väder. Låt oss se några vilda kalkoner med ett rött huvud. Till sist går vi till Röda cederträdet, lite av en besvikelse med tanke på hur vacker promenaden i skogen är. Efter en lång bilresa på en grusväg och närmande till fots står vi inför ingenting: trädet slogs ner av en tornado som drabbade detta område förra året efter ett liv på över femhundra år. Den ett par meter höga stubben är allt som finns kvar av den historiska cedern. Även här har fikonträden en mycket speciell bas, den verkar vara skiljeväggar, användbar istället som förstärkning mot de frekventa tyfonerna. Vi åker till Millaa Millaa som reduceras till en spökstad och vi reser vattenfallsbanan, med början på den spektakulära Millaa Millaa Falls, gjort ännu vackrare av en solblixt som sticker ut precis när vi anländer, sedan Zillie-vattenfallen och Ellinjaa vattenfall, mindre imponerande men ändå vacker. Landskapet är kuperat med inhägnade betesmarker, där kor betar fridfullt under växlande himmel. Detta område är mycket rikt på kängurur eftersom det inte finns några rovdjur som dingo och det är fullt av vattenhål för får. Vi passerar kort förbi Mungallis vattenfall men inte innan vi smakar på en ostpaj i Diary Farm, där biodynamiska ostar tillverkas. Ett utmärkt ställe att äta, om vi bara inte hade ätit en rejäl och svårsmält frukost i en bar i Atherton. Pannkakan med lönnsirap väger som ett stekt stenblock på våra magar. Vi går förbi ett par vattenfall, att döma att vi har sett tillräckligt för idag, och tar en stig i Palmerstone Wooroonooran N.P. går ner över en och en halv kilometer in i en frodig tropisk skog. Skogen lämnar därför plats för banangrödor (med frukt hängande från träden) och sockerrör när vi går ned sydost mot Innisfail. Det är ett grönt och rikt område, där nederbörden når 3500 mm. regn per år, vilket gör det mindre attraktivt ur turistsynpunkt men mycket mer ur jordbrukssynpunkt. Besök på en krokodiluppfödning till Johnstone krokodilfarm, som är hem för det största antalet sådana reptiler i norra Queensland.

Längs Bruce Hwy

Låt oss titta först krokodiler i sina respektive burar med en eklektisk tränare som erbjuder oss en uppsats om reptilernas aggressivitet kommer att trakassera dem med en kratta och attackeras upprepade gånger. Bara erfarenhet hindrar att den hamnar på dagens meny i någon av dessa. Han måste dock ha haft några dåliga erfarenheter med tanke på ärren på hans lemmar. Klockan 15 är det dags för lunch och de utfodras med halva kycklingar. Vi får veta hur deras krokodiler föds upp för att få fram ätbart kött och läder för tillverkning av väskor, plånböcker etc. De största har inget värde som skinn eller kött och hålls för visning för turister, en av dem når en längd på 6 m. Det är märkligt att notera hur tungan i munnen får kontakt med gommen, vilket hindrar djuret från att svälja vatten när det håller munnen öppen under vatten, förutom att öppnas för att låta maten passera utan att tuggas. De bekräftar att de kan tillbringa timmar under vattnet utan att andas. De kan till och med överleva i månader utan mat, så sex/åtta kycklingbitar kan vara tillräckligt med näring för ett år, medan de ger dem runt sextio för att hålla dem friska. De kan leva upp till 50/60 år. Många håller sig stilla med öppen mun för att värma upp: de behöver en temperatur runt 30/32°, 28° är minimigränsen. Genom att hålla munnen öppen "får de i sig" värme som den hårda rustningen inte kan passera igenom. Deras tänder förändras upp till 46 gånger, de faller praktiskt taget ut och växer ut kontinuerligt och när de blir gamla tappar de dem helt. Ändå kan de vara farliga: vi ser ett gammalt djur stänga munnen med sådan kraft att det bryter det föremål som fastnar mellan tandköttet. I det här fallet verkar den halva kycklingen bokstavligen försvinna in i käkarna. För att döda unga krokodiler för kött, bedövar de dem först med en elektronisk anordning placerad bakom huvudet, sedan välter de och avslutas med att skalas av för att få kött och skinn. Vi ser också gudar kängurur, wallabies, kasuarier, pyton för att ta ett foto på oss tillsammans, amerikanska alligatorer och en liten dingo. Flodkrokodiler är lätta att känna igen på sina mindre kroppar och mer homogena tandrader. Det sägs att de inte är farliga för människor, även om att se en i närheten inte kan vara en trevlig upplevelse ens utan att fråga vilken ras den tillhör. Klockan är nu 16.30 och vi börjar den första nedstigningssträckan söderut på Bruce Hwy nr. 1, först mot Ingham sedan mot Townsville. Himlen har klarnat trots att vi passerar Tully, som är den regnigaste staden i Australien med i genomsnitt 4000 mm nederbörd per år. Bekräftelsen kommer från den frodiga grönskan som omger oss. När vi inte hittar boende före Townsville når vi huvudstaden i norra Queensland, 150 000 invånare, en sann metropol för dessa regioner. Vi äter middag runt 20.00 på Palmer Street, restauranggatan, där vi hittar en mexikansk grill som passar oss och vi fyller oss med filé och tortillas med räkor. En nyfikenhet ger glasen öl eller andra drycker: de förvaras i kylen innan de serveras till kunderna. Detsamma gäller hotellminibarer som också innehåller tomma glas. Gå i centrum, med ett mycket speciellt utseende. The Mall, som alla stadskärnor, är ett CBD, köpcentrum med professionella kontor och butiker. Även om det är söndagskväll, många barer och restauranger är stängda medan andra är fyllda av skrikande massor av människor, är det förmodligen australiensiska fotbollsmatcher på gång som lockar inbitna supportrar och drinkare. Det är lite lokalbefolkning som går runt och vi verkar vara de enda turisterna som har vågat sig hit.