Atherton Tableland

Morgen på Atherton Tableland

Endelig en tidlig vekker igjen for ikke å miste sunne vaner. Vi går opp nesten til Mossmann for å ta Utviklingsvei 44. Med en svingete og oppoverbakke vei kommer vi til Løvens utkikk, vi går litt ned for å nå ATHERTON TABLELAND som ligger 500 meter over havet, preget av skogkledde områder, så igjen midt i sukkerrørplantasjer. Der følger områder som fremstår som ukultiverte, men i realiteten er de magre beitemarker for storfe i halvvill tilstand. Verdt å merke seg er termitthaugene, selv over en meter høye, som vi i utgangspunktet forveksler med isolerte steiner som ligner på menhirs. Himmelen er klar, men det er fortsatt tidlig, mens noen kenguruer ser oss passere fra siden av veien. De første gårdene begynner å dukke opp. Langs platået ser vi en hel rekke banan-, mango- og avokadoplantasjer: vi har spist av disse bærene eller fruktene en stund, og for første gang møter vi dem på trærne i deres opprinnelsesland. Resten dyrkes med poteter og grønnsaker i drivhus. Møtet med kaffe er slående: vi ser avlinger som er ukjente for oss, vi stopper bilen og ber noen arbeidere som installerer vanningsrør om veiledning. Han som fortalte at de var kaffeplantasjer inviterte oss også til å være med på starten av høstingen for neste dag og spurte oss hvor vi kom fra. Når vi forteller ham at vi er italiener, skinner øynene hans og han forteller oss at han opprinnelig er fra Calabria. Ikke desto mindre må vi fortsette samtalen på engelsk, som er det eneste språket vi deler. Kanskje han fortsatt kan en eller annen dialekt, men vi kunne fortsatt ikke forstå hverandre. La oss krysse Atherton og vi kommer til Yungaburra, presentert som en typisk landsby fra det nittende århundre, et viktig stopp for alle organiserte turer som vanligvis tilbringer lunsjtiden her. I virkeligheten ser vi noen originale bygninger i Queensland-stil, men ikke en ekte by med atmosfæren fra før. Det skal imidlertid sies at alt er velordnet og innbydende. Det store antallet restauranter, barer og overnattingsmuligheter er et tydelig tegn på at velvære kommer av turismen. I mellomtiden har været blitt overskyet og grøntområdet rundt får mindre sterke farger, la oss se Gardin Fig med en interessant tur i regnskogen falt en diger fiken på et annet tre og ble liggende. Røtter har spiret langs hele stammen og har nådd bakken, noe som gjør den lik en harpe. Vi fortsetter til Lake Eacham, dessverre med overskyet himmel viser den ikke sin beste prakt. Det ville være det ideelle stoppestedet for en piknik på godværsdager. La oss se noen ville kalkuner med rødt hode. Til slutt går vi til Red Cedar Tree, litt av en skuffelse gitt hvor vakker turen i skogen er. Etter en lang kjøretur på en grusvei og innflyging til fots står vi overfor ingenting: treet ble slått ned av en tornado som rammet dette området i fjor etter et liv på over fem hundre år. Stubben på et par meter høy er alt som er igjen av den historiske sedertren. Også her har fikentrærne en veldig spesiell base, den ser ut til å være skillevegger, nyttig i stedet som forsterkning mot de hyppige tyfonene. Vi drar til Millaa Millaa, som er redusert til en spøkelsesby, og vi reiser gjennom Waterfall Circuit, og starter med den spektakulære Millaa Millaa Falls, gjort enda vakrere av et solglimt som skiller seg ut akkurat når vi ankommer, deretter Zillie-fossene og Ellinjaa Fosser, mindre imponerende, men likevel vakkert. Landskapet er kupert med inngjerdede beitemarker, hvor kyr beiter fredelig under skiftende himmel. Dette området er veldig rikt på kenguruer siden det ikke finnes rovdyr som dingoer og det er fullt av vannhull for sauer. Vi passerer kort forbi Mungalli-fossen, men ikke før vi smaker på en ostepai i Diary Farm, hvor biodynamiske oster produseres. Et utmerket sted å spise, hvis bare vi ikke hadde hatt en solid og ufordøyelig frokost i en bar i Atherton. Pannekaken med lønnesirup veier som en stekt steinblokk på magen. Vi omgår et par fossefall, skal bedømme at vi har sett nok for i dag, og tar en sti i Palmerstone Wooroonooran N.P. ned over en og en halv kilometer inn i en frodig tropisk skog. Skogen gir derfor plass til bananavlinger (med frukt hengende fra trærne) og sukkerrør når vi går ned sør-østover mot Innisfail. Det er et grønt og rikt område, hvor nedbøren når 3500 mm. regn per år, noe som gjør det mindre attraktivt fra turistsynspunkt, men mye mer fra landbrukssynspunkt. Besøk til en krokodilleavl til Johnstone krokodillefarm, som er hjemmet til det største antallet slike reptiler i Nord-Queensland.

Langs Bruce Hwy

La oss se først krokodiller i sine respektive bur med en eklektisk trener som tilbyr oss et essay om reptilers aggressivitet kommer til å trakassere dem med en rake og blir gjentatte ganger angrepet. Kun erfaring hindrer at den havner på dagens meny i en av disse. Imidlertid må han ha hatt noen dårlige opplevelser gitt arrene på lemmene. Klokken 15 er det tid for lunsj og de blir matet med halve kyllinger. Vi blir fortalt hvordan krokodillene deres avles for å skaffe spiselig kjøtt og lær til produksjon av vesker, lommebøker osv. De største har ingen verdi som skinn eller kjøtt og holdes for utstilling for turister, en av dem når en lengde på 6 m. Det er rart å merke seg hvordan tungen i munnen får kontakt med ganen, og hindrer dyret i å svelge vann når det holder munnen åpen under vann, bortsett fra åpning for å la maten passere uten å bli tygget. De bekrefter at de kan tilbringe timer under vann uten å puste. De kan til og med overleve i måneder uten mat, så seks/åtte stykker kylling kan være nok næring for et år, mens de gir dem rundt seksti for å holde dem friske. De kan leve opptil 50/60 år. Mange holder seg i ro med munnen åpen for å varme seg opp: de trenger en temperatur rundt 30/32°, 28° er minimumsgrensen. Ved å holde munnen åpen "sluker" de varme som den harde rustningen ikke kan passere gjennom. Tennene deres forandrer seg opptil 46 ganger, de faller praktisk talt ut og vokser ut igjen kontinuerlig, og når de blir gamle mister de dem helt. Ikke desto mindre kan de være farlige: vi ser et gammelt dyr lukke munnen med en slik kraft at det bryter en gjenstand som er fanget mellom tannkjøttet. I dette tilfellet ser det ut til at den halve kyllingen bokstavelig talt forsvinner inn i kjevene. For å drepe unge krokodiller for kjøtt, bedøver de dem først med en elektronisk enhet plassert bak hodet, deretter veltes de og avsluttes med å avskalles for å få kjøtt og skinn. Vi ser også guder kenguruer, wallabies, kasuarer, pytonslanger for å ta et bilde av oss sammen, amerikanske alligatorer og en liten dingo. Elvekrokodiller er lett gjenkjennelige på sine mindre kropper og mer homogene tannrekker. Det sies at de ikke er farlige for mennesker, selv om det å se en i nærheten ikke kan være en hyggelig opplevelse selv uten å spørre hvilken rase den tilhører. Klokken er nå 16.30 og vi begynner den første nedstigningen sørover på Bruce Hwy nr. 1, først mot Ingham og deretter mot Townsville. Himmelen har klarnet selv om vi passerer Tully, som er den mest regnfulle byen i Australia med et gjennomsnitt på 4000 mm nedbør per år. Bekreftelsen kommer fra det frodige grøntområdet som omgir oss. Når vi ikke finner overnatting før Townsville, når vi hovedstaden i det nordlige Queensland, 150 000 innbyggere, en sann metropol for disse regionene. Vi spiser middag rundt klokken 20 i Palmer Street, restaurantgaten, hvor vi finner en meksikansk grill som passer for oss og vi fyller oss opp med filet og tortillas med reker. En nysgjerrighet gir glassene med øl eller andre drinker: de oppbevares i kjøleskapet før de serveres til kundene. Det samme gjelder hotellminibarer, som også inneholder tomme glass. Gå i sentrum, med et veldig spesielt utseende. The Mall, som alle bysentra, er et CBD, kjøpesenter med profesjonelle kontorer og butikker. Selv om det er søndag kveld, mange barer og restauranter er stengt mens andre er fylt med skrikende folkemasser, er det sannsynligvis australske fotballkamper på gang som tiltrekker seg ivrige supportere og drikkere. Det er lite lokale folk som går rundt, og vi ser ut til å være de eneste turistene som har dristet seg hit.