Rødt senter

Morgen på Mt

Til frokost lager Anne noen muffins laget spesielt for oss. Vi hører henne lage desserter minst en halvtime før alarmen går. Sammen med resten setter vi også pris på Cuandong-syltetøy, frukt som ligner på ville ferskener som vokser vilt i halvørkenområder. For ikke å fornærme mottakeligheten til de lokale aboriginerne som anser seg selv som de legitime eierne av til og med den hengende frukten på deres territorium, går Anne for å hente dem omtrent åtti km unna og tilbereder syltetøyet som vi finner på tallerkenen vår. Smaken er god, men ikke bedre enn mange andre, selvfølgelig å kjenne historien gjør den mer velsmakende. Vi går en tur tidlig om morgenen søndag, alt er stille rundt oss. Vi besøker et par museer (Cave hotel og Umuda) åpenbart dedikert til opal og ser den katolske kirken fra utsiden, også på dugout-modellen. Et skilt sier at det er stengt for oppussing, men det ser ut til at alt mangler, fra sognebarn til prest. Vi snakket igjen med Anne for å fortelle henne at det er en veldig presis forskrift for å få lisenser: disse gis til enkeltpersoner, som også kan være i partnerskap, men territoriet er begrenset. Denne regelen kan på en eller annen måte omgås ved å plassere en lisens i navnet til et familiemedlem, men alt forblir innenfor rammen av den lille bedriften. Dersom den ikke utøves i en viss periode, tilbakekalles lisensen og overlates til andre. Selv om befolkningen på 3000 innbyggere kommer fra minst 45 forskjellige land, ser det ut til at et epokeløst vendepunkt er over oss. Store gruver er i ferd med å bli åpnet i området rundt, og dette kan øke antallet innbyggere betydelig, og forvrenge den subtile balansen som har blitt skapt over tid. Dette er kobber-, uran- og gullforekomster. Utnyttelsen deres har ennå ikke begynt, men de ulike selskapene organiserer seg for å kunne starte arbeidet så snart som mulig. I en av disse gruvene som ligger rundt hundre km unna, regner de med å sysselsette rundt 400 personer.

Langs Stuart Hwy

Det er nysgjerrig å høre hvordan de som har bodd i disse traktene i flere tiår, ender opp med å frykte steder rike på skog eller tykk vegetasjon, nesten som om en skjult enhet ble funnet der; det er sant at i denne forbindelse garanterer ørkenen maksimal åpenhet. Vi forlater denne byen med veldig spesielle ansiktstrekk og legger ut på Oodnadatta Rd., etter Annes råd, for Utbrytere. Det er i hovedsak to attraksjoner av interesse: den første er hundegjerdet, et 5600 km øst-vest gjerde, det lengste i sitt slag i verden, laget spesielt for å hindre inntrengning av Dingoer i den sentrale sørlige delen av Australia for å beskytte saueflokker. Den starter fra kysten i sør og stopper når den treffer regnskogen, der den ikke lenger er Dingo-territorium. Faktisk er australsk husdyrhold delt inn i to områder: det som ligger nord for hundegjerdet brukes til beite av storfe, mens det sørlige er til sauer. Det er egentlig et nettnett med trestenger, som var nødvendig for å hindre villhunder i å ødelegge flokkene. Når vi snur nordover i 17 km ser vi den andre årsaken til omveien, det er en kupert ørken med noen eroderte fjell av Breakaways, gi det nydelige farger alt fra hvit, gul og rød. Rundt oss ser vi hyppige sanddyner fra utgravningene utført av opaljegere. Navnene på åsene er personlig tilpasset og dedikert til ulike enheter: en høvding, to hunder osv. Overalt, selv på postkort, er det skilt som advarer deg om å være forsiktig så du ikke havner i utvinningsbrønner. Vi kommer tilbake etter rundt tretti km på Stuart Hwy etter å ha reist strekningen på en grusvei og fått en grei anti-cellulittmassasje. Vi drar nordover til Marla. Det er noen tørre områder mens andre er mer dekket av vegetasjonen som er typisk for steder som sjelden ser regn. Vi går inn i State of the Northern Territory med et ganske likt landskap, preget av vekslende områder hvor bare noen få arter av spinifex overlever og andre hvor vegetasjonen er litt rikere. Vi svinger inn på Lasseter Hwy mot Uluru. En nysgjerrig episode kommer til oss fra en eldre aboriginsk mann med bilen sin stanset i veikanten. Vi ser ham vifte med armene for å tiltrekke vår oppmerksomhet, vi stopper og med gebrokken engelsk og et ansikt omgitt av fluer forteller han oss at han har gått tom for bensin, og ber oss til slutt om 10 dollar. Fornemmer vi et par motsetninger som det åpne panseret som ikke har noe med den tomme tanken å gjøre og den betydelige avstanden fra første bensinstasjon, avskjediger vi ham uten kommentarer og uten å gi almisse til den uheldige mannen, som må ha gått tom for alkohol, allerede før bensin. Vi får bekreftelse når vi kommer tilbake om et par dager. Dessverre er alkoholisme en alvorlig plage blant lokalbefolkningen, det samme er narkotika og parasittisme.

Ayers Rock

Heldigvis advarer guiden oss om tilstedeværelsen av Mt. Conner og la oss unngå å feilaktig gjenkjenne det for tidlig som Uluru, det er fortsatt en vakker "mesa", et steinete platå i Monument Valley-stil i den absolutte flaten som omgir den. Vi fyller bensin i Curtain Springs, en liten, velholdt landsby «midt i ingenting», som man sier i disse strøkene. Bensinstasjonsvakten blir overrasket når jeg omtaler byen hennes som liten og halvseriøst spør meg om en by som strekker seg over en million dekar virker liten for meg. Langs de hyppige parkeringsplassene er det piknikplasser i skyggen (ofte utstyrt med griller) og vanntanker for å slukke tørsten om nødvendig, et tydelig tegn på farene ved varmen i sommerperioden. Vi fortsetter å opprettholde hastigheten på 110 km/t for å unngå strenge politikontroller og ankommer Sunset Point, foran Ayers Rock /Uluru bare 10 minutter før solen tar avskjed fra disse landene for i dag. Vi er endelig foran den største monolitten i verden, skildret i alle detaljer i alle publikasjonene som snakker om Australia og, kledd i aftenkjole, er virkelig verdig sin beryktethet. Utseendet er karakteristisk langveisfra og fargene endres når solen senker seg nå den lilla, gir det en magisk suggestivitet.

Kveld på Mt

Vi gjenkjenner Sunset Point ved svermen av mennesker stasjonert med alle slags linser og kameraer som venter på solnedgangen. Kanskje det ville vært enda morsommere å stå på den andre siden og fotografere denne mengden av tilskuere, som vi også snart slutter oss til. Vi returnerer fornøyde til Outback Pioneer Resort, arrangert i blokker med fire rom som kommuniserer med resten av feriestedet via fortau som er opplyst av et svakt lys. Å gå på do om natten betyr å orientere seg og gå noen titalls meter blant den tropiske vegetasjonen. De som klarer å finne frem til servicesenteret vil da også møte vaskeriet komplett med strykebrett og strykejern til glede for de som bestemmer seg for å skylle helt av etter sine opplevelser i utmarken. Selv restaurantene er i hovedsak åpne skur, spesielt der vi går går du forbi slakterdisken og tilbereder kjøttet etter din smak. La oss ta en blanding som består av et krokodillespyd, et kenguruspyd, emu frankfurter og biff. Alt stekes på takke, med løken ved siden av. Vi ser etter en ledig plass på et av de mange bordene som er arrangert som en ølhall, i nærheten av som en countrysanger opptrer. Det hele kan virke som en hymne til rustisiteten, men på et sted som dette kunne det ikke vært bedre. Her smelter selvbetjeningen til australsk catering godt sammen med kvaliteten på produktene og miljøet rundt. Selvbetjening også for drinker ved den dedikerte bardisken. En særegenhet er gitt nettopp av denne tjenesten som før servering av en enkel øl ber om å få se nøkkelen til rommet, en måte som alle andre for å unngå inntrenging fra støvete aboriginere. Ved å gjøre det ivaretas helsen deres, så vel som helsen til den blomstrende turistindustrien som slår rot i denne ørkenen.