Rood Centrum

Ochtend bij Mt

Voor het ontbijt maakt Anne een aantal muffins klaar die speciaal voor ons zijn gemaakt. Zeker een half uur voordat de wekker afgaat, horen we haar desserts klaarmaken. Naast de rest waarderen we ook Cuandong-jam, vruchten die lijken op wilde perziken en die in het wild groeien in halfwoestijngebieden. Om de gevoeligheid van de lokale aboriginals, die zichzelf als de legitieme eigenaren van zelfs het hangende fruit op hun grondgebied beschouwen, niet te kwetsen, gaat Anne ze ongeveer tachtig kilometer verderop ophalen en maakt de jam klaar die we op ons bord vinden. De smaak is goed, maar niet beter dan die van vele andere, uiteraard maakt het kennen van de geschiedenis het smakelijker. Zondag gaan we in de vroege ochtend wandelen, alles is stil om ons heen. We bezoeken een paar musea (Cave hotel en Umuda) die duidelijk aan opaal zijn gewijd en bekijken de katholieke kerk van buitenaf, ook in een uitgegraven model. Op een bord staat dat het wegens renovatiewerkzaamheden gesloten is, maar het lijkt erop dat alles ontbreekt, van de parochianen tot de priester. We spraken opnieuw met Anne om haar te vertellen dat er een zeer nauwkeurige regeling bestaat voor het verkrijgen van licenties: deze worden verleend aan individuen, die ook een partnerschap kunnen aangaan, maar het grondgebied is beperkt. Deze regel kan op de een of andere manier worden omzeild door een licentie op naam van een familielid te plaatsen, maar alles blijft binnen de reikwijdte van het kleine bedrijf. Als er gedurende een bepaalde periode geen gebruik van wordt gemaakt, wordt de licentie ingetrokken en aan anderen toevertrouwd. Hoewel de bevolking van 3000 inwoners uit minstens 45 verschillende landen komt, lijkt het erop dat er een baanbrekend keerpunt aanbreekt. Er staan ​​op het punt grote mijnen in de omgeving te openen en dit zou het aantal inwoners aanzienlijk kunnen vergroten, waardoor het subtiele evenwicht dat in de loop van de tijd is ontstaan, wordt verstoord. Dit zijn koper-, uranium- en goudafzettingen. De exploitatie ervan is nog niet begonnen, maar de verschillende bedrijven organiseren zich om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan. In een van deze mijnen, die zo'n honderd kilometer verderop ligt, verwachten ze zo'n 400 mensen werk te bieden.

Langs Stuart Hwy

Het is merkwaardig om te horen hoe degenen die al tientallen jaren in deze streken wonen, uiteindelijk bang worden voor plaatsen die rijk zijn aan bossen of dichte vegetatie, bijna alsof daar een verborgen entiteit wordt gevonden; het is waar dat de woestijn in dit opzicht maximale transparantie garandeert. We verlaten deze stad met zeer bijzondere gelaatstrekken en gaan, op advies van Anne, op weg naar de Oodnadatta Rd. Ontsnappingen. Er zijn in wezen twee interessante attracties: de eerste is de Dog Fence, een oost-west hek van 5600 km lang, het langste in zijn soort ter wereld, speciaal gecreëerd om de toegang van honden te voorkomen. Dingo's in het centraal zuidelijke deel van Australië om kuddes schapen te beschermen. Het begint vanaf de kust in het zuiden en stopt wanneer het het regenwoud bereikt, waar het niet langer Dingo-territorium is. In feite is de Australische veehouderij verdeeld in twee gebieden: het gebied ten noorden van de Dog Fence wordt gebruikt voor het grazen van vee, terwijl het gebied ten zuiden voor schapen is. Het is eigenlijk een roosternet met houten palen, dat nodig was om te voorkomen dat wilde honden grote schade zouden aanrichten aan de kuddes. Als we 17 km naar het noorden draaien, zien we de tweede reden voor de omweg: het is een heuvelachtige woestijn met sommigen geërodeerde bergen van de Breakaways, geef het prachtige kleuren variërend van wit, geel en rood. Om ons heen zien we regelmatig duinen van de opgravingen van opaaljagers. De namen van de heuvels zijn gepersonaliseerd en opgedragen aan verschillende entiteiten: een chef, twee honden, enz. Overal, zelfs op ansichtkaarten, staan ​​bordjes die waarschuwen dat je moet oppassen dat je niet in winningsputten belandt. We keren na een dertigtal km terug op de Stuart Hwy nadat we het stuk over een onverharde weg hebben afgelegd en een behoorlijke anti-cellulite massage hebben gehad. We gaan noordwaarts naar Marla. Er zijn enkele droge gebieden, terwijl andere meer bedekt zijn met de vegetatie die typerend is voor plaatsen waar zelden regen valt. We komen de staat Northern Territory binnen met een redelijk vergelijkbaar landschap, gekenmerkt door afwisselende gebieden waar slechts een paar soorten spinifex overleven en andere waar de vegetatie iets rijker is. We slaan de Lasseter Hwy op richting Uluru. Er doet zich een merkwaardig voorval voor van een oudere Aboriginal-man die met zijn auto langs de kant van de weg stilstaat. We zien hem met zijn armen zwaaien om onze aandacht te trekken, we stoppen en met gebroken Engels en een gezicht omringd door vliegen vertelt hij dat de benzine op is en vraagt ​​hij ons uiteindelijk om $ 10. Omdat we een aantal tegenstrijdigheden opmerken, zoals de open motorkap die niets te maken heeft met de lege tank en de aanzienlijke afstand tot het eerste benzinestation, sturen we hem weg zonder commentaar en zonder een aalmoes te geven aan de ongelukkige man, die al vóór de benzine zonder alcohol moet zijn gekomen. We zullen een bevestiging krijgen als we over een paar dagen terugkomen. Helaas is alcoholisme een ernstige plaag onder de lokale bevolking, evenals drugs en parasitisme.

Ayers Rock

Gelukkig waarschuwt de gids ons voor de aanwezigheid van Mount Conner en laten we voorkomen dat we het voortijdig als Uluru herkennen, het is nog steeds een prachtige "mesa", een rotsplateau in Monument Valley-stijl in de absolute vlakte eromheen. We tanken benzine in Curtain Springs, een klein, goed onderhouden dorpje ‘midden in niemandsland’, zoals ze dat in deze contreien zeggen. De pompbediende is verrast als ik haar stad klein noem, en vraagt ​​me semi-serieus of een stad die zich over een miljoen hectare uitstrekt, mij klein lijkt. Langs de frequente parkeerplaatsen zijn picknickplaatsen in de schaduw (vaak uitgerust met barbecues) en watertanks om indien nodig uw dorst te lessen, een duidelijk teken van de gevaren van de hitte in de zomerperiode. We blijven de snelheid van 110 km/u aanhouden om strenge politiecontroles te vermijden en komen aan bij Sunset Point, voor de Ayers Rock /Uluru slechts 10 minuten voordat de zon voor vandaag afscheid neemt van dit land. We staan ​​eindelijk voor de grootste monoliet ter wereld, tot in elk detail afgebeeld in alle publicaties die over Australië praten en, gekleed in avondkleding, zijn bekendheid echt waard. Het uiterlijk is karakteristiek van veraf en de kleuren veranderen naarmate de zon ondergaat bereik het paars, geeft het een magische suggestiviteit.

Avond op Mt

Sunset Point herkennen we aan de zwerm mensen die met allerlei lenzen en camera's staan te wachten op het moment van zonsondergang. Misschien is het nog leuker om aan de andere kant te staan ​​en deze menigte omstanders, waar wij ons binnenkort ook bij aansluiten, te fotograferen. We keren tevreden terug naar het Outback Pioneer Resort, gerangschikt in blokken van vier kamers die via trottoirs verlicht door een zwak licht in verbinding staan ​​met de rest van het resort. 'S Nachts naar het toilet gaan betekent je oriënteren en enkele tientallen meters lopen tussen de tropische vegetatie. Degenen die het servicecentrum weten te vinden, zullen dan ook de wasserette compleet met strijkplank en strijkijzer tegenkomen ten behoeve van degenen die besluiten zich volledig af te spoelen na hun ervaringen in de outback. Zelfs de restaurants zijn in wezen open schuren, vooral waar wij komen, kom je langs de slagerij en kook je het vlees naar wens. Laten we een mix nemen bestaande uit een krokodillenspies, een kangoeroespies, emoe-knacks en rundvlees. Alles wordt op de bakplaat gekookt, met de uien ernaast. We zijn op zoek naar een beschikbare ruimte aan een van de vele tafels die zijn opgesteld als een bierzaal, waar vlakbij een countryzanger optreedt. Het lijkt misschien allemaal een hymne aan de landelijkheid, maar op een plek als deze kan het niet mooier zijn. Hier past de zelfbediening van de Australische catering goed bij de kwaliteit van de producten en de omgeving. Zelfbediening ook voor drankjes aan de speciale bar. Een bijzonderheid is juist deze dienst die, voordat een eenvoudig biertje wordt geserveerd, vraagt ​​om de sleutel van de kamer te zien, een manier als elke andere om indringers door stoffige aboriginals te vermijden. Hierdoor wordt hun gezondheid veiliggesteld, evenals die van de bloeiende toeristenindustrie die wortel schiet in deze woestijn.