Красный Центр

Утро в Маунт

На завтрак Энн готовит для нас маффины, сделанные специально. Слышим, как она готовит сладости по крайней мере за полчаса до того, как прозвенит будильник. Вместе с остальным также ценим мармелад из куандонга, плодов, похожих на дикие персики, которые растут спонтанно в полупустынных зонах. Чтобы не задеть восприимчивость местных аборигенов, которые считают себя законными владельцами также плодов, свисающих на их территории, Энн едет собирать их за восемьдесят км и готовит мармелад, который мы находим на тарелке. Вкус хороший, но не лучше многих других, конечно, зная его историю, он становится более аппетитным. Совершаем прогулку в первое воскресное утро, всё тихо вокруг нас. Посещаем пару музеев (Cave hotel и Umuda), очевидно посвящённых опалу, и видим католическую церковь снаружи, тоже по модели дугаута. Табличка сообщает, что она закрыта на реставрацию, но кажется, что не хватает буквально всего, от прихожан до священника. Ещё беседуем с Энн, чтобы она рассказала, что существует очень точное регулирование для получения лицензий: они выдаются отдельным лицам, которые могут быть также в партнёрстве, но территория ограничена. Это правило может быть в некотором смысле обойдено оформлением лицензии на члена семьи, но всё остаётся в рамках малого предприятия. Если не используется в течение определённого периода, лицензия отзывается и передаётся другим. Хотя на 3000 жителей население прибывает по крайней мере из 45 разных стран, кажется, что эпохальный поворот на пороге. Скоро будут открыты большие шахты в окрестностях, и это может значительно увеличить число жителей, искажая то тонкое равновесие, которое создалось со временем. Речь идёт о месторождениях меди, урана и золота. Их эксплуатация ещё не началась, но различные компании организуются, чтобы как можно скорее начать работы. На одной из этих шахт, которая находится примерно в ста км, планируют нанять около 400 сотрудников.

Вдоль Stuart Hwy

Любопытно слышать, как те, кто живёт в этих краях десятилетиями, в конце концов боятся мест, богатых лесами или густой растительностью, словно там находится какая-то скрытая сущность; правда, что в этом отношении пустыня гарантирует максимальную прозрачность. Покидаем эту страну с очень особенными соматическими чертами и отправляемся по Oodnadatta Rd., по совету Энн, к Брейкавейс. Существуют в основном две достопримечательности: первая — Dog Fence, ограждение в восточно-западном направлении длиной 5600 км, самое длинное в мире в своём роде, созданное специально, чтобы помешать проникновению динго в центрально-южную часть Австралии для защиты овечьих стад. Начинается с южного побережья и останавливается, когда встречает тропический лес, где уже не территория для динго. Действительно, австралийское животноводство разделено на две области: та, что к северу от Dog Fence, отведена под выпас крупного рогатого скота, в то время как та, что к югу — для овец. На самом деле это сетка с деревянными столбами, ставшая необходимой, чтобы помешать диким собакам устроить бойню в стадах. Сворачивая на север на 17 км, видим вторую причину отклонения, это холмистая пустыня с несколькими эродированными горами Брейкавейс, с прекрасными красками, которые идут от белого, жёлтого до красного. Вокруг нас видим частые дюны из отвала раскопок, проведённых искателями опала. Названия холмов персонализированы и посвящены различным сущностям: вождю, двум собакам и т.д. Повсюду, даже на открытках, есть таблички, предупреждающие не упасть в шахты добычи. Возвращаемся после примерно тридцати км на Stuart Hwy после проезда по грунтовой дороге и получив приличный антицеллюлитный массаж. Едем на север в направлении Марла. Есть засушливые зоны, в то время как другие более покрыты типичной для мест растительностью, где дождь видят очень редко. Въезжаем в штат Северная территория с довольно похожим пейзажем, отмеченным чередованием зон, где выживают только некоторые виды спинифекса, и других, где растительность немного богаче. Сворачиваем на Lasseter Hwy в направлении Улуру. Любопытный эпизод происходит с пожилым аборигеном с остановившейся на обочине машиной. Видим, как он размахивает руками, чтобы привлечь наше внимание, останавливаемся, и с запинающимся английским и лицом, окружённым мухами, он говорит, что остался без бензина, в конце концов прося 10 $. Уловив пару противоречий, таких как открытый капот, который не имеет ничего общего с пустым баком, и значительное расстояние до первой заправки, прощаемся без комментариев и без подачи милостыни несчастному, который, должно быть, остался без спиртного раньше, чем без бензина. Подтверждение получим на обратном пути через пару дней. К сожалению, алкоголизм — тяжёлая чума среди местного населения, так же как наркотики и паразитизм.

Айерс-Рок

Хорошо, что гид предупреждает о присутствии Маунт-Коннер и мы избегаем ошибочно принять его заранее за Улуру, в любом случае это красивый «меса», скалистое плато в стиле Монумент-Вэлли на абсолютной равнине, которая его окружает. Заправляемся бензином в Curtain Springs, маленькой аккуратной деревне «в середине ничего», как говорят в этих краях. Бензинщица удивляется, когда я называю её посёлок маленьким, и полусерьёзно спрашивает, кажется ли мне маленьким посёлок, который имеет площадь в миллион акров. Вдоль частых парковок есть места для пикника в тени (часто снабжённые барбекю) и резервуары с водой, чтобы можно было утолить жажду в случае необходимости, явный признак опасности жары в летний период. Продолжаем, поддерживая 110 км/ч, чтобы не попасть под строгий контроль полиции, и прибываем на Sunset Point, перед Айерс-Рок/Улуру ровно за 10 минут до того, как солнце на сегодня простится с этими землями. Мы наконец перед самым большим монолитом в мире, изображённым во всех деталях во всех публикациях, которые говорят об Австралии, и, одетый в вечерний наряд, действительно достоин своей известности. Его облик характерен уже издалека, и меняющиеся цвета по мере того, как солнце опускается, пока не достигает фиолетового, придают ему магическую sugestивность.

Вечер в Маунт

Узнаём Sunset Point по рою людей, вооружённых всякого рода объективами и фотоаппаратами в ожидании момента заката. Возможно, было бы даже веселее встать с другой стороны и сфотографировать эту толпу зрителей, к которой вскоре присоединяемся и мы. Возвращаемся удовлетворёнными в Outback Pioneer Resort, расположенный в блоках из четырёх комнат, сообщающихся с остальной частью курорта пешеходными дорожками, освещёнными тусклым светом. Идти в туалет ночью означает ориентироваться и пройти несколько десятков метров среди тропической растительности. Кто сумеет найти центр… услуг, затем встречает также прачечную с доской и утюгом на благо тех, кто решит полностью ополоснуться после опытов в аутбэке. Также рестораны по сути представляют собой открытые навесы, в частности там, куда мы идём, проходят мимо прилавка мясника и жарят мясо по вкусу. Берём микс, состоящий из шашлычка из крокодила, шашлычка из кенгуру, сосисок из эму и говядины. Жарим всё на плите, с луком отдельно. Ищем свободное место за одним из многочисленных столов, устроенных как пивная, в окрестностях которой выступает кантри-певец. Всё может показаться гимном рустике, но в таком месте не могло быть симпатичнее. Здесь самообслуживание австралийского питания прекрасно сливается с качеством продуктов и окружающей средой. Самообслуживание также для напитков у специального бара. Особенностью является именно эта услуга, которая перед подачей простой пива просит показать ключ от комнаты, способ как другой избежать вторжений пыльных аборигенов. Таким образом охраняется их здоровье, а также процветающая туристическая индустрия, которая хорошо приживается в этой пустыне.