Rødt Center

Morgen på Mt

Til morgenmad laver Anne nogle muffins lavet specielt til os. Vi hører hende lave desserter mindst en halv time før alarmen går. Sammen med resten værdsætter vi også Cuandong-marmelade, frugter, der ligner vilde ferskner, der vokser vildt i halvørkenområder. For ikke at fornærme de lokale aborigineres modtagelighed, der betragter sig selv som de legitime ejere af selv den hængende frugt på deres territorium, går Anne for at hente dem omkring 80 km væk og tilbereder marmeladen, som vi finder på vores tallerken. Smagen er god, men ikke bedre end mange andre, selvfølgelig at kende dens historie gør den mere velsmagende. Vi går en tur tidligt om morgenen søndag, alt er stille omkring os. Vi besøger et par museer (Cave hotel og Umuda), der naturligvis er dedikeret til opal og ser den katolske kirke udefra, også på dugout-modellen. Et skilt siger, at der er lukket for renovering, men det ser ud til, at alt mangler lige fra sognebørn til præsten. Vi talte igen med Anne for at fortælle hende, at der er en meget præcis regulering for at opnå licenser: Disse gives til enkeltpersoner, som også kan være i partnerskab, men territoriet er begrænset. Denne regel kan på en eller anden måde omgås ved at placere en licens i navnet på et familiemedlem, men alt forbliver inden for rammerne af den lille virksomhed. Hvis den ikke udnyttes i en vis periode, tilbagekaldes tilladelsen og overlades til andre. Selvom befolkningen på 3000 indbyggere kommer fra mindst 45 forskellige lande, ser det ud til, at et epokeligt vendepunkt er over os. Store miner er ved at blive åbnet i det omkringliggende område, og det kan øge antallet af beboere betydeligt, hvilket forvrænger den subtile balance, der er blevet skabt over tid. Disse er kobber-, uran- og guldforekomster. Deres udnyttelse er endnu ikke begyndt, men de forskellige virksomheder organiserer sig for at kunne begynde at arbejde hurtigst muligt. I en af ​​disse miner, som ligger omkring hundrede km væk, forventer de at beskæftige omkring 400 mennesker.

Langs Stuart Hwy

Det er nysgerrigt at høre, hvordan de, der har boet i disse egne i årtier, ender med at frygte steder, der er rige på skove eller tyk vegetation, næsten som om en skjult enhed blev fundet der; det er rigtigt, at ørkenen i denne henseende garanterer maksimal gennemsigtighed. Vi forlader denne by med meget specielle ansigtstræk og tager afsted på Oodnadatta Rd., efter Annes råd, for Udbrydere. Der er hovedsageligt to attraktioner af interesse: den første er hundehegnet, et 5600 km øst-vest hegn, det længste af sin slags i verden, skabt specielt for at forhindre indtrængen af Dingoer i den centrale sydlige del af Australien for at beskytte flokke af får. Den starter fra kysten i syd og stopper, når den rammer regnskoven, hvor den ikke længere er Dingo-territorium. Faktisk er australsk husdyrbrug opdelt i to områder: det ene nord for hundehegnet bruges til græssende kvæg, mens det mod syd er til får. Det er faktisk et gitternet med træpæle, som var nødvendigt for at forhindre vilde hunde i at lave ravage i flokkene. Drejer vi mod nord i 17 km ser vi den anden grund til omvejen, det er en kuperet ørken med nogle eroderede bjerge af Breakaways, giv det flotte farver lige fra hvid, gul og rød. Omkring os ser vi hyppige klitter fra opaljægernes udgravninger. Navnene på bakkerne er personlige og dedikeret til forskellige enheder: en høvding, to hunde osv. Overalt, selv på postkort, er der skilte, der advarer dig om at passe på ikke at ende i udvindingsbrønde. Vi vender tilbage efter cirka tredive km på Stuart Hwy efter at have kørt strækningen på en grusvej og fået en anstændig anti-cellulite massage. Vi tager nordpå til Marla. Der er nogle tørre områder, mens andre er mere dækket af den vegetation, der er typisk for steder, der sjældent ser regn. Vi kommer ind i State of the Northern Territory med et nogenlunde ens landskab, præget af vekslende områder, hvor kun få arter af spinifex overlever og andre, hvor vegetationen er lidt rigere. Vi drejer ind på Lasseter Hwy mod Uluru. En mærkelig episode kommer til os fra en ældre aboriginsk mand med sin bil standset i vejkanten. Vi ser ham vifte med armene for at tiltrække vores opmærksomhed, vi stopper og med gebrokkent engelsk og et ansigt omgivet af fluer fortæller han os, at han er løbet tør for benzin, og beder os endelig om 10 dollars. Fornemmer vi et par modsigelser som den åbne motorhjelm, der ikke har noget at gøre med den tomme tank og den betydelige afstand fra den første tankstation, afskediger vi ham uden kommentarer og uden at give almisse til den uheldige mand, der må være løbet tør for alkohol, allerede før benzin. Vi får bekræftelse, når vi vender tilbage om et par dage. Desværre er alkoholisme en alvorlig plage blandt lokalbefolkningen, ligesom stoffer og parasitisme.

Ayers Rock

Heldigvis advarer guiden os om tilstedeværelsen af Mt. Conner og lad os undgå fejlagtigt at genkende det for tidligt som Uluru, det er stadig en smuk "mesa", et klippeplateau i Monument Valley-stil i den absolut flade, der omgiver den. Vi fylder benzin i Curtain Springs, en lille, velholdt landsby "midt i ingenting", som man siger i disse egne. Tankstationspasseren bliver overrasket, da jeg omtaler hendes by som lille og semi-seriøst spørger mig, om en by, der strækker sig over en million hektar, virker lille for mig. Langs de hyppige parkeringspladser er der picnicpladser i skyggen (ofte udstyret med grill) og vandtanke til at slukke tørsten om nødvendigt, et tydeligt tegn på farerne ved varmen i sommerperioden. Vi fortsætter med at holde hastigheden på 110 km/t for at undgå at pådrage os streng politikontrol og ankommer til Sunset Point, foran Ayers Rock /Uluru kun 10 minutter før solen tager afsked med disse lande for i dag. Vi er endelig foran den største monolit i verden, portrætteret i alle detaljer i alle de publikationer, der taler om Australien og, klædt i aftenkjole, virkelig er værdig til sin berømmelse. Dens udseende er karakteristisk langvejs fra, og farverne ændrer sig, når solen sænker sig nå den lilla, giver det en magisk suggestivitet.

Aften på Mt

Vi genkender Sunset Point ved sværmen af mennesker udstationeret med alle slags linser og kameraer, der venter på solnedgangsøjeblikket. Måske ville det være endnu sjovere at stå på den anden side og fotografere denne skare af tilskuere, som vi snart også slutter os til. Vi vender tilfredse tilbage til Outback Pioneer Resort, arrangeret i blokke af fire værelser, der kommunikerer med resten af ​​resortet via fortove, der er oplyst af et svagt lys. At gå på toilettet om natten betyder at orientere sig og gå et par dusin meter blandt den tropiske vegetation. De, der formår at finde servicecentret, vil så også støde på vaskeriet komplet med strygebræt og strygejern til gavn for dem, der beslutter sig for at skylle helt af efter deres oplevelser i udlandet. Selv restauranterne er i det væsentlige åbne skure, især hvor vi går, går du forbi slagterdisken og tilbereder kødet efter din smag. Lad os tage en blanding bestående af et krokodillespyd, et kænguruspyd, emu frankfurters og oksekød. Alt koges på bageplade, med løgene ved siden af. Vi leder efter en ledig plads på et af de mange borde, der er indrettet som en ølhal, hvor en countrysangerinde optræder. Det hele kan virke som en hymne til rusticitet, men et sted som dette kunne det ikke være pænere. Her blander selvbetjeningen af ​​australsk catering sig godt med kvaliteten af ​​produkterne og det omgivende miljø. Selvbetjening også for drinks ved den dedikerede bardisk. En særegenhed gives netop ved denne service, som før servering af en simpel øl beder om at se nøglen til rummet, en måde som enhver anden måde at undgå indtrængen fra støvede aboriginere. Ved at gøre det er deres helbred sikret, såvel som for den blomstrende turistindustri, der slår rod i denne ørken.