Centro rojo

Mañana en el monte

Para el desayuno, Anne prepara unas magdalenas hechas específicamente para nosotros. La oímos preparar postres al menos media hora antes de que suene la alarma. Junto al resto también apreciamos la mermelada de Cuandong, frutos parecidos al melocotón silvestre que crecen silvestres en zonas semidesérticas. Para no ofender la susceptibilidad de los aborígenes locales que se consideran propietarios legítimos incluso de las frutas que cuelgan en su territorio, Anne va a recogerlas a unos ochenta kilómetros de distancia y prepara la mermelada que encontramos en nuestro plato. El sabor es bueno pero no mejor que muchos otros, claro que conocer su historia lo hace más apetecible. Salimos a caminar el domingo temprano en la mañana, todo está en silencio a nuestro alrededor. Visitamos un par de museos (el hotel cueva y el Umuda) obviamente dedicados al ópalo y vemos la iglesia católica desde el exterior, también en modelo de piragua. Un cartel dice que está cerrado por reformas, pero parece que falta de todo, desde los feligreses hasta el cura. Volvimos a hablar con Anne para decirle que existe una regulación muy precisa para la obtención de licencias: estas se conceden a personas físicas, que también pueden estar en sociedad pero el territorio es limitado. Esta regla se puede eludir de alguna manera colocando una licencia a nombre de un miembro de la familia, pero todo queda dentro del ámbito de la pequeña empresa. Si no se ejerce durante un determinado período de tiempo, la licencia se revoca y se confía a otros. Aunque la población de 3.000 habitantes proviene de al menos 45 países diferentes, parece que estamos ante un punto de inflexión. Están a punto de abrirse grandes minas en los alrededores y esto podría aumentar significativamente el número de residentes, distorsionando el sutil equilibrio que se ha creado con el tiempo. Se trata de depósitos de cobre, uranio y oro. Su explotación aún no ha comenzado pero las distintas empresas se están organizando para poder empezar a trabajar lo antes posible. En una de estas minas, situada a unos cien kilómetros de distancia, esperan emplear a unas 400 personas.

A lo largo de la autopista Stuart

Es curioso escuchar cómo quienes han vivido por estos lares durante décadas terminan temiendo lugares ricos en bosques o espesa vegetación, casi como si allí se encontrara alguna entidad oculta; es cierto que a este respecto el desierto garantiza la máxima transparencia. Dejamos este pueblo con rasgos faciales muy particulares y tomamos la carretera Oodnadatta Rd., siguiendo el consejo de Anne, hacia el Escapadas. Básicamente hay dos atracciones de interés: la primera es la Dog Fence, una valla de 5.600 km de este a oeste, la más larga de su tipo en el mundo, creada específicamente para impedir la entrada de Dingos en la parte centro-sur de Australia para proteger los rebaños de ovejas. Comienza desde la costa en el sur y se detiene cuando llega a la selva tropical, donde ya no es territorio Dingo. De hecho, la ganadería australiana se divide en dos zonas: la del norte de Dog Fence se utiliza para el pastoreo del ganado vacuno, mientras que la del sur es para el pastoreo de ovejas. En realidad se trata de una red con postes de madera, necesaria para evitar que los perros salvajes causaran estragos en los rebaños. Girando hacia el norte por 17 km vemos el segundo motivo del desvío, es un desierto montañoso con algunas montañas erosionadas de los Breakaways, dale colores preciosos que van desde el blanco, el amarillo y el rojo. A nuestro alrededor vemos frecuentes dunas procedentes de las excavaciones realizadas por los cazadores de ópalo. Los nombres de los cerros están personalizados y dedicados a varias entidades: un jefe, dos perros, etc. Por todas partes, incluso en las postales, hay carteles que advierten que hay que tener cuidado para no acabar en los pozos de extracción. Regresamos después de unos treinta kilómetros por la Stuart Hwy después de haber recorrido el tramo por un camino de tierra y haber recibido un buen masaje anticelulítico. Nos dirigimos al norte hacia Marla. Hay algunas zonas áridas mientras que otras están más cubiertas por la vegetación propia de lugares donde rara vez llueve. Nos adentramos en el Estado del Territorio del Norte con un paisaje bastante similar, marcado por la alternancia de zonas donde sólo sobreviven unas pocas especies de spinifex y otras donde la vegetación es un poco más rica. Giramos por Lasseter Hwy hacia Uluru. Un episodio curioso nos llega de la mano de un anciano aborigen con su coche detenido al costado de la carretera. Lo vemos agitando los brazos para llamar nuestra atención, nos detenemos y con un inglés entrecortado y la cara rodeada de moscas nos dice que se ha quedado sin gasolina, pidiéndonos finalmente 10 dólares. Sintiendo un par de contradicciones como el capó abierto que no tiene nada que ver con el tanque vacío y la considerable distancia desde la primera gasolinera, lo despedimos sin comentarios y sin darle limosna al desgraciado, que debe haberse quedado sin alcohol, incluso antes que con gasolina. Tendremos confirmación cuando regresemos en un par de días. Lamentablemente, el alcoholismo es una plaga grave entre la población local, al igual que las drogas y el parasitismo.

Roca de Ayers

Por suerte el guía nos avisa de la presencia de monte Conner y evitemos reconocerlo prematuramente como Uluru, no deja de ser una hermosa "mesa", una meseta rocosa al estilo de Monument Valley en la absoluta llanura que la rodea. Repostamos gasolina en Curtain Springs, un pequeño y bien cuidado pueblo "en medio de la nada", como dicen por estos lares. La empleada de la gasolinera se sorprende cuando me refiero a su pueblo como pequeño y semi-en serio me pregunta si un pueblo que se extiende sobre un millón de acres me parece pequeño. A lo largo de los frecuentes aparcamientos hay lugares para hacer picnic a la sombra (a menudo equipados con barbacoas) y depósitos de agua para saciar la sed si es necesario, una clara señal de los peligros del calor en la época estival. Seguimos manteniendo la velocidad de 110 km/h para evitar estrictos controles policiales y llegamos a Sunset Point, frente al Roca de Ayers /Uluru faltan apenas 10 minutos para que el sol se despida de estas tierras por hoy. Por fin estamos ante el monolito más grande del mundo, retratado con todo detalle en todas las publicaciones que hablan de Australia y, vestido de noche, es verdaderamente digno de su notoriedad. Su apariencia es característica desde lejos y los colores cambian a medida que el sol baja a llegar al morado, le da una sugerencia mágica.

Noche en el monte

Reconocemos Sunset Point por el enjambre de personas apostadas con todo tipo de lentes y cámaras esperando el momento del atardecer. Quizás sería aún más divertido estar del otro lado y fotografiar a esta multitud de espectadores, a la que pronto nos uniremos también. Regresamos satisfechos al Outback Pioneer Resort, dispuesto en bloques de cuatro habitaciones que se comunican con el resto del resort a través de aceras iluminadas por una luz tenue. Ir al baño por la noche significa orientarse y caminar unas decenas de metros entre la vegetación tropical. Quienes consigan encontrar el centro de servicios encontrarán también la lavandería equipada con tabla de planchar y plancha, para beneficio de quienes decidan enjuagarse completamente después de sus experiencias en el interior. Incluso los restaurantes son esencialmente cobertizos abiertos, en particular, donde vamos, pasas por el mostrador del carnicero y cocinas la carne a tu gusto. Tomemos una mezcla formada por una brocheta de cocodrilo, una brocheta de canguro, salchichas de emú y ternera. Se cocina todo en la plancha, con la cebolla a un lado. Buscamos un lugar disponible en una de las muchas mesas dispuestas como una cervecería, cerca de la cual actúa un cantante de country. Puede parecer todo un canto a la rusticidad, pero en un lugar como este no podría ser mejor. Aquí el autoservicio de la restauración australiana combina bien con la calidad de los productos y el entorno. Autoservicio también de bebidas en la barra del bar exclusiva. Una peculiaridad la da precisamente este servicio que antes de servir una simple cerveza pide ver la llave de la sala, una manera como cualquier otra de evitar las intrusiones de los aborígenes polvorientos. Al hacerlo, se salvaguarda su salud, así como la de la próspera industria turística que se arraiga en este desierto.