Mossman

Mossman

Después de prácticamente no haber pegado ojo, acudimos a la recepción para expresar nuestra decepción y, amenazando con escribir un informe desfavorable a Lonely Planet, que en cambio lo recomendó, nos devuelven el dinero de la segunda noche previamente reservada y ponemos la mira en Port Douglas. Mientras tanto nos vamos a desayunar y dar un paseo para descubrir lo que el recorrido nocturno nos impidió ver.

Una vez que llegamos a Port Douglas buscamos inmediatamente alojamiento para las próximas dos noches y lo encontramos en Port O'Call. Aquí también reservamos el tour de mañana por el arrecife de coral con Quicksilver. A las 11.15 salimos de este encantador puerto pesquero que ha sabido conservar su naturalidad o mejor dicho, ha sabido mantener bien separada la parte histórica de la moderna, relegada a la zona de amarre de catamaranes. De hecho, este es el punto de partida para visitar la que todos consideran la zona más bonita de la barrera de coral, la de Angincourt, a donde iremos mañana. Mientras tanto, pongamos rumbo al norte, tomemos un par de fotos desde el mirador de Flagstaff Hill y acabemos en Mossmann. Vemos que hay una fábrica de azúcar en la zona y que se están realizando visitas. Dado que el próximo es a las 13.30 horas, aprovechamos para hacer un recorrido hasta el desfiladero de Mossmann, donde seguimos un sendero de 2,7 km que nos lleva a una visita a la selva tropical y destacan algunas higos del tamaño de un mamut. Llegamos al Ingenio a tiempo para la visita guiada y recorremos el proceso de producción del azúcar: una vez cosechada, la caña se carga en vagones y se lleva a la fábrica.

La ruta permite ver primero el proceso de trituración, luego la separación del azúcar de la melaza mediante rotación centrífuga, y finalmente el proceso de secado y evaporación para obtener el azúcar tal como lo vemos. Actualmente, la caña de azúcar vale alrededor de 9 dólares la tonelada cruda y 22 dólares la tonelada convertida en azúcar. Tiene ciclos anuales y es precisamente en este periodo cuando se realiza la cosecha. Se ven en todas partes filas de vagones cargados en las vías de vía estrecha que bordean las carreteras, esperando para ir a la fábrica de azúcar. Los ciclos duran 5 o 6 años, tras los cuales se deja respirar el suelo. El trabajo en la fábrica de azúcar es estacional, aquí trabajan alrededor de un centenar de personas, cuando termina la temporada algunos grupos de trabajadores paran para hacer mantenimiento mientras otros buscan diferentes trabajos para la temporada de verano. El personal es el principal responsable de los controles, ya que la producción está completamente automatizada. Compramos un tarro de jarabe de caña para tener su dulce recuerdo en unas tortitas.

Llegada a Mossmann

A las 15.30 horas consumimos algunos trozos de chocolate y pan mientras avanzamos hacia el norte, este es el suntuoso almuerzo que nos conceden. A lo largo de Captain Cook Hwy todo es una plantación de caña de azúcar. Con un desvío de 10 km llegamos a Daintree Village, donde abordamos un pequeño bote y por $20 hacemos un recorrido de una hora por el río Daintree. El río en sí, aunque interesante al atardecer con una rica vegetación de manglares que lo bordean, no valdría la pena el recorrido. Lo que atrae en realidad es la población de cocodrilos quien vive allí. Son los temibles esteros, los cocodrilos que también atacan a los humanos no para defenderse sino para alimentarse. Nuestro guía también es el conductor de la pequeña embarcación motorizada, tiene aire de alguien veterano en el oficio y conoce el río, así como los animales que allí viven y los turistas. Nos cuenta lo difícil que es para un cocodrilo llegar a la edad adulta en estado salvaje. Normalmente los huevos son comidos por los animales o cuando son pequeños encuentran enemigos entre los peces y sus propios parientes. De hecho, el cocodrilo es una de las pocas especies caníbales. Narra estas historias con una mezcla de disgusto e ironía hacia los reptiles, que al fin y al cabo también le proporcionan el pan de cada día. Nuestra búsqueda fotográfica produce efectos positivos: detectamos cuatro, uno de los cuales está un poco escondido. y uno pequeño, al que tenemos que acercarnos mucho ya que se camufla perfectamente, adhiriéndose a unas raíces grisáceas que salen del agua. Logramos acercarnos a uno de los grandes y sigue con la boca abierta para calentarse. Alcanzan una longitud de 6 m, el que vimos más de cerca alcanzaba los 4 m y ya nos pareció enorme. Viven en su propio territorio, a una distancia no inferior a un kilómetro. De hecho, si divisamos uno será muy difícil encontrar otro cerca. Lo que en cambio nos sucede a nosotros, encontrar un macho y una hembra a pocos metros de distancia, probablemente por motivos de apareamiento. Sin embargo, esto es extraño ya que el apareamiento ocurre alrededor de diciembre. Se alimentan esencialmente de peces o animales que vienen a beber al río como canguros, pájaros y ganado. Nos cuentan que sólo el año pasado mataron doce vacas en la zona. De hecho, más allá del cinturón de árboles que rodea el río hay pastos. El replanteo suele realizarse permaneciendo bajo el agua, donde logran permanecer hasta 4 horas sin salir a la superficie, logrando reducir los latidos del corazón a solo un latido por minuto. Cuando la presa se acerca se abalanzan sobre ella, emergiendo del agua con gran determinación. Tienen una excelente resistencia a pasar largos periodos sin comer.

Fue una visita bien narrada por el guía, que regenta este negocio junto a su mujer. Cuando los "cazadores de cocodrilos" se encuentran, intercambian información para facilitar los avistamientos, además de estar dotados de un refinado instinto para vislumbrar a los reptiles entre el follaje. Para complacer a los visitantes intentan avistar algunos cocodrilos, pero tienen mucho cuidado de no molestarlos en su hábitat. Una sensibilidad dictada también por el hecho de que si los cocodrilos desaparecieran cesarían su trabajo. También avistamos una pareja de aves nocturnas durante su descanso en los árboles.

Regresamos a Captain Cook Hwy para dirigirnos nuevamente hacia el norte, aunque ya es última hora de la tarde. Cruzamos el río Daintree en ferry (18$ ida y vuelta), habiendo llegado ya a su desembocadura en ese tramo. Seguimos por la Hwy hacia Cape Tribulation, donde llegamos unos tres cuartos de hora más tarde, no sin antes parar en el Alexandra Lookout. La calle parece más oscura de lo que dice el tiempo. Es una especie de túnel excavado entre los árboles que lo cubren por completo, además las enormes nubes tropicales ayudan a eliminar la luz. No hay amenaza de lluvia, sólo las clásicas formaciones que se encuentran en las colinas cercanas al océano. Nos encontramos con muchas señales que nos invitan a prestar especial atención a casuarios. Estas espléndidas aves tienen en la cabeza una formación ósea similar a un hacha, casi un cuerno, con la que se abren camino en los densos bosques tropicales. Hay que tener cuidado porque si se sienten en peligro pueden atacar a los humanos con consecuencias incluso fatales. Son muy parecidos a los emúes pero tienen un color más colorido. Cuando volvemos ya es de noche y salimos a las 19h. El Cabo Tribulación, cuyo nombre le dio Cook, encalló varias veces en las formaciones de coral encontradas en alta mar y donde tuvo que detenerse para realizar las reparaciones necesarias. El pueblo no es más que un par de complejos turísticos y campings. Desde la carretera ni siquiera se ve la playa pero el recorrido es muy bueno con frecuentes subidas y bajadas por terreno montañoso. Cenamos en el exótico restaurante del centro vacacional que nos acoge.