Mossmann

Mossmann

Na praktisch geen oog te hebben geslapen, gaan we naar de receptie om onze teleurstelling te uiten en door te dreigen een ongunstig rapport te schrijven aan Lonely Planet, die het in plaats daarvan aanbeveelt, krijgen we de tweede nacht die we eerder hadden geboekt terug en zetten we onze zinnen op Port Douglas. Ondertussen gaan we ontbijten en wandelen om te ontdekken wat de nachttour ons heeft verhinderd te zien.

Eenmaal in Port Douglas gaan we meteen op zoek naar accommodatie voor de komende twee nachten en vinden deze in Port O'Call. Hier boeken we ook de tour van morgen over het koraalrif met Quicksilver. Om 11.15 uur verlaten we deze betoverende vissershaven die zijn natuurlijkheid heeft kunnen behouden, of beter gezegd, het historische deel goed gescheiden heeft kunnen houden van het moderne, gedegradeerd tot het gebied dat wordt gebruikt voor het aanmeren van catamarans. Dit is in feite het startpunt voor een bezoek aan wat volgens iedereen het mooiste deel van het koraalrif is, dat van Angincourt, waar we morgen heen zullen gaan. Laten we in de tussentijd naar het noorden gaan, een paar foto's maken vanaf het uitkijkpunt Flagstaff Hill en eindigen bij Mossmann. We zien dat er in de omgeving een suikerfabriek staat en dat er bezoeken worden afgelegd. Omdat de volgende om 13.30 uur is, maken we van de gelegenheid gebruik om een uitstapje te maken naar de Mossmann-kloof, waar we een pad van 2,7 km volgen dat leidt naar een bezoek aan het regenwoud en waarvan sommige opvallen vijgen ter grootte van een mammoet. We komen op tijd aan bij de Sugar Mill voor de rondleiding en volgen het suikerproductieproces: zodra het is geoogst, wordt het suikerriet op wagens geladen en naar de fabriek gebracht.

Tijdens de route kun je eerst het maalproces zien, vervolgens de scheiding van de suiker van de melasse door middel van centrifugale rotatie, en ten slotte het droog- en verdampingsproces om de suiker te verkrijgen zoals wij die zien. Suikerriet is momenteel ongeveer $9 per ton waard als het rauw is en $22 als het suiker is geworden. Het kent jaarlijkse cycli en juist in deze periode vindt de oogst plaats. Ze worden overal gezien rijen beladen wagens op de smalspoorbanen langs de wegen, wachtend om naar de suikerfabriek te gaan. De cycli duren 5 tot 6 jaar, waarna de bodem kan ademen. Het werk in de suikerfabriek is seizoensgebonden, er werken hier zo'n honderd mensen. Als het seizoen voorbij is, stoppen sommige groepen arbeiders om onderhoud te doen, terwijl anderen ander werk zoeken voor het zomerseizoen. Het personeel is voornamelijk verantwoordelijk voor de controles, aangezien de productie volledig geautomatiseerd is. We kopen een pot rietsuikerstroop om de zoete herinnering eraan op sommige pannenkoeken te hebben.

Aankomst in Mossmann

Om 15.30 uur nuttigen we wat stukjes chocolade en brood terwijl we verder noordwaarts gaan, dit is de uitgebreide lunch die ons wordt gegund. Langs de Captain Cook Hwy is het allemaal een suikerrietplantage. Met een omweg van 10 km komen we aan in Daintree Village, waar we aan boord gaan van een kleine boot en voor $ 20 een tocht van een uur maken over de Daintree River. De rivier zelf, hoewel interessant bij zonsondergang met een rijke vegetatie van mangrovebossen die erlangs loopt, zou de rondleiding niet waard zijn. Wat in feite aantrekt, is de bevolking van krokodillen die daar woont. Het zijn de angstaanjagende estuaria, de krokodillen die mensen ook aanvallen, niet ter verdediging, maar om zichzelf te voeden. Onze gids is tevens de conducteur van het kleine gemotoriseerde vaartuig, hij heeft de uitstraling van iemand die oud is in het vak en zowel de rivier kent als de dieren die er leven en de toeristen. Hij vertelt hoe moeilijk het voor een krokodil is om in het wild volwassen te worden. Normaal gesproken worden de eieren door dieren opgegeten of als ze klein zijn, vinden ze vijanden onder vissen en hun eigen familieleden. In feite is de krokodil een van de weinige kannibalistische soorten. Hij vertelt deze verhalen met een mengeling van afschuw en ironie tegenover de reptielen, die hem immers ook van zijn dagelijks brood voorzien. Onze fotografische jacht levert positieve effecten op: we spotten er vier, waarvan er één een beetje verborgen is en een kleintje, waar we heel dichtbij moeten komen, omdat hij perfect gecamoufleerd is en vastzit aan grijsachtige wortels die uit het water komen. Het lukt ons om dicht bij een van de grote te komen en hij staat nog steeds met zijn mond open om zich te warmen. Ze bereiken een lengte van 6 m, degene die we van dichterbij zagen bereikte 4 m en leek ons ​​al enorm. Ze wonen op hun eigen grondgebied, op een afstand van maar liefst één kilometer. Als we er een tegenkomen, zal het heel moeilijk zijn om een ​​andere in de buurt tegen te komen. Wat in plaats daarvan met ons gebeurt, waarbij we een mannetje en een vrouwtje een paar meter uit elkaar vinden, waarschijnlijk om paringsredenen. Dit is echter vreemd, aangezien de paring rond december plaatsvindt. Ze voeden zich voornamelijk met vissen of dieren die in de rivier komen drinken, zoals kangoeroes, vogels en vee. Er wordt ons verteld dat ze alleen al vorig jaar twaalf koeien in het gebied hebben gedood. Achter de bomengordel die de rivier omringt, bevinden zich weilanden. Het uitzetten vindt meestal plaats door onder water te blijven, waar ze erin slagen om maximaal 4 uur te blijven zonder weer boven water te komen, waarbij ze erin slagen de hartslag terug te brengen tot slechts één slag per minuut. Wanneer de prooi dichterbij komt, bespringen ze hem en komen met grote vastberadenheid uit het water tevoorschijn. Ze zijn uitstekend bestand tegen lange perioden zonder eten.

Het was een bezoek dat goed werd verteld door de gids, die dit bedrijf samen met zijn vrouw runt. Wanneer de "krokodillenjagers" elkaar ontmoeten, wisselen ze informatie uit om waarnemingen te vergemakkelijken, en zijn ze uitgerust met een verfijnd instinct om een ​​glimp op te vangen van de reptielen tussen het gebladerte. Om de bezoekers een plezier te doen, proberen ze enkele krokodillen te spotten, maar ze letten er goed op dat ze niet in hun leefgebied worden gestoord. Een gevoeligheid die ook wordt ingegeven door het feit dat als krokodillen zouden verdwijnen, hun baan zou verdwijnen. Ook spotten we een paar nachtvogels tijdens hun rust in de bomen.

We keren terug naar de Captain Cook Hwy om weer naar het noorden te rijden, ook al is het nu laat in de middag. We steken de Daintree River over met een veerboot ($18 retour), terwijl we nu de monding ervan hebben bereikt. We vervolgen onze weg over de Hwy richting Cape Tribulation, waar we ongeveer drie kwartier later aankomen, niet zonder eerst te stoppen bij de Alexandra Lookout. De straat lijkt donkerder dan de tijd aangeeft. Het is een soort tunnel die tussen de bomen is gegraven en die het geheel bedekt, en de enorme tropische wolken helpen het licht te elimineren. Er is geen dreiging van regen, maar alleen de klassieke formaties die te vinden zijn op de heuvels dicht bij de oceaan. We komen veel signalen tegen die ons uitnodigen om er bijzondere aandacht aan te besteden kasuarissen. Deze prachtige vogels hebben een botformatie op hun hoofd die lijkt op een bijl, bijna een hoorn, waarmee ze hun weg banen in de dichte tropische bossen. We moeten voorzichtig zijn, want als ze zich in gevaar voelen, kunnen ze mensen aanvallen met zelfs fatale gevolgen. Ze lijken erg op emoes, maar hebben een kleurrijkere kleur. Als we terugkomen is het al nacht en vertrekken we om 19.00 uur. Cape Tribulation, wiens naam het door Cook werd gegeven, liep verschillende keren aan de grond in de koraalformaties die offshore werden gevonden en waar het moest stoppen voor noodzakelijke reparaties. Het dorp bestaat uit niets meer dan een paar resorts en campings. Vanaf de weg kun je het strand niet eens zien, maar de route is erg goed met frequente stijgingen en dalingen op heuvelachtig terrein. We dineren in het exotische restaurant van het vakantiecentrum waar we verblijven.