موسمان

موسمان

بعد عدم النوم عمليًا، ذهبنا إلى مكتب الاستقبال للتعبير عن خيبة أملنا ومن خلال التهديد بكتابة تقرير غير مناسب إلى Lonely Planet، الذي أوصى به بدلاً من ذلك، استردنا أموالًا مقابل الليلة الثانية التي حجزناها مسبقًا ووضعنا أنظارنا على بورت دوغلاس. في هذه الأثناء نذهب لتناول الإفطار والنزهة لاكتشاف ما منعتنا الجولة الليلية من رؤيته.

بمجرد وصولنا إلى بورت دوغلاس، نبحث على الفور عن مكان للإقامة لليلتين التاليتين ونجده في Port O'Call. هنا نقوم أيضًا بحجز جولة الغد على الشعاب المرجانية مع Quicksilver. في الساعة 11.15، نغادر ميناء الصيد الساحر هذا والذي تمكن من الحفاظ على طبيعته أو بالأحرى، كان قادرًا على إبقاء الجزء التاريخي منفصلاً جيدًا عن الجزء الحديث، حيث تم نقله إلى المنطقة المستخدمة لرسو القوارب. وهذه في الواقع نقطة الانطلاق لزيارة ما يدعي الجميع أنها أجمل منطقة من الشعاب المرجانية، وهي منطقة أنجينكورت، حيث سنذهب إليها غدًا. في هذه الأثناء، دعونا نتجه شمالًا، ونلتقط بعض الصور من وجهة نظر تل فلاجستاف، وننتهي في موسمان. نرى أن هناك مصنعًا للسكر في المنطقة وتتم الزيارات. بما أن الرحلة التالية ستكون الساعة 1.30 بعد الظهر، فإننا ننتهز الفرصة للقيام برحلة إلى وادي موسمان، حيث نتبع مسارًا بطول 2.7 كم يؤدي إلى زيارة الغابات المطيرة وبعضها يبرز تين بحجم الماموث. نصل إلى مصنع السكر في الوقت المحدد للقيام بالجولة المصحوبة بمرشدين ونتتبع عملية إنتاج السكر: بمجرد حصاد القصب، يتم تحميله على عربات ونقله إلى المصنع.

يتيح لك المسار أولاً رؤية عملية التكسير، ثم فصل السكر عن الدبس عن طريق الدوران بالطرد المركزي، وأخيراً عملية التجفيف والتبخر للحصول على السكر كما نراه. تبلغ قيمة قصب السكر حاليًا حوالي 9 دولارات للطن عندما يكون خامًا و22 دولارًا عندما يصبح سكرًا. لها دورات سنوية وفي هذه الفترة بالتحديد يتم الحصاد. يتم رؤيتهم في كل مكان صفوف من العربات المحملة على المسارات الضيقة على طول الطرق، في انتظار الذهاب إلى مصنع السكر. تستمر الدورات لمدة 5 أو 6 سنوات، وبعدها تُترك التربة لتتنفس. العمل في مصنع السكر موسمي، ويعمل فيه حوالي مائة شخص، وعندما ينتهي الموسم تتوقف مجموعات من العمال للقيام بالصيانة بينما يبحث آخرون عن وظائف مختلفة لموسم الصيف. الموظفون مسؤولون بشكل رئيسي عن عمليات الفحص حيث أن الإنتاج مؤتمت بالكامل. نشتري جرة من شراب القصب لنحتفظ بذكراه الجميلة على بعض الفطائر.

الوصول إلى موسمان

في الساعة 3.30 بعد الظهر، نتناول بعض قطع الشوكولاتة والخبز بينما نتجه شمالًا، وهذا هو الغداء الفاخر الذي حصلنا عليه. على طول طريق كابتن كوك السريع، توجد مزرعة قصب السكر. بعد أن قطعنا مسافة 10 كيلومترات، وصلنا إلى قرية دينتري، حيث ركبنا قاربًا صغيرًا وقمنا بجولة مدتها ساعة واحدة في نهر دينتري مقابل 20 دولارًا. النهر نفسه، على الرغم من أنه مثير للاهتمام عند غروب الشمس مع النباتات الغنية بغابات المانغروف التي تمتد على طوله، إلا أنه لن يستحق الجولة. ما يجذب في الواقع هو عدد السكان التماسيح الذي يعيش هناك. إنها مصبات الأنهار المخيفة، والتماسيح التي تهاجم البشر أيضًا ليس للدفاع عن أنفسهم ولكن لإطعام أنفسهم. مرشدنا هو أيضًا قائد السفينة الصغيرة الآلية، ويبدو وكأنه شخص كبير في المهنة ويعرف النهر وكذلك الحيوانات التي تعيش هناك والسياح. ويخبرنا بمدى صعوبة وصول التمساح إلى مرحلة البلوغ في البرية. عادة ما تأكل الحيوانات البيض أو عندما تكون صغيرة تجد أعداء بين الأسماك وأقاربها. في الواقع، التمساح هو أحد الأنواع القليلة من أكلة لحوم البشر. يروي هذه القصص بمزيج من الاشمئزاز والسخرية تجاه الزواحف، التي تزوده أيضًا بخبزه اليومي. ينتج عن بحثنا عن الصور الفوتوغرافية تأثيرات إيجابية: فقد عثرنا على أربعة منها، واحدة منها مخفية قليلاً وواحدة صغيرة ، والتي يجب أن نقترب منها كثيرًا لأنها مموهة تمامًا، ملتصقة بالجذور الرمادية التي تخرج من الماء. تمكنا من الاقتراب من أحد الحيوانات الكبيرة وهو لا يزال مفتوحًا بفمه لتدفئة نفسه. يصل طولها إلى 6 أمتار، أما تلك التي رأيناها عن كثب فقد وصل طولها إلى 4 أمتار وبدت لنا بالفعل هائلة. وهم يعيشون في أراضيهم، على مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد. في الواقع، إذا اكتشفنا واحدًا سيكون من الصعب جدًا مواجهة آخر قريب. وهو ما يحدث لنا بدلاً من ذلك، حيث نجد ذكرًا وأنثى على بعد أمتار قليلة، ربما لأسباب التزاوج. ومع ذلك، فإن هذا أمر غريب، حيث يحدث التزاوج في شهر ديسمبر تقريبًا. تتغذى بشكل أساسي على الأسماك أو الحيوانات التي تأتي للشرب في النهر مثل الكنغر والطيور والماشية. وقيل لنا إنهم قتلوا في العام الماضي وحده اثنتي عشرة بقرة في المنطقة. في الواقع، يوجد خلف حزام الأشجار الذي يحيط بالنهر مراعي. تتم المراقبة عادةً بالبقاء تحت الماء، حيث يتمكنون من البقاء لمدة تصل إلى 4 ساعات دون الظهور مرة أخرى، وتمكنوا من تقليل نبضات القلب إلى نبضة واحدة فقط في الدقيقة. وعندما تقترب الفريسة ينقضون عليها، ويخرجون من الماء بإصرار شديد. لديهم مقاومة ممتازة للبقاء لفترات طويلة دون تناول الطعام.

لقد كانت زيارة رواه المرشد الذي يدير هذا العمل مع زوجته جيدًا. وعندما يلتقي "صيادو التماسيح" ببعضهم البعض، فإنهم يتبادلون المعلومات لتسهيل مشاهدتها، فضلاً عن كونهم مزودين بغريزة راقية لإلقاء نظرة خاطفة على الزواحف بين أوراق الشجر. لإرضاء الزائرين، يحاولون اكتشاف بعض التماسيح، لكنهم حريصون جدًا على عدم إزعاجها في موطنهم. وهي حساسية تمليها أيضًا حقيقة أنه إذا اختفت التماسيح فإن وظيفتها ستتوقف. نرصد أيضًا زوجين من الطيور الليلية أثناء استراحتهما على الأشجار.

عدنا إلى طريق الكابتن كوك السريع للتوجه شمالًا مرة أخرى، على الرغم من أن الوقت أصبح الآن متأخرًا بعد الظهر. عبرنا نهر دينتري على متن عبارة (تكلفة العودة 18 دولارًا)، وقد وصلنا الآن إلى مصبه في هذا الامتداد. نواصل السير على الطريق السريع باتجاه Cape Tribulation، حيث نصل ​​بعد حوالي ثلاثة أرباع الساعة، دون التوقف أولاً عند Alexandra Lookout. يبدو الشارع أظلم مما يقوله الوقت. وهو عبارة عن نفق محفور بين الأشجار يغطيه بالكامل، كما أن السحب الاستوائية الضخمة تساعد على حجب الضوء. لا يوجد خطر هطول الأمطار، ولكن فقط التكوينات الكلاسيكية الموجودة على التلال القريبة من المحيط. نواجه العديد من العلامات التي تدعونا إلى إيلاء اهتمام خاص لها طيور الشبنم. تتمتع هذه الطيور الرائعة بتكوين عظمي على رأسها يشبه الفأس، يكاد يكون قرنًا، تفتح به طريقها في الغابات الاستوائية الكثيفة. يجب أن نكون حذرين لأنهم إذا شعروا بالخطر فيمكنهم مهاجمة البشر مع عواقب مميتة. إنها تشبه إلى حد كبير طائر الإيمو ولكن لها لون أكثر سخونة. عندما نعود، يكون الليل بالفعل ونغادر الساعة 7 مساءً. انحرفت كيب تريبيوليشن، التي أطلق عليها كوك اسمها، عدة مرات في التكوينات المرجانية الموجودة في البحر حيث كان عليها التوقف لإجراء الإصلاحات اللازمة. القرية ليست أكثر من منتجعين ومواقع تخييم. من الطريق لا يمكنك حتى رؤية الشاطئ ولكن الطريق جيد جدًا مع صعود وهبوط متكرر على التضاريس الجبلية. نتناول العشاء في المطعم الغريب بمركز العطلات الذي يستضيفنا.