West McDonnell Ranges

Ochre Pits и Ellery Creek Big Hole

Выезжаем на Larapinta Drive, ведущую к WEST MACDONNELL RANGES. Через несколько километров после Алис-Спрингс останавливаемся у Flynn’s Grave, где находится могила основателя Royal Flying Doctor Service. Преподобный, рукоположенный в 1912 году, до 1951 года отвечал за RFDS. Любопытно, что на этой могиле находился камень, взятый из Devil’s Marbe Park; поскольку это задевало религиозную чувствительность местных аборигенов, его затем убрали и после долгой серии переговоров заменили другим камнем из Восточных Макдоннеллов, где, по аборигенной мифологии, находились гусеницы, создавшие эти горы. Независимо от разной сакральности, которую местные приписывают камням, остается факт, что Флинн внес существенный вклад в развитие outback, создав медицинскую службу, основанную на использовании двух относительно новых изобретений: самолета и радио. Точнее, нужно помнить, что сегодня помощь RFDS на 80% оказывается аборигенному населению и что большая его часть почитает Флинна, несмотря на проблемы, возникшие после установки надгробия. Сворачиваем на Namatjira Drive, где пейзаж очень голый, а земля очень красная, хотя первая часть имеет цвет старой розы. Район Glen Helen довольно лесистый, с деревьями среднего и низкого ствола и интенсивно красной землей. Дорога точно следует волнам рельефа, создавая игру подъемов и спусков. Доезжаем до места, где она становится грунтовой и начинается Mereenie Loop Road, ведущая к King’s Canyon, но проходимая только для внедорожников. Так мы достигаем самой дальней точки, чтобы начать отсюда серию остановок, которые приведут нас к самым интересным местам Ranges. Прежде всего красивый lookout на Mt. Sonder, затем Glen Helen waterhole с множеством водоплавающих птиц и красивым пейзажем этого маленького озера на дне каньона. Возвращаясь назад, посещаем Ormistone Gorge, которая немного в тени, и особенно выделяются эвкалипты с белой корой. Любопытно, что эти деревья иногда падают, внутри пустеют, но снаружи сок продолжает идти, и появляются ветви, а лучше сказать настоящие стволы, формирующие новое дерево, привитое к упавшему. Через несколько километров видим Ochre Pits, склон, где чередуются разные виды породы, собирающие целую гамму цветов от желтого до фиолетового. Именно сюда аборигены приходили за красками, которыми рисовали и раскрашивали лицо. Ellery Creek Big Hole тоже находится на орографически левой стороне. Это большая водная чаша, отражающая нависающие скалы; цвета великолепные, и кто-то пользуется случаем искупаться в ее прохладной воде. Мы построили маршрут по красотам Западных Макдоннеллов так, чтобы оказаться у Standley Chasm в полдень, именно в тот момент, когда солнце вертикально попадает в узкий каньон, напрямую освещая проход и отраженно стены яркими оранжевыми тонами. Каньон спускается отвесно, и с некоторых точек кажется, будто стены вот-вот соприкоснутся. Самое узкое место все равно не превышает 2 м ширины. Это единственный платный объект Ranges; тариф скромный, но «рассеянным» туристам прилежная управляющая оставляет листок на лобовом стекле машины, напоминая выполнить свой долг по возвращении. Мы дисциплинированны и расплачиваемся сразу. Simpson Gap, возможно, менее характерен, но все равно очень интересен. Он известен тем, что здесь обитает около двадцати серых валлаби с черными лапами, которые не показываются из-за раннего послеобеденного времени и палящего солнца. Они предпочитают оставаться в тени скал, окружающих расселину.

Возвращаемся в Алис-Спрингс, чтобы взглянуть на старую станцию Ghan с историческим локомотивом. Это старое железнодорожное сообщение, связывавшее Аделаиду с Алис-Спрингс. Железная дорога была построена в 1850-е годы, но вскоре ее пришлось перенести с новыми, значительными жертвами, поскольку первый маршрут пересекал целые регионы, подверженные наводнениям, и потому не мог гарантировать сообщение на долгие периоды, если его регулярно не смывало потоками. Новая железная дорога относится к началу прошлого века и была смещена западнее, отправив в упадок поселки, выросшие вокруг станций старого маршрута. Сейчас они входят в интересный маршрут городов-призраков, проходимый только на внедорожниках. Затем возвращаемся в город принять душ и после этого посвящаем время покупкам. Видим целую серию диджериду, некоторые кажутся интересными, но ограничиваемся покупкой пары бумерангов. Цвета и точечные украшения типичны для аборигенной культуры и, вероятно, хорошо впишутся в современный или этнический интерьер.

Характер людей outback довольно холодный и не вызывает большой симпатии. Они мало склонны к шутке или остроте, наследие враждебной среды, которая со временем сформировала их характер. Кроме Энн из Coober Pedy, культурного человека, с которой разговоров, конечно, хватает, у других жителей, которых мы встречаем и с которыми задерживаемся хотя бы на пару слов, замечаем вежливость и корректность, но в них мало того веселого и приятного характера, который создает репутацию среднего австралийца. В Алис-Спрингс получаем еще одно подтверждение тому, что, несмотря на всю риторику об этнической интеграции, белые и аборигены остаются двумя разными мирами. С одной стороны первые, управляющие коммерческой деятельностью и вообще любой работой с публикой, с другой — мир аборигенов, живущих и физически на окраинах города. Их не видно занятыми даже на работах, которые в других странах типичны для низкоквалифицированной местной рабочей силы. Помимо негроидного цвета кожи с волосами, доходящими до блонда, и более низкого и коренастого тела по сравнению с чернокожими, их сразу отличаешь и на улице, потому что они обычно ездят на старых дымящих американских машинах, набитых до невероятности.

Политика и общество

Не пытаясь здесь искать причины, невозможно отрицать, что эти люди живут на окраине общества. В любом случае трудно представить, как западная и аборигенная культуры могут интегрироваться так, чтобы одна из двух не была искажена или не взяла верх над другой. Слишком разные и далекие, они могут лишь искать сосуществование на расстоянии и прежде всего препятствовать урбанизации коренных жителей, которая привела бы их к усвоению худшего, что способна предложить наша цивилизация.

Перед ужином идём любоваться закатом на холме, который возвышается над городом с севера: Anzac Hill. Прекрасный вид на Западные Макдоннеллы, только что посещённые, за которыми солнце затмевается с раскалённым сиянием, в то время как на город опускается вечер и на юге виден чёткий вырез, где проходит дорога, приходящая из Аделаиды, представляющая точку разделения между Западными и Восточными хребтами. В спокойный и мягкий вечер ужинаем на террасе Red Ochre с уникальным блюдом на основе кенгуру, крокодила, эму и верблюда.

Последний имеет немного сладковатое, но приятное мясо. Медаль лучшего безусловно достаётся эму, представленному в тонких копчёных ломтиках. Крокодил с белым как у рыбы мясом и кенгуру — это, напротив, два приятных подтверждения. Из пива предпочитаем Victoria Bitter, но не пренебрегаем и другими, которые нам предлагают время от времени. Пользуемся формулой, весьма частой в этой стране: бронируя стол в ресторане до 18 и приходя на ужин до 18:45, имеешь право на скидку 20% на еду. С темнотой, которая надвигается около 18:30, и аппетитом, который надвигается гораздо раньше, у нас нет проблем воспользоваться выгодным предложением и немедленно реинвестировать скидку в десерт.