West McDonnell Ranges

Ochre Pits och Ellery Creek Big Hole

Vi tar Larapinta Drive som leder till WEST MACDONNELL RANGES. Vi stannar några kilometer efter Alice Springs för att stanna vid Flynn's Grave, där graven till grundaren av Royal Flying Doctor Service ligger. Pastorn, prästvigd 1912, var ansvarig för RFDS fram till 1951. Det är märkligt att notera hur det på denna grav fanns en sten hämtad från Devil's Marbe Park, eftersom detta förolämpade den lokala aboriginernas religiösa mottaglighet, togs den sedan bort och ersattes, efter en lång rad av påskförhandlingar från Macboriginalerna, med en ny Macboriginal-förhandling. mytologin säger att larverna som hade skapat dessa berg hittades. Oavsett vilken olika helighet som lokalbefolkningen tillskriver stenarna, kvarstår faktum att Flynn på ett väsentligt sätt bidrog till utvecklingen av vildmarken genom att skapa en hälsovård som utgår från användningen av två relativt nya uppfinningar: flygplanet och radion. För att vara exakt bör man komma ihåg att för närvarande ges 80 % av RFDS-stödet till den aboriginska befolkningen och att majoriteten av dem vördar honom, oavsett de problem som uppstod efter placeringen av gravstenen. Vi avviker in på Namatjira Drive där landskapet är mycket kargt och jorden är mycket röd, även om den första delen antar en urgammal rosa färg. Glen Helen-området är kraftigt trädbevuxet, med medelkorta stammar och intensivt röd jord. Vägen följer troget markens böljningar och skapar ett spel av upp- och nedgångar. Vi går så långt som det blir en grusväg och börjar Mereenie Loop Road som leder till King's Canyon, men är endast tillgänglig för terrängfordon. Vi har alltså nått den mest avlägsna punkten för att börja en serie stopp som tar oss att se de mest intressanta punkterna i Ranges. Först av allt den vackra utsikten med utsikt över berget Sonder, sedan Glen Helen vattenhål med en hel serie vattenfåglar och det vackra landskapet som denna sjö erbjuder på botten av kanjonen. Går vi baklänges besöker vi Ormistone Gorge som ligger lite i skuggan och eukalyptusträden sticker ut med sin vita bark. Det är märkligt att notera hur dessa träd ibland faller, de tömmer sig inuti, men på utsidan fortsätter juicen att flöda och grenar kommer fram, men det vore bättre att kalla dem riktiga stammar som att bilda ett nytt träd ympat på det fallna. Några km senare ser vi Ochre gropar, en brant där olika typer av sten alternerar och samlar en hel serie färger, allt från gult till lila. Aboriginerna kom till detta område för att samla de färger de använde för att måla och för att måla sina ansikten. Ellery Creek Big Hole det är alltid på den orografiska vänstra sidan. Det är en stor vattenpöl som reflekterar klipporna ovanför, färgerna är fantastiska och vissa utnyttjar den för att bada i dess söta vatten. Vi har satt upp Western MacDonnell beauties tour på detta sätt så att vi kan vara på Standley Chasm vid middagstid, precis i det ögonblick då solen går in vinkelrätt in i den smala kanjonen, direkt lyser upp passagen och reflekterar väggarna med ljusa nyanser av orange. Kanjonen går ner vinkelrätt och sett från vissa punkter verkar det som om väggarna rör vid varandra. Den smalaste punkten överstiger dock inte 2 m. i bredd. Detta är den enda betalda sidan i Ranges; priset är blygsamt, men för "vårdslösa" turister lämnar en nitisk chef ett papper på bilens vindruta och påminner dem om att göra sin plikt när de kommer tillbaka. Vi är plikttrogna och vi betalar vår skuld omedelbart. Simpson Gap är kanske mindre karaktäristisk men ändå väldigt intressant. Det är känt för att vara värd för ett tjugotal svartfotade grå wallabies, som inte dyker upp med tanke på tidiga eftermiddagar och den obevekliga solen. De föredrar att förbli gömda i skuggan av klipporna som omger sprickan.

Vi återvänder till Alice Springs för att ta en titt på den gamla Ghan-stationen med dess vintagelok. Detta är den gamla tågtjänsten som förband Adelaide med Alice Springs. Järnvägen byggdes på 1850-talet men måste snart flyttas med ytterligare anmärkningsvärda uppoffringar eftersom den första sträckan korsade hela regioner som var utsatta för översvämningar och kunde därför inte garantera service under långa perioder, om den inte regelbundet sveptes bort av strömmar. Den nya järnvägen går tillbaka till början av förra seklet och flyttades längre västerut, vilket förstörde byarna som uppstod runt stationerna på den gamla sträckan. Dessa är för närvarande en del av en intressant spökstadsrutt som endast kan nås av terrängfordon. Vi återvänder sedan till stan för en dusch och sedan ägnar vi oss åt shopping. Vi ser en hel serie didgeridoo, varav några verkar intressanta, men vi nöjer oss med att köpa ett par bumeranger. Färgerna och prickdekorationerna är typiska för aboriginernas kultur och kommer förmodligen att integreras väl med moderna eller etniska möbler.

Utmarksfolkets karaktär är ganska kall, den inger ingen större sympati. De är inte benägna att skämta eller skämta, ett arv av fientliga miljöer som har format deras karaktär över tid. Bortsett från Anne från Coober Pedy, en kulturperson som det verkligen inte råder någon brist på samtal med, hos de andra invånarna vi träffar och som vi samtalar med bara för några få ord, upptäcker vi artighet, korrekthet, men de har inte mycket av den gemytliga och trevliga karaktär som gör den genomsnittlige australiensarens rykte. I Alice Springs har vi ytterligare bekräftelse på hur, oavsett hur mycket retoriken om rasintegration skryter, vita och aboriginaler alltid förblir två separata världar. Å ena sidan de första som sköter den kommersiella verksamheten och i allmänhet varje verksamhet i kontakt med allmänheten, å andra sidan aboriginernas värld som också lever logistiskt i utkanten av staden. Vi ser dem inte ens sysselsatta i jobb som i andra länder är typiska för inhemsk arbetskraft på låg nivå. Oavsett färgen på deras negroida hud med hår som når blont och en kortare och tjockare kropp än svarta, sticker de omedelbart ut även på gatan då de vanligtvis färdas i amerikanska bilar, gamla och rökande, fullpackade.

Politik och samhälle

Utan att vilja leta efter orsakerna här är det onekligen att dessa människor lever i samhällets utkanter. Det är dock fortfarande otänkbart hur västerländska och aboriginska kulturer kan integreras utan att en av de två behöver förvränga eller segra över den andra. Alltför olika och avlägsna kan de bara söka samexistens på avstånd och framför allt genom att förhindra urbaniseringen av ursprungsbefolkningen, vilket skulle få dem att tillgodogöra sig det värsta som vår civilisation kan ge.

Innan middagen går vi för att beundra solnedgången på kullen som har utsikt över staden från norr: Anzac Hill. Utsikten över de nyligen besökta västra MacDonnells, bakom vilken, är fantastisk solen är förmörkad med en glödande glöd, medan kvällen faller på staden och man kan se den mot söder det tydliga snittet där vägen som kommer från Adelaide passerar, som representerar skiljepunkten mellan de västra Ranges och de östra. En lugn och mild kväll äter du middag i Röda ockrets uteområde, med en enda rätt baserad på känguru, krokodil, emu och kamel.

Den senare har ett lite sötaktigt men behagligt kött. Den bästa medaljen går utan tvekan till emu, presenterad i tunna rökta skivor. Krokodilen med vitaktigt kött som en fisk och kängurun är två trevliga bekräftelser. När det gäller öl föredrar vi Victoria Bitter men vi föraktar inte heller de andra som erbjuds oss då och då. Vi använder en väldigt frekvent formel i det här landet: genom att boka bord i restaurangen senast kl. 18.00 och dyka upp för middag senast kl. 18.45 har du rätt till 20 % rabatt på måltider. Med mörkret som trycker på runt 18.30 och aptiten trycker på i god tid innan har vi inga problem att ta del av det förmånliga erbjudandet och genast återinvestera rabatten i en efterrätt.