West McDonnell Ranges

Ochre Pits og Ellery Creek Big Hole

Vi tar Larapinta Drive som fører til WEST MACDONNELL RANGES. Vi stopper noen kilometer etter Alice Springs for å stoppe ved Flynn's Grave, hvor graven til grunnleggeren av Royal Flying Doctor Service ligger. Pastoren, ordinert i 1912, var ansvarlig for RFDS frem til 1951. Det er merkelig å legge merke til hvordan det på denne graven var en stein hentet fra Devil's Marbe Park, siden dette krenket den lokale aboriginalbefolkningens religiøse mottakelighet, ble den deretter fjernet og erstattet, etter en lang rekke med en annen Macboriginal-forhandling fra påsken. Mytologien sier at larvene som hadde skapt disse fjellene ble funnet. Uavhengig av hvilken annerledes hellighet lokalbefolkningen tilskriver steinene, gjenstår det faktum at Flynn bidro på en vesentlig måte til utviklingen av utmarken ved å opprette en helsetjeneste som starter med bruk av to relativt nye oppfinnelser: flyet og radioen. For å være presis, bør det huskes at 80 % av RFDS-hjelpen for tiden gis til den aboriginske befolkningen, og at flertallet av dem ærer ham, uavhengig av problemene som oppsto etter plasseringen av gravsteinen. Vi avviker inn på Namatjira Drive hvor landskapet er veldig goldt og jorden er veldig rød, selv om den første delen får en eldgammel rosa farge. Glen Helen-området er tungt skogkledd, med middels korte stammer og intens rød jord. Veien følger trofast bølgene i landet og skaper et spill av opp- og nedturer. Vi går så langt som det blir en grusvei og begynner Mereenie Loop Road som fører til King's Canyon, men er kun tilgjengelig for terrengkjøretøy. Vi har dermed nådd det fjerneste punktet for å begynne en serie stopp som vil ta oss til å se de mest interessante punktene i Ranges. Først av alt den vakre utsikten med utsikt over Mt. Sonder, deretter Glen Helen vannhull med en hel rekke akvatiske fugler og det vakre landskapet som tilbys av denne innsjøen på bunnen av canyon. Går vi baklengs besøker vi Ormistone Gorge, som ligger litt i skyggen og eukalyptustrærne skiller seg ut med sin hvite bark. Det er nysgjerrig å legge merke til hvordan disse trærne noen ganger faller, de tømmer seg inni, men på utsiden fortsetter saften å strømme og grener dukker opp, men det ville være bedre å kalle dem ekte stammer for å danne et nytt tre podet på det falne. Noen km senere ser vi Okergroper, en skråning hvor ulike typer stein veksler og samler en hel rekke farger, alt fra gul til lilla. Aboriginene kom til dette området for å samle fargene de brukte til å male og for å male ansiktene deres. Ellery Creek Big Hole det er alltid på den orografiske venstre siden. Det er et stort vannbasseng som reflekterer steinene over, fargene er fantastiske og noen drar nytte av det til å bade i det ferske vannet. Vi har satt opp Western MacDonnell beauties tour på denne måten slik at vi kan være på Standley Chasm ved middagstid, akkurat i det øyeblikket hvor solen kommer vinkelrett inn i den trange canyon, lyser direkte passasjen og reflekterer veggene med lyse nyanser av oransje. Canyonen går vinkelrett ned og sett fra visse punkter ser det ut til at veggene berører hverandre. Det smaleste punktet overstiger imidlertid ikke 2 m. i bredden. Dette er det eneste betalte nettstedet i Ranges; prisen er beskjeden, men for "uforsiktige" turister legger en nidkjær leder et ark papir på frontruten på bilen og minner dem om å gjøre plikten sin når de kommer tilbake. Vi er pliktoppfyllende og betaler tilbake gjelden umiddelbart. Simpson Gap er kanskje mindre karakteristisk, men likevel veldig interessant. Det er kjent for å være vertskap for rundt tjue svartfotede grå wallabies, som ikke dukker opp gitt tidlig ettermiddagstid og den nådeløse solen. De foretrekker å forbli skjult i skyggen av steinene som omgir sprekken.

Vi går tilbake til Alice Springs for å ta en titt på den gamle Ghan-stasjonen med sitt vintage lokomotiv. Dette er den gamle togtjenesten som koblet Adelaide med Alice Springs. Jernbanen ble bygget i 1850-årene, men måtte snart flyttes med ytterligere, bemerkelsesverdige ofre da den første ruten krysset hele regioner utsatt for flom og kunne derfor ikke garantere service i lange perioder, med mindre den regelmessig ble feid bort av strømmer. Den nye jernbanen dateres tilbake til begynnelsen av forrige århundre og ble flyttet lenger vest, og ødela landsbyene som oppsto rundt stasjonene i den gamle ruten. Disse er for tiden en del av en interessant spøkelsesbyrute som bare kan nås av terrengkjøretøyer. Deretter går vi tilbake til byen for en dusj og deretter dedikerer vi oss til shopping. Vi ser en hel serie med didgeridoo, hvorav noen virker interessante, men vi nøyer oss med å kjøpe et par bumeranger. Fargene og prikkdekorasjonene er typiske for aboriginsk kultur og vil sannsynligvis integreres godt med moderne eller etniske møbler.

Karakteren til utmarksfolket er ganske kald, den vekker ikke stor sympati. De er ikke tilbøyelige til å spøke eller spøke, en arv fra fiendtlige miljøer som har formet karakteren deres over tid. Bortsett fra Anne fra Coober Pedy, en kulturperson som det absolutt ikke er mangel på samtaler med, i de andre innbyggerne vi møter og som vi samtaler med bare for noen få ord, oppdager vi høflighet, korrekthet, men de har ikke mye av den joviale og hyggelige karakteren som skaper omdømmet til den vanlige australier. I Alice Springs har vi ytterligere bekreftelse på hvordan, uavhengig av hvor mye retorikken om raseintegrering kan skryte av, hvite og aboriginaler alltid forblir to separate verdener. På den ene siden de første som styrer den kommersielle virksomheten og generelt all aktivitet i kontakt med publikum, på den andre siden av aboriginernes verden som også bor logistisk i utkanten av byen. Vi ser dem ikke engang ansatt i jobber som i andre land er typiske for urfolksarbeid på lavt nivå. Uavhengig av fargen på deres negroide hud med hår som når blondt og en kortere og tykkere kropp enn svarte, skiller de seg umiddelbart ut selv på gaten ettersom de vanligvis reiser i amerikanske biler, gamle og røykende, fullpakket.

Politikk og samfunn

Uten å ville lete etter årsakene her, er det unektelig at disse menneskene lever i utkanten av samfunnet. Imidlertid er det utenkelig hvordan vestlige og aboriginske kulturer kan integreres uten at en av de to trenger å fordreie eller seire over den andre. For forskjellige og fjerne kan de bare søke sameksistens på avstand og fremfor alt ved å forhindre urbanisering av urbefolkningen, noe som ville føre til at de assimilerer det verste som vår sivilisasjon kan gi.

Før middag drar vi for å beundre solnedgangen på bakken som har utsikt over byen fra nord: Anzac Hill. Utsikten over de nylig besøkte Western MacDonnells, bak som, er fantastisk solen er formørket med en glødende glød, mens kvelden faller på byen og du kan se den mot sør det klare snittet der veien som kommer fra Adelaide passerer, som representerer skillepunktet mellom de vestlige Ranges og de østlige. På en stille og mild kveld spiser du middag i uteområdet til Røde Oker, med en enkelt rett basert på kenguru, krokodille, emu og kamel.

Sistnevnte har et litt søtt, men behagelig kjøtt. Den beste medaljen går utvilsomt til emuen, presentert i tynne røkte skiver. Krokodillen med hvitaktig kjøtt som en fisk og kenguruen er to hyggelige bekreftelser. Når det gjelder øl, foretrekker vi Victoria Bitter, men vi forakter heller ikke de andre som tilbys oss fra tid til annen. Vi bruker en svært hyppig formel i dette landet: Ved å bestille bord i restauranten innen kl. 18.00 og møte opp til middag innen kl. 18.45 har du rett til 20 % rabatt på måltider. Med mørket som presser på rundt 18.30 og appetitten presser på i god tid før, har vi ingen problemer med å benytte oss av det fordelaktige tilbudet og umiddelbart reinvestere rabatten i en dessert.