Flinder Ranges

Morgen i Moralana

Om morgenen koser vi oss med litt hjemmelaget te (med vannkokeren som er spesielt plassert i korridoren ved siden av rommet vårt) og et par muffins kjøpt dagen før. Vi drar tidlig til FLINDERS RANGES N.P., i Parachilna svinger vi inn på Moralana Scenic-ruten. Trafikk er ikke et problem, så mye at du ikke ser motoriserte kjøretøy før midt på morgenen. Den Moralana den er helt uasfaltert og du kjører med en marsjfart på rundt 50 km/t. Men det er ikke noe problem, det er prakten i det omkringliggende landskapet som anbefaler en rolig kjøretur. Det er nysgjerrig å merke seg hvordan guder eukalyptus nesten rykket opp av flommene i elvene, klamrer de seg til de få gjenværende røttene og klarer å overleve i dette svært fiendtlige miljøet. Nå og da ser du kenguruer spise frokost, sauer i naturen og emuer. Floraen er fantastisk, varierer fra enkle, intenst fargede blomster, til hele busker eller plener dekket med lilla. Våren har eksplodert i en serie farger som står i kontrast til det tørre landet. Vi går opp en fin strekning til Wilpena, kjent for sin navnebror Wilpena pund, et basseng på 80 km2 som i betydelig grad påvirker nedbøren i området. Tilbake til veien fra Hawker til Quorn ser vi flere forlatte gårder. I 1840-årene hadde flere pionerer bosatt seg der, tiltrukket av de rike præriene, og hadde bygget gårder og brakt store flokker dit. Etter de første blomstringsårene oppstår tørkeperioder, som er sykliske og kan vare opptil ti år, noe som tvinger til oppgivelse av gårdene og utrangering av husdyrene. For dette formålet ble det født en trist industri dedikert til slakting av husdyr og delvis bruk av lær og andre materialer. Til minne om denne historien er det Nelson og Gordon Historic Site.

Også av spesiell interesse er Death Rock, hvor lokale aboriginer gikk for å dø.

Ankomst Moralana

Før vi ankommer Stirling North krysser vi et vakkert kupert område fullt av blomster, flankert av Pichi Richi Railway, som vi ser "suse" foran oss ved en jernbaneovergang som om den ventet på oss. Dette er en av pionertidens mest klassiske jernbaner, i dag modernisert og tilpasset turistformål. Port Augusta fremstår for oss som en vakker, rolig by, med en bukt ved havet, så grønn som mulig. Vi fyller bensin og tar veien som går rett nordover, der Stuart Hwy A87 ikke før å ha fotografert gaffelen som går til venstre gjennom Sør-Australia opp til Perth mens den til høyre går mot sentrum og fører til Darwin i nord. Et skilt advarer om at vi fra da av i hundrevis av kilometer vil være «alene med tankene». Landskapet er umiddelbart det busk klassisk, med busker, koster og drømmende blomster, spesielt Ørkenerteblomst, av en intens rød som skiller seg ut i kontrast til de mindre lyse fargene på det som er rundt den. Blant annet er det også symbolet på Sør-Australia. Vi stopper ofte for å ta bilder og dessverre fortsetter vi å se kenguruer drept i siden av veien. Vi møter noen øgler og små iguaner. Dette er regionen som er mest befolket av kenguruer, ettersom de er i stand til å drikke fra tanker der vann pumpet til overflaten av vinddrevne systemer strømmer. Vanningstrauene er for dyr i naturen, men de utnytter dem. Akkurat som de også utnytter at hundegjerdet (se under) hindrer dingoene i å jakte på dem. Vi stopper i den mystiske landsbyen Woomera, som forble forbudt til tidlig på 1990-tallet, etter å ha vært det operasjonelle senteret for atomeksperimenter utført i områdene rundt i flere tiår. Det var eller er kanskje fortsatt et interneringssenter for illegale innvandrere og kan være vert for radioaktivt avfall i fremtiden. En ikke dårlig CV for en by som fremstår som rolig, til og med vakker, veldig vestlig i sine velstelte blomsterbed og flere grønne områder for barns underholdning og lek, typisk for en sammensetning som er skapt i et forsøk på å muntre opp tilstedeværelsen i et miljø som i seg selv er ekstremt fiendtlig. Som en påminnelse om fortiden er det fortsatt en utstilling av militærfly. De siste 250 km er enda tørrere og med lav vegetasjon. Fra et estetisk synspunkt er de mindre gyldige enn det vi tidligere har reist. Vi ankommer Coober Pedy når det nå er sen ettermiddag, vi tar i besittelse av rommet vårt som tidligere var bestilt av Anne B&B, i en utgraving, atypisk og komfortabel overnatting.

Dette er hus inne i fjellet, gravd ut for å lete etter opal (hvorav det har den desidert største utvinningen i verden) og deretter gjort beboelig. De har den store fordelen av å holde temperaturen konstant på 25° på et sted hvor varmen kan være kvelende en god del av året.

Vi slår av en prat: han forklarer oss hvordan rommet der vi skal sove ble gravd som en forlengelse, siden det var en letebrønn for leting etter edelstener. Hele den store boligen ligger under bakken og det er to gjesterom. Byen fremstår rar for oss, mindre shabby enn andre vi har besøkt så langt, men den skjuler noe mystisk.

Det urbane ansiktet til Moralana

Bortsett fra hovedveien er både gatene og fortauene ikke asfaltert i rød jord. Disse blir en masse slaps når det regner. Faktisk er nedbøren rundt 10 mm. månedlig om vinteren og 20/25 om sommeren, men de har alltid en stormfull natur og veiene blir til strømmer av gjørme. Det virker ironisk at det lille regnet som faller skulle falle på denne måten. Vegetasjonen er svært sparsom, byen virker bar, ikke bare på grunn av mangel på nedbør, men også på grunn av ufruktbar jord. Vi kommer akkurat i tide å se solnedgangen, spiser vi middag på en restaurant drevet av grekere (det er det beste stedet har å tilby, men det er av mer enn nevneverdig standard) med hornfisk og barramundi (Australias nasjonale fisk). Det er lørdag kveld og det er liv rundt omkring: jenter løper rundt med en eufori som sannsynligvis skyldes narkotika, mens noen aboriginer vandrer rundt i en tydelig tilstand av beruselse. Bortsett fra det var alt stille. Vi kommer tilbake mens det ennå er ganske tidlig og vi har mulighet til å ta en lang prat med Anne. Foruten å utveksle noen generelle synspunkter, forteller hun oss noen anekdoter om hennes interessante liv og landet som har vært vert for henne i noen tiår nå. Hun ble født i Oregon og ankom tidlig på syttitallet da Coober Pedy fortsatt levde i en pionertid. Så snart hun kom fra Amerika dro hun til en "stasjon" som gårdene som ligger i den mest isolerte utmark kalles, dette demonstrerer en karakter som fra begynnelsen hadde klare ideer om hvordan man kunne unngå overfylte steder. Da hun kom til byen følte hun at hun var i en storby. På den tiden kunne det til og med være dødelig å gå en tur i utmarken, det var veldig enkelt å gå seg vill. Skiltingen kom da for å hjelpe, men han forteller oss hvordan han som ung mann, når han gikk rundt, alltid advarte noen om ruten han hadde tenkt å ta. Hun er en veldig spesiell person, en overbevist økolog, en fri ånd knyttet til dette landet, som hun, selv om det ikke er hennes, ønsket velkommen og ble forelsket i, og skrev til og med en bok om landets historie og skikker, i konstant forandring. Hun giftet seg med Joe, en bosnier som også jobbet som gruvearbeider, som nesten alle de andre mannlige medlemmene i dette samfunnet. For fem år siden var hun i Liguria (i Cipressa) i en måned og besøkte ektemannens hjemby.

Her er vann en ekstremt verdifull vare: de må lete etter det på store dyp, pumpe det og avsalte det, siden alt vannet de klarer å få ut er salt. Tross alt, for en million år siden var det hav her og i denne forbindelse viser han oss noen skjell som han fant i området rundt. Da de gravde ut rommet fant de noen avisbiter i bunnen av brønnen, som han fortsatte med å ramme inn.

I Coober Pedy utvinnes 90 % av australsk opal, som igjen tilsvarer 70 % av det som utvinnes i verden. Livet må være ganske vanskelig på grunn av fraværet av naboland, så det er de begrensede kontaktene og aktivitetene som kan gjennomføres som tynger ens karakter. Til vår forespørsel om hvordan mennesker kan møtes, også mellom gutter og jenter, forteller han hvordan det hvert år til ulike tider arrangeres rodeo eller hesteveddeløp hvor hele befolkningen deltar, i hvert fall som tilskuere og som fungerer som et øyeblikk for møte og sosialt samvær. Det er en av få anledninger som også tjener til å oppmuntre til møter mellom vesener av det motsatte kjønn. Når innbyggerne på "stasjonene" ankommer byen kalles de "folket i bushen". Hun snakker også om fyren som var med henne på stasjonen, som etter å ha hørt om en lærer som av og til gikk for å gi timer på en isolert gård, hvor det var barn som lærte via telegraf (den såkalte Luftskolen), satte seg inn i bilen og kjørte et par timer bare for å gå og møte henne. Innsatsen var fruktbar da de i dag utgjør et lykkelig par. Dette lærer oss at i utmark bør ingen mulighet gå glipp av. Etter noen år flyttet vår dame til "byen" hvor hun møtte et desidert mer moderne liv. Nå, som pensjonist, tilbringer hun somrene i Adelaide Hills, hvor mannen hennes for tiden er basert. Han ser ut til å ha rimelig økonomisk helse, selv om Joe ikke ser ut til å ha tjent en stor formue som gruvearbeider. Få har blitt rike på opal, og de få har brent pengene sine på alkohol, gambling og dårlige investeringer. Dessverre er det et blomstrende narkotikamarked som finner enkle kunder i aboriginere. Ifølge henne er dette årsaken til at ordensproblemer dukket opp, som de to politibilene som ble sprengt. Guiden forteller også at politistasjonen ble sprengt. Hun prøver å bagatellisere det som skjedde, benekter noen fakta og hevder at tilgjengeligheten til eksplosivene som ble brukt i utgravningene kombinert med noen hotheads som kom på jakt etter eventyr har skapt noen problemer tidligere, men nå er alt under kontroll og Coober Pedy er en livlig by. Uten tvil var det en grenseby der hensynsløse og upålitelige sjeler gjorde det som et vill vesten. Det kan være at ting har blitt bedre, men fortiden taler absolutt ikke til fordel for et møtested for helgener, noe som gjør det enda mer fascinerende og spennende. For øyeblikket har vi virkelig inntrykk av å være "i midten av ingenting", med et landskap som ligner veldig på det som bildene viser oss av Mars, med tillegg av de mest giftige slangene i verden i nærheten.