Amarbayasgalant

Het stedelijke gezicht van Amarbayasgalant

We verlaten de hoofdstad op een mooie dag nadat we ervoor hebben gezorgd dat we alles hebben ingepakt wat we nodig hebben, zelfs voor overnachtingen in tenten. We beginnen in westelijke richting en gaan dan verder naar het noorden. Ulan Bataar is in feite versierd met bergen in het noordelijke gebied en hoge heuvels in het zuidelijke gebied, en strekt zich daarom uit in oost-westelijke richting. Het verkeer is opmerkelijk en de rook die uit de uitlaatpijpen komt dient als reserve op de dagen dat we het zonder smog moeten doen. De buitenwijken zijn bezaaid met ger-velden die de afgelopen jaren zijn ontstaan ​​na de talrijke bijzonder koude winters (zud genoemd) die elkaar in de eerste jaren van deze eeuw opvolgden. Door het vee waarvan ze leefden uit te roeien, werden de herders geconfronteerd met een veel droeviger transhumance richting de stad. Ze hebben zich dus aangesloten bij de arme bevolking, zonder werk dat zo genoemd kan worden, en zijn onaangepast omdat ze een leven moeten leiden dat niet het hunne is: dat van herder op het platteland. Dit heeft het gebruik van alcohol, zoals wodka, doen toenemen, wat in het begin de pijn van het verlies van alles zou moeten beperken, maar in werkelijkheid heeft het niets anders gedaan dan het ongemak verergeren. Deze alcohol werd in de jaren zeventig door de Sovjets in het sociale weefsel geïnjecteerd om de bevolking te temmen en is nog steeds wijd verspreid, hoewel verschillende bronnen stellen dat de consumptie van wodka afneemt en dat jongeren de voorkeur geven aan goed, lokaal geproduceerd bier. We zullen veel dronkaards tegenkomen, die soms andere mensen lastigvallen, maar nooit agressief. Ook hier zien we het vredige karakter, zij het in de gesel van het alcoholisme. Naarmate we verder weg gaan, verdwijnen de ger-buurten om plaats te maken voor de eerste prairies met zeldzame geïsoleerde tenten: eindelijk vinden we ze op de juiste plek geplaatst, degene die door de natuur is ontworpen. Naarmate we verder komen komen we eerst het crematorium van de hoofdstad tegen en vervolgens de begraafplaats. Religieuze regels schrijven voor dat lichamen vóór de begrafenis worden gecremeerd. Het zou echter ondenkbaar zijn om de lichamen in de aarde te begraven, gezien de strenge wintertemperaturen.

Vlak voor Darkhan gaan we westwaarts. Als we verder noordwaarts zouden gaan, zouden we binnen enkele tientallen kilometers in Siberië zijn beland. Het is verbazingwekkend hoe, ook al is het een belangrijk kruispunt, er geen richtingaanwijzers zijn. De doe-het-zelver zal het zeker moeilijk hebben, niet alleen om zich te oriënteren, maar ook om het juiste pad te kiezen. Dit gebrek aan bewegwijzering zullen we op vrijwel alle kruispunten tegenkomen. De weg is tot nu toe geasfalteerd, hoewel met duidelijke kuilen, maar richting Erdenet wordt het beter. In de buurt van de asfaltwegen staan ​​tolhuisjes waar tol moet worden betaald (meestal rond de 5000 T.). De gemiddelde snelheid ligt rond de 90 km/uur. We stoppen een paar minuten in Hötög, een dorp dat kennelijk in Sovjet-stijl is ontworpen en gebouwd, waar onze gids vier jaar heeft gewoond toen hij nog een jongen was en zijn vader politieagent was. De gids legt ons uit dat hij voor de helft tot de etnische groep Bayad behoort en voor de andere helft tot Khalkha. Zijn grootmoeder kwam uit de aimag (provincie) Uvs, waar ze tijdens de laatste wereldoorlog naartoe verhuisde, nadat ze militair arts was geweest.

Bezoek aan het Amarbayasgalant-klooster

Tenslotte nemen we een onverharde weg in slechte staat waar we na 35 km naar toe leiden Amarbayasgalant-klooster. In werkelijkheid zijn dit twee en soms zelfs drie sporen die op enkele meters afstand evenwijdig lopen en elkaar af en toe kruisen. Het is aan het vermogen van de bestuurder om de beste te kiezen, zodat hij minder gaten in de weg tegenkomt. Dit systeem wordt gebruikt om te voorkomen dat voertuigen uit de tegenovergestelde richting komen en om anderen in te halen. In dit geval moet je echter op het snelste circuit rijden qua hobbels. Iemand inhalen betekent ook dat je kleinere hoeveelheden stof binnenkrijgt, helaas ten koste van degenen die achterop rijden. Ze kruisen elkaar frequente doorwaadbare plaatsen, waar we verschillende auto's tegenkomen die vastzitten met passagiers die willen duwen om ze uit het water te halen. De reis vanuit de hoofdstad duurt in totaal 5 uur, waarvan een groot deel over asfaltwegen. Maar het is niet nodig om te groot te worden: vanaf nu zal de onverharde weg bijna de hele route beslaan.

Tradities en spiritualiteit

Het klooster is een van de mooiste en belangrijkste in Mongolië. Het werd gebouwd tussen 1727 en 1737 door de Manchu-keizer Kansu volgens de kanunniken van de Chinese stijl. Het is opgedragen aan Zanabazar, de eerste keizer-lama, wetenschapper en grote beeldhouwer, wiens lichaam in 1779 hierheen werd verplaatst. Je merkt meteen dat de tempels een Chinese oorsprong hebben en dit wordt bevestigd door de gebeden in dezelfde taal te zien.

We vinden het ontzettend druk voor een religieuze gelegenheid, die voor de gelegenheid gepaard gaat met een Naadam (paardenrennen die meestal zonder zadel worden gereden en worden geleid door kinderen vanaf 3 jaar, wat Mongolen in de zomer als hun favoriete sport beschouwen), waarvan we de finish in een sprint kunnen zien. Wij zijn op zoek naar het gerkamp, ​​dat ca. 10 km voor het klooster. Late lunch met lokale specialiteit, i boe (pastabroodjes gevuld met gestoomd schapenvlees en ui), met een intense maar uitzonderlijk goede smaak. De ger is aangenaam en schoon, met externe diensten, zoals altijd gebeurt in gerkampen. We keren terug naar het klooster om het interieur te bezoeken in een vreugdevolle, feestelijke sfeer, zelfs als de festiviteiten nu voorbij zijn. Verkopers van airag, andere drankjes en speelgoed sieren de ingang, terwijl binnen de geur van wierook de lucht doordringt. De boeddhistische traditie vereist dat ze worden gedaan ter ere aangeboden van de verschillende goden, variërend van kleine geldsommen tot levensmiddelen (rijst, koekjes en stukjes kaas). Het geeft allemaal een gevoel van wanorde en vuilheid aan onze ogen, maar het maakt deel uit van de traditie. Het komt ook voor dat er geldaanbiedingen op de ovoos worden geplaatst, zonder dat iemand ze oppakt.

We dineren in het kamp met Koreaanse broodjes en drinken thee, de drank die meestal bij de maaltijden wordt geserveerd. De kuddes vee komen zeer vaak voor en het is prachtig om de cowboys te paard te zien terwijl ze ze bijeendrijven. Misschien is het een van de meest representatieve beelden van het plattelandsleven in Mongolië en straalt het een gevoel van vrijheid uit. Wat daarentegen het ongemak verklaart dat deze mannen voelen als ze in de stad wonen.

We bezoeken ook de omgeving van het klooster en beklimmen een heuvel waarvan de top is verrijkt met Tibetaanse ovoos en vlaggen, om het landschap van bovenaf te bewonderen. Het uitzicht op het klooster, waarvan de rode kleur opvalt te midden van het groen van de omliggende prairies en de lage bergen die rondom oprijzen, biedt een betoverend panorama.